2. Тенерифе по кусочкам: ода Тейде

1. Тенерифе по кусочкам: «Занесло, эх, занесло куда-то, занесло меня!»
3. Лос Гигантес, Адское ущелье — Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno
4. Ла Гомера по кусочкам: Эрмигуа, Агуло и окрестности

5. Ла Гомера по кусочкам: «Канарские бродилки»
6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок
7. Ла Гомера по кусочкам. По северному побережью: «Эх, канарская дорога – семь загибов на версту!»
8. Ла Гомера по кусочкам: Долина Великих Королей
9. Тенерифе по кусочкам: гимн Бенихо
10. Анага – два из множества пешеходных маршрутов

11. Тенерифе по кусочкам: опять «знакомый незнакомец» — Заключение

Я тут засомневалась, не назвать ли эту часть «Обратная сторона Тейде».
Это потому, что 99% всех видов на самую высокую вершину Испании – вот с этой точки:

Но мы взглянули на вулкан с неожиданного ракурса, правда, для этого пришлось идти два часа. И это единственный вариант увидеть «яйца Тейде».

И все же для названия я выбрала вариант «Ода Тейде», ведь мы эту громадину видели в самых разных погодных условиях, с разных ракурсов – и отовсюду она (точнее – он) производит мощнейшее впечатление.

В предыдущей части я уже говорила, что в конце февраля северный склон Тейде, видный нам через забор нашего дома в Икоде, был совершенно снежным и ослепительным.

Но вот погода на высоте свыше двух тысяч метров – штука капризная и непредсказуемая. Обнадежившись безмятежностью пейзажа, мы отправились к подножию горы по TF-21, рассчитывая проехать по кольцу кальдеры и вернуться на северный берег острова по TF-38.

Кальдера Ла-Каньядас также была с заснеженными склонами:

Постепенно ухудшающаяся погода к моменту, когда мы достигли подножия Тейде, привела к нулевой видимости.

И вернуться нам пришлось той же дорогой: в районе единственного на территории национального парка Тейде парадора все машины разворачивал полицейский, ссылаясь на обвал, перекрывший нам путь домой. Пришлось отложить сквозной проезд через парк на более позднее время – а точнее, здесь мы снова оказались спустя две с половиной недели.

Путь между двумя нашими местами жительства между Бенихо и Лос Гигантес мы решили преодолеть не скучно – по автостраде TF-1, а свернули после столицы Санта-Крус-де-Тенерифе на дорогу TF-24.

Сначала дорога забирается вверх, петляя по заросшим соснами склонам. Но с высоты 2000 метров пейзаж меняется. Здесь интересно ехать из-за видов на обсерваторию, которая превращает и без того марсианский пейзаж в нечто инопланетно-фантастическое.





Красавец-Тейде:

Вот уже с TF-24 мы свернули на TF-21, показались мощные стены кальдеры – и снова затык в пути:

Дорога TF-21, единственная, идущая через весь заповедник, на несколько часов перекрыта на ремонт. Благо, до начала пропуска меньше часа, так что мы успеваем выпить кофе и съесть мороженое в кафе, расположенном на границе национального парка прямо перед заграждениями. За 15-20 минут перед въездом образуется очередь из желающих пробраться на территорию национального парка. Их можно понять: мы вот сколько раз здесь были – и все равно испытываем восторг, а чувства впервые увидевшего все это величие человека сложно описать без эпитетов в превосходной степени.
Максимальное количество туристов – на смотровых площадках возле парадора: это чуть ли не единственное здание на территории парка. Есть исключение – но об этом позже.


Хочется верить, что согласно уверениям ученых Тейде сейчас спит.



Хотя кто знает, когда ему в следующий раз взбредет на ум проснуться? Последнее извержение (по счастью, незначительное) произошло в 1909 году, а вот в 1706 году излившаяся из вулкана лава уничтожила порт Гарачико на севере острова!

Очень интересным является объяснение геологической структуры Тейде и окружающей его кальдеры. Оно делает понятным географию всего острова Тенерифе.

«1. На первоначальном этапе между эпохой миоцена и плиоцена из океана поднялись 3 вулкана: Тено (на северо-западе), Анага (на северо-востоке) и Роке дель Конде (на юге).
2. В эпоху Миоцена посередине между вулканами поднялся вулкан Лас Каньядас и объединил их в одну вулканическую систему.
3. В течение 8 миллионов лет вулкан увеличивался и в конечном итоге образовал остров Тенерифе в его сегодняшнем виде. Предположительно высота вулкана Лас Каньядас тогда составляла около 4500 метров.
4. Примерно 160-220 тыс. лет назад произошла серия сильных извержений с большим выбросом вещества, в результате чего внутри вулкана образовалась пустота. Стенки в центральной части вулкана не выдержали своей массы и обвалились — это место и есть кальдера. Отсюда и название национального парка. Такое строение вулканических пород Тенерифе является одним из самых масштабных в мире. Максимальный диаметр Кальдеры Лас Каньядос составляет 16 километров.
5. Через некоторое время в Кальдере Лас Каньядас появились вулканы поменьше. Сейчас вся конструкция кальдеры со спутника напоминает огромный кратер, внутри которого устремился к небу вулкан Тейде (Teide, 3718м) и чуть левее от него вулкан Пико Вьехо (Pico Viejo, 3135м)».

Я бы сравнила кальдеру Лас Каньядос с Тейде посередине с огромным 16-километровым сомбреро, правда, края кое-где отвалились.

К финалу нашего путешествия по Тенерифе мы снова устремились в заповедник Тейде: для пешего похода.
Прелести трекинга на Канарских островах мы открыли для себя лишь в прошлом году: до этого времени пешая тропа считалась у нас вроде как маршрутом с изъяном, раз туда нельзя на машине проехать. Но вот весной 2017 мы прошагали за три недели около 180 километров, записали себе в актив несколько культовых маршрутов на Ла-Пальме («Дорога вулканов», Лос-Тилос, кальдера Табуриенте с разных сторон и др.) и прочухали очевидные вещи. А именно: что до множества самых красивых мест можно добраться только на своих двоих, что сам процесс ходьбы может доставлять удовольствие и что на пешеходной тропе воедино собираются в сознании разрозненные участки покоренных автомобильных дорог.
Один минус: ноги после перепадов высоты гудят.
Поэтому в этот раз мы подготовились и перед поездкой прикупили трекинговые палки: вещь, доселе нам неведомую.
При покупке меня озадачило, что продавались они не парой – а по одной. Так как правильно ходить по горам: с одной или двумя палками? Изучение общественного мнения показало: кому-то удобно с одной, кому-то наоборот. В нашем случае налицо было расхождение: Андрей со второй даже этикетку не сорвал, а мне было исключительно удобно с двумя. И даже первоначальные сомнения, что палки будут мешать фотоаппарату, не подтвердились: ко всему привыкаешь.
Плюсы же были очевидны: мои злополучные коленки ни разу о себе не напомнили, подъемы и спуски стали удобнее и безопаснее, меньше испытывали усталость на маршруте.

Конечно, самый сложный маршрут на Тенерифе – это подъем на вулкан. Перепад высоты, если идти от дороги TF-21, — 1200 метров на 10 километров. Идти тяжело из-за высоты над уровнем моря: все-таки, 3700 метров. Кроме того, чтобы подняться как раз на самую вершину – нужно бронировать посещение на специальном сайте.
Мы в 2014 году уже поднимались на фуникулере Телеферико на вершину, но вот оставшиеся 60-100 метров до вершины пройти нельзя – по той же самой причине: вход ограничен, надо бронировать.
На вершине расположен приют Альтависта, куда допускается порядка 50 человек. Они размещаются в двух больших спальнях с 17.00 вечера. Обязательное условие – все свое с собой: вода, еда. Мусор также надо унести с собой. Утром за час до рассвета служитель будит гостей приюта и выгоняет на холодную продуваемую всеми ветрами вершину – встречать рассвет. Если очень повезет, счастливцы могут увидеть уникальное явление под названием «Тень Тейде»:

Фотографии, конечно, из интернета: мы даже не пытались повторить такой подвиг. Во-первых, провести ночь среди чужих людей совсем не хотелось, во-вторых, мы никак не были уверены в результате: ведь если будет облачно – ничего не получится. Кроме того, я читала, что в случае плохой погоды все условия по бронированию приюта отменяются, а ранней весной погода, как я уже сказала, может быть очень неустойчива.
Посему мы решили не испытывать себя на прочность, а из всего многообразия пешеходных маршрутов по заповеднику Тейде выбрали тропу на гору Монтана Бланко.


Парковочный карман на TF-21, откуда начинается тропа:

Еще не успели отойти – а стены кальдеры Лас Каньядас будто раздвинулись:



Первый указатель на тропе – до приюта Альтависта на вершине Тейде «всего-то» 8 километров, наша конечная цель не указана, но мы знаем: до Montana Blanco пять с половиной километров в один конец, перепад высоты – 390 метров.

Судя по всему, наша цель – белая округлая гора, похожая на холм, над которой высится черный монолит Тейде с легкими штрихами опор фуникулера:

Эта гора и в самом деле белая, как явствует из названия:

Идти несложно: тропа пологая, широкая, проложена по склонам вулканических пород самых разных цветов и оттенков. Сразу вспоминается, как местные умельцы из вулканического песка самых разных цветов и оттенков создают огромные полотна к празднику Тела Христова.

Там, где солнечные лучи скользят по склонам, сохраняются гигантские снежные языки, но, в целом, к концу марта снега стало намного меньше.

Постепенно мы заходим за гору таким образом, что нам открывается вид на северный берег острова:

Сверившись с картами, понимаем, что внизу нас находится невидимый отсюда Икод, где мы проживали в первые три дня по приезду на остров.

А вот долину Оротава видно даже очень неплохо в просвете между облаками, правда, она теряется в туманной дымке и почти сливается с небом и океаном. Три стихии – в одной тональности.

Тропа кажется такой широкой, что нет никаких сомнений: специализированный транспорт здесь пройдет легко и просто. За очередным поворотом обнаруживается чудо техники, приводящее в порядок дорогу после зимнего сезона.

Здесь тропа начинает устремляться вверх по склону, тяжело дышать из-за сильного ветра. Порода с двух сторон – то легчайшая пемза светлых оттенков (такой камень кажется невесомым), то тяжелые базальтовые структуры.

Но самое интересное с точки зрения геологии – это участок тропы с так называемыми «яйцами Тейде».


Это здоровенные камни округлой формы, которые могут достигать до 5-6 метров в диаметре.

Черные тяжелые камни смотрятся инородным телом на светлой поверхности склонов, они и есть пришельцы. Потому как образовались во время взрывного извержения Тейде: под воздействием огромной силы из жерла вулкана выскочили «бомбы», которые устремились вниз по склону по языкам лавы, наматывая ее на себя, подобно снежному кому.


Эти лавовые языки, извергнутые из жерла вулкана, кстати, тоже прекрасно видны и наводят устрашающее впечатление.


В разных источниках сказано, что внутри этих обсидиановых вулканических бомб, романтически названных Los Huevos del Teide, находится минерал оливин – изделия из этого поделочного зеленого камня и лавы на Канарских островах встречаются повсеместно, как говорится, чем богаты.

За долиной с «яйцами» тропы расходятся: прямо и вверх – к приюту и Тейде, а нам – налево, к вершине Монтана Бланко:



Задерживаться на этой совершенно круглой и ласой вершине невозможно: ветер сшибает с ног, перехватывает дыхание, превращая развлекательную прогулку в настоящее испытание.
Но и мы совершили свой «круг почета» по лысой горе и возложили свой камень желания на пирамидку в центре вершины.


С вершины Монтана Бланко Тейде кажется хоть и чуть более близкой – но такой же труднодосягаемой. А вот панорама кальдеры с верхней точки обзора раскрывается веером:


Пять с половиной километров мы преодолели за два часа: с учетом бесконечных остановок, очень даже неплохо для таких погодных условий.
Обратная дорога заняла чуть больше часа, да и то это мы останавливались на небольшой пикник. Поэтому можно было не торопиться домой к ужину, а попробовать запечатлеть еще несколько прекрасных закатных видов.






Доминанта всех Канарских островов, вулкан Тейде, — это безусловное чудо природы, со своими легендами (гуанчи верили в существование дьявола в пасти вулкана), со своей историей (проплывающий мимо Тенерифе Колумб в своих заметках оставил наблюдения о вулканической активности на склонах).

«Тейде видно», — на каждом острове невольно отмечаешь этот факт.
На Иерро:

На Ла Пальме:

На Гран-Канарии:


На Ла Гомера:


И вот следующей частью должен был быть рассказ об этом острове – но, идя навстречу пожеланиям одной из наших единомышленников-автотуристов, направляющейся в мае на остров вечной весны, я немного поменяю логику повествования и в качестве анонса следующей части предлагаю фотографию, сделанную в самом рыбно-дельфинисто-китово-касаточном месте Тенерифе.
продолжение