Канарская перезагрузка 2019 – 1.

Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Как прекрасно, что сейчас появилось множество интернет-сервисов, позволяющих — не покидая дома — оказаться далеко-далеко, за пять тыщ километров. Например, сайт, объединяющий радиостанции по всему земному шару: ткнул пальцем – и ты уже немножко на Канарских островах. Слушаешь местную волну, и даже рекламу не переключаешь: такой эффект погружения.
Я как-то звук в качестве чувства, вызывающего яркое воспоминание, недооценивала. Одно дело – увидеть картинку, или съесть что-нибудь «оттуда». Момент, когда до самого хвостика съедается последний кусок колбасы из канарского магазина, и есть финал путешествия. Ну и еще выложить отчет на Автотуристу.ру – закрыть гештальт.


Февраль и март 2019 года посвятили очередной канарской перезагрузке. Перефразируя Портоса: «Я еду на Канары, потому что еду на Канары».
Нравится все:
— природа в ее разнообразии от суровых пейзажей и снега – до умеренно теплого океана;
— вкусная еда и вино;
— дешевый прокат автомобилей и бензин (по европейским меркам, конечно – 90 центов за литр);
— возможность за 30/50/70 евро в день арендовать уединенный дом в лесах/на горах/у океана;
— мирная атмосфера и дружелюбие без навязчивости жителей.
В общем, «канарнутость» — это диагноз, в нашем случае болезнь приняла хроническую форму, вот уже пятую весну подряд (спасибо! спасибо!) отправляемся на Тенерифе и оттуда – еще на какой-нибудь остров на пару недель. Так по очереди освоили острова Гран-Канария, Иерро, <a href="">Ла-Пальма и Ла-Гомера.

Еще в прошлом году порешили: повторить заново Гран-Канарию, оставив «на потом» не отчекиненные до настоящего времени Лансароте и Фуэртовентуру.
Месяц поделили поровну: по две недели на Тенерифе и Гран-Канарии.

Авиабилеты покупали за четыре месяца до вылета за вполне адекватные 47500 рублей, да еще в «черную пятницу» умудрились с 50-процентной скидкой приобрести билет на паром с Тенерифе до Гран-Канарии. В обратном направлении пришлось выложить полную стоимость – по срокам в ноябре нельзя купить билет на март. Экономия 40 евро в масштабах поездки копеечная – но все равно приятно. Паром обошелся в 120 евро на двоих с автомобилем туда и обратно.

Перелет Аэрофлотом прошел, в целом, нормально, дневной рейс «туда» почему-то всегда комфортнее, чем ночной перелет «обратно»: и турбулентность меньше, и мелкие дети вокруг криком и капризами не так докучают. Два раза тебя за почти семь часов полета покормят, нальют вина и сока, мороженого раздадут («Коровка из Кореновки» крем-брюле – мое любимое!), если не убедило – еще тульским пряником можно шлифануть (это в экономе, в бизнес-классе раздают белевскую пастилу).
Кстати о бизнесе: нас выпускали через их салон, так вот, такого дикого количества мусора прямо на полу и в карманах кресел я не видела очень давно. Вот и как объяснить: люди заплатили по 100000 рублей за билет, чтобы свинячить? И как лететь рядом с такими персонажами? Ну уж нет, я лучше в интеллигентный эконом.

Получение багажа и паспортный контроль в этот раз поставил рекорд по времени: спустя 40 минут после приземления мы уже стояли на специальной автобусной остановке перед аэропортом Тенерифе Южный, ожидая шаттл к прокатной конторе. В прошлом году нам понравилось пользоваться услугами компании Avis/ Budget: мы так и не поняли, кто есть кто, потому что офис у них в пяти минутах трансфера от аэропорта — общий, парковка общая, автобус для клиентов – тоже. Аренда Ситроена Кактуса на 28 дней обошлись нам в 18500 рублей (!!!), почти двести евро потратили за месяц на бензин, парковки везде, кроме островных столиц, бесплатные – так что катались мы от души в среднем на 1000 рублей в день.

При получении машины, правда, пришлось отстоять немалую очередь. Причем в большинстве случаев в проволочке виноваты были именно наши соотечественники: ну как можно оформлять аренду, не имея в наличии у водителя НИКАКОЙ кредитной карты? Причем еще в очереди такой отважный проговаривал свой вариант «авося»: у жены, дескать, кредитка есть, а у меня — права. Мы своей очереди к соседнему менеджеру дождались, оформили и ушли – а они все не могли поверить, что им отказывают в аренде. Не знаю, чем дело кончилось.
Еще один пример: с виду, вроде, опытные люди. Но опять: на карте водителя денег – ноль. Вопрос: как заблокировать депозит, даже такой смешной (у нас «заморозили» около 140 евро)? И вот начинаются танцы с бубном: ой, а давайте мы перекинем деньги через сбербанк-онлайн с карты жены на карту мужа, а то у жены нет с собой водительских прав, чтобы на нее оформить аренду, но нам надо подключить вай-фай, дайте пароль, мы сейчас.
Если кто думает, что всякие немцы-англичане быстро оформляются – нееееет, у них другая фишка: «А поговорить?» И вот по двадцать минут они общаются с оператором прокатной конторы, оговаривают все условия, уточняют, мило шутят и смеются.
В общем, поубивала бы.

Но вот наступает тот благословенный момент, когда ключи — на руках, автомобиль осмотрен, чемоданы утрамбованы в багажник, а навигатор заряжен на апартаменты в Пуэрто-де-ла-Крус. И в этот самый момент мой организм разрешает себе послабление: начинается дикая головная боль и тошнота. Я выпила аж две драмины, зная, по какой дороге мы поедем: никак не по автотрассе – а через заповедник Тейде, но обычно безотказное средство никак не помогает. Вот и пришлось водиле частенько останавливаться, он вроде как пейзажи снимает – я пытаюсь продышаться.



Когда добрались до места, я была красивого зеленого цвета, очень нежного, как первая весенняя петрушка в огороде. Так что я от заранее предложенной мной же идеи «Заселимся — и пойдем гулять!» отказалась. А вот Андрей успешно прогулялся до супермаркета Alteza и купил необходимый на вечер минимум еды и воды.

Воскресное утро в апартаментах на улице Calle Mequinez в самом центре города было эталонным: свежим, солнечным. За окном с утра – испанская речь, в ресторанчик под нами завезли напитки, они дзынькают в ящиках при разгрузке, на крыше дома напротив опять же по-испански переругиваются две собачонки (они объединяются только тогда, когда я выхожу на балкон – тут же начинают дружить против меня), а в паре сотен шагов через парковку бушует океанище.
Calle Mequinez – одна из самых живописных улиц в Пуэрто-Крус, но с высоты второго этажа заметно, что часть домов – обманки: ничего, кроме стен, не сохранилось, зато фасады – в образцовом (опять же по канарским меркам) состоянии:

Наши апартаменты хорошо видны с поместительной парковки прямо на берегу океана — пятое и четвертое окна справа на втором этаже дома терракотовой расцветки:


Две недели на Тенерифе разделили на три места, в которые очень хотелось вернуться: Пуэрто-Крус, Бениха, Пуэрто-Сантьяго. Так вот, идея начинать, а не завершать Пуэрто-Крусом канарский отпуск оказалась очень здравой. В середине февраля после нашей зимы даже пасмурная погода на севере Тенерифе в Пуэрто-Крус кажется прекрасной.

А когда в первый же день через полчаса прогулки пришлось возвращаться в дом, чтобы не таскаться со снятыми куртками, – это просто подарок!
В центре старинного города Пуэрто-Крус нам знаком каждый закоулок. Но в счастье узнавания есть своя прелесть, так что почти все время мы бродили по любимым улицам.
Океан требует внимательного отношения: волны могут окатить беспечно прогуливающихся по укрепленной здоровенными бетонными блоками набережной вдоль парковки.


Да и на городских пляжах пока что уместны только серфингисты:


Особая прелесть старинных канарских городков – в их деревянных резных балконах. Здесь вообще очень много всего из дерева: массивные двери и ставни, внутри в домах – внушительного вида деревянная мебель (везде — от спальни до кухни).




Необыкновенно нарядный и праздничный вид улицам в Пуэрто-Крус придают живописные панно на фасадах домов – целые фантазийные картины. В этот раз из «новенького» — только вот это граффити, да и то я не совсем уверена: может, все-таки пропустили?

И, конечно, зелень: север Тенерифе, в отличие от юга, богат на растительность, а Пуэрто-Крус просто утопает в деревьях, кустарниках и травах. Цветок «рождественская звезда», или пуансеттия, в наших магазинах отлетающий за 150-200 рублей за штучку, здесь – заурядный обитатель городского газона.


За четыре неполных дня в Пуэрто-Крус не все рестораны удалось обревизировать: в большинстве ресторанов на Канарах выходные – понедельник, но чаще – вторник. Почему – нам объяснила местная знакомая: основные закупки делаются к пятнице-субботе-воскресенью, то, что не успели съесть за уик-энд – добирают в понедельник (поэтому самое популярное блюдо в этот день – паэлья), ну а во вторник закрома пусты, можно и отдохнуть. Все как дома: в выходные наготовили – в понедельник доели. Но в El Pescador успели заглянуть – отведать традиционное ассорти из всего со всем:


Мне в этом наборе больше всего нравятся мелкие ракушки, в эту поездку я их насобачилась готовить сама, с большим успехом, о чем поведаю в отдельной части.
В последнее время мне больше посещения ресторана нравится готовить самой из местных продуктов, тем более что зачастую ничего сверхъестественного не требуется – а восторг полный. Самый яркий пример – это килограмм лангустинов за 9,80 из Меркадоны.
Более удачная фотография получилась с бокалом вина, но я ее сюда принципиально не ставлю, дабы специально обученные люди не обвинили меня в пьянстве. Хотя, кого я обманываю…

Вот так и прошатались три дня, глазели по сторонам, ели, отсыпались, зализывали расшатанную нервную систему.

Один день только выехали на пару часов в доселе неведомое место – Costa El Sauzal.

Привлекательность этого участка северного берега Тенерифе сулили карты Maps Me. В своих крайне кратких путевых записках про это место у меня только два слова: «Волны. Океан». Зато -вполне исчерпывающе:


Эта церквушка на берегу океана способна ввести в легкое заблуждение: волны здесь, конечно, огромны, но церковь совсем небольшая:


Зато отделка — по-канарски оригинальная:

Даже не верится, что в пяти минутах езды наверху – автобан TF-5.
El Sauzal в переводе с испанского – ива, вот только не знаю, где они тут растут – практически все побережье – высокие обрывистые скалы:

До прихода испанцев на Канарские острова здесь находились пещеры коренных племен – гуанчей, которые сохранились до нашего времени.

Настолько я поняла, пешеходные тропы здесь проложены практически по всему побережью, мы гуляли часа два, поглазели на рыбаков. Если наши рыбаки это, в основном, суровые дядьки, то среди канарских рыболовов нет гендерного перекоса: девчушки лет 15-20 лихо закидывают удочки, не забывая оглушительно трещать друг с другом и при этом общаться с собачками. Собачки охотно лезут знакомиться с редким в этих краях туристом.

Бананановые (так написала – и решила не исправлять) плантации огорожены от несущегося с океана ветра каменными заборами, временами проходишь под ними, поеживаясь. На честном слове и на одной…

Зрелище с высоты обрывистых берегов завораживающее. Мощь атлантических волн гипнотизирует почище тарковского Соляриса, массы воды беспрестанно движутся, пенятся, ревут и бьются.

В таких местах начинаешь понимать содержащиеся в детских книжках о приключениях моменты, когда корабль не может пристать к близкому берегу, и более того – близость к этому самому берегу грозит неминуемой гибелью и кораблю, и экипажу.
В современных паромах, закрытых панорамными стеклами, стихия воспринимается как нечто безопасное, укрощенное. Но как только понимаешь, что под тобой – полтора километра воды, сердце все равно екает.

Мы отправлялись на Гран-Канарию на пароме Fred Olsen из столицы Санта-Крус-де-Тенерифе. Порт со здоровенными круизными лайнерами расположен очень удобно в центре города – рядом с площадью Испании.

Площадь очень необычна — представляет собой залитую водой бетонную чашу:

Прибыли заблаговременно, так что у нас до посадки оказался целый час, чтобы по традиции отметиться в кафе на открытом воздухе на площади Prince of Asturias. Благо, идти туда от площади Испании по тенистым пешеходным улицам всего-то несколько минут.

Успеваем выпить кто кофе, кто сангрию, вприпрыжку бежим к парому – оказалось, только нас и ждали, начинается посадка.


Спустя час паром швартуется в порту Агаете:

Этот городок нам хорошо знаком: в первый приезд на Гран-Канарию мы жили здесь целую неделю. С удивлением отмечаем, что спустя четыре года жизнь в портовом городке кажется куда более оживленной, но мы и тут умудряемся сделать практически безлюдные фотографии:



Первым местом нашего пребывания на Гран-Канарии стал уникальный дом с 250-летней историей в самом сердце острова:

Часть 2
Продолжение планируется