Маршрут построен – 11. Тренто / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Маршрут построен – 11. Тренто

Эта часть – в развитие темы Маршрут построен.
Еще части – Гёрлиц Баутцен Скальна, замок Вильдштейн Вальхалла Регенсбург Фюссен и Линдерхоф
Гарда, Лацизе, Мальчезине Пескьера-дель-Гарда, Сирмионе Мантуя Австрия, Тироль, Альпы, Außervillgraten Gabesitten Доломитовые Альпы, Тре-Чиме-де-Лаваредо Высокогорная дорога Гросглоккнер Через Австрию и Словакию/ Трнава

Увидеть такое в Италии – примерно как «пчелы против меда»:


Но это истинная правда: сия табличка была обнаружена в городе Тренто. Туда мы направились, намереваясь увидеть «самую красивую площадь Северной Италии» — по версии путеводителя Томаса Кука (да-да, совсем недавно были времена, когда путеводители были основными источниками туристической информации).
С площадью оказалось все не так однозначно, а вот замок в Тренто стал настоящим открытием.


Из двух вариантов, как добраться от Гарды до Тренто (около 80 километров), мы выбрали бесплатный – но живописный вариант, поскольку временем вроде как располагали. Заодно еще раз полюбовались панорамой озера:


В дороге я с неожиданной стороны оценила возможности панорамного люка в автомобиле: встречающиеся по пути замки…

…можно было фотографировать прямо на ходу:

Небольшой участок дороги пролегал через виноградники:


В общем, проезжай, не ленись – фотографируй живопись:


Как иногда бывает в поездках, мажорное настроение от окружающих красот может быть подпорчено несовершенством туристического сервиса. Вот и мы, добравшись до Тренто, по своей привычке решили оставить машину неподалеку от центра и желательно — на крытом паркинге, поскольку у нас в багажнике было много личных вещей и еще сумки с сувенирным маслом и алкоголем. Удивительно, но следуя всем городским указателям в виде буквы P – и сверху крышечка, мы обнаружили наглухо закрытые и даже, я бы сказала, заброшенные подземные паркинги. Совершили своеобразный круг почета по всему историческому центру, не смогли встать на парковке у замка – не было мест, а часть парковки со свободными местами была с какой-то сложной системой оплаты для местных. Так что пришлось с явным беспокойством оставлять машину на одной из недалеко расположенных от замка тихих улиц, и даже традиционная воскресная бесплатность не избавила от смутного ощущения неправильности.

По счастью, тревога отказалась беспочвенной.
Запомнить местоположение улицы, где оставили машину, было просто – на обратном пути надо было свернуть с Via Torre Verde напротив примечательного здания:

Кстати говоря, на действительно утопающей в зелени улице находится еще одно бросающееся в глаза сооружение:


Каких-то пять минут – и мы уже напротив мощного и величественного замка Буонконсильо/ Castello del Buonconsiglio:

Выглядит немного как животное из «Веселых картинок»: когда хвост тигра, шея жирафа, туловище льва. Сразу понятно: строили-достраивали-перестраивали не раз, приспосабливая его к нуждам принцев-епископов города Тренто.
Памятуя о нескольких обделенных посещением замках за последние три-четыре дня (Сирмионе, Мантуя, Мальчезине), мы непременно решаем попасть хотя бы сюда – и это становится самым правильным решением в Тренто.
Раз уж экскурсия в замок с труднопроизносимым названием Буонконсильо стала для меня самым важным культурным мероприятием в этой поездке, то надо уделить экспозиции его музея побольше внимания.

Заходим.
Входной билет – 10 евро с человека, еще 2 евро – отдельный билет на вход в Орлиную башню (TORRE AQUILA) с фресками «Времена года». Берем и того, и другого. Оглядываемся:


Особо попрошу отметить венецианскую ложу — с нее позднее нам откроется сумасшедший вид на город:

До начала сеанса в Орлиной башне у нас – полчаса, по полученной схеме прикидываем, где мы есть, получается, что часть экспозиции можно посмотреть по пути в самую отдаленную от входа в замок башню – собственно говоря, искомую Орлиную (на рисунке — крайняя справа):

Интерактивный план замка на сайте музея
Для начала надо разогнаться, войти во вкус рассматривания и разглядывания музейных витрин. Первый этаж – «малые формы», реликвии времен Древнего Рима и Раннего Средневековья:



Потихоньку нападает азарт, экспонат за экспонатом все интереснее и интереснее, как, например, эти римские таблетки-барельефы:

Среди витрины с заколками самые интересные – анималистические:

Некоторые экземпляры так и просятся в паблик «Страдающее Средневековье» — там таких совушек страсть как обожают (прошу прощения за качество фотографии – без вспышки, в полутемном помещении, да еще с таким приближением…):

По экспозиции разбросаны венецианские львы разных моделей:

Образ льва в христианстве – весьма неоднозначный, в средневековом искусстве у него было множество толкований:
«Иисуса уподобляли льву, поскольку этот зверь якобы заметает свои следы хвостом (так и Сын Божий скрывал свою божественную природу от дьявола) и спит с открытыми глазами (как Спаситель, который на кресте умер как человек, но как Бог не мог умереть <…> Львята рождаются мертвыми и оживают спустя три дня, когда львица на них рыкнет (точно так же и Христос на третий день воскрес из мертвых). Одновременно лев, конечно, был одним из главных символов Сатаны – ненасытного хищника, который стремится «пожрать» души».
В музее представлены, конечно, только «правильные» львы.

Планировка, как и полагается всякому уважающему себя замку, запутанная – но не очень. На всякий случай, дабы не опоздать в Орлиную башню, решаем прийти минут за пять до начала сеанса. Тем более, что пройти предстоит через уютный внутренний двор – Львиный, но названию установленных здесь скульптур:


Из него – выход в еще один двор, к крепостной стене, но мы туда не пойдем: это двор Мучеников — здесь находятся могилы расстрелянных во время Первой мировой войны австрийцами итальянских патриотов. Почему-то сразу вспомнился роман (и фильм) «Овод» с бесстрашным революционером, командующим собственной казнью.

Сеансы к TORRE AQUILA (или по-простому – к Орлиной башне) организуются каждые 45 минут. Группа численностью не более 25 человек идет к башне в сопровождении гида через длинный и узкий переход (который никто из нас двоих почему-то не сфотографировал).
Продолжительность сеанса ознакомления с росписями стен внутри башни – 15 минут, покинуть помещение можно также в сопровождении гида.
Каждому посетителю выдается аудиогид, который в течение 15 минут на итальянском, английском или немецком языках (информации на русском нет нигде в замке) будет вещать о том, что уникальные фрески в XV веке выполнил неизвестный мастер из Богемии. Он с предельной точностью изобразил смену времен года, рассказав на 12 фресках о типичных занятиях жителей Тренто на протяжении 12 месяцев в году.
Фотографировать внутри можно:



Положа руку на сердце, эта часть экспозиции меня не сильно впечатлила, возможно, против сыграла некоторая заорганизованность процесса. Да и вообще, в Большом дворце — части замка, отстроенной в эпоху Возрождения, — росписи стен и особенно потолков ничуть не менее впечатляющи:




Да и мастерски выполненные кессонные потолки в этой части замка заставляют вспомнить высокие образцы этого вида искусства (например, в Венеции):

Кстати говоря, место сбора групп – лоджия Романино (по имени художника XVI века) – также является жемчужиной замка: ее фотографию я сделала заглавной в этом рассказе о Тренто.
Хотя с ней вполне может поконкурировать внутренний двор замка и венецианская ложа – пожалуй, это самые захватывающие дух фотографии архитектуры в этой поездке:


После освобождения от привязанности к определенному времени начала сеанса, мы смогли спокойно побродить по запутанным залам замка. Тем более, что посмотреть было на что.
Огромный круглый Зеркальный зал:

Наша слабость – изразцы:

«Селфи»:

Зимой любовались механическим раком в Дрездене – осенью в Тренто обнаружился его дальний родственник:

Неожиданно – zar Paolo di Russia:

В сокровищнице замка Буонконсильо – потрясающее собрание средневековой деревянной скульптуры.


Некоторых святых можно легко узнать по специальному иконографическому атрибуту. Часто им становилось орудие казни (меч св. Павла, колесо св. Екатерины, раскаленная решетка св. Лаврентия), но иногда отличительным признаком святого становился орган, которого лишили во время пыток и казни. Самый яркий пример – это св. Дионисий, первый епископ Парижа, которого изображают с собственной головой в руках.
Св.Агату отличают по другому признаку, который я даже не хочу упоминать.
А вот на следующей фотографии, судя по всему, св. Луция.

Св. Луции Сиракузской, по одной версии, выколол глаза во время казни палач, а по другой – она сама вырвала глаза, чтобы не достаться язычнику. По средневековой иконографической традиции, начиная с XIV века ее изображали с двумя парами глаз: одну из них святая держит на блюде.
Что интересно: имя Lucia образовано от латинского lux, lucis — «свет», но именно Луция является покровительницнй слепых.
Святая Луция является покровительницей Сиракуз и всей Южной Италии в целом. Самое красноречивое свидетельство — всемирно известная песня:
Venite all’agile, barchetta mia,
Santa Lucia, Santa Lucia.


Что в переводе означает:
Плыви быстрее, моя лодочка,
Санта Лючия! Санта Лючия!


Среди множества Мадонн…

…главным шедевром в коллекции замка является Мадонна в голубом, которая выставлена в экспозиции с лета прошлого года после масштабной реставрации. Она сильно отличается от привычного нам образа Девы Марии: уверенная посадка, прямая осанка – в ее облике читается мощь, сила, уверенность.

Но есть и более утонченные ренессансные образы:

К сожалению, поврежденное изображение не дает возможности точно сказать, чем именно занята Дева Мария в сцене Благовещения, но кажется, что она держит в руках книгу. Это тоже довольно интересная деталь: на картинах Благовещения вплоть до XIII века Богоматерь пряла – то есть занималась типично женским делом, но в последующей традиции иконографии утвердились два типа изображения – Дева Мария молится или читает. Это был своеобразный прорыв, так как до этого времени книга в руках была исключительно мужским атрибутом. Эта идея может быть сформулирована как утверждение, что благочестие требует грамотности.

Удивительно, но сегодня Средневековье – необычайно популярно, даже термин появился – «Средневековый бум». Ученый-медиевист сейчас – это не замшелый старец, занимающийся никому не интересными вопросами давно ушедшей эпохи, а, зачастую, очень модный и «продвинутый» человек. У популярных образовательных порталов материалы о Средневековье – в топе самых востребованных и интересных читателю. Выходят и (мало того!) раскупаются книги по медиевистике (я кое-какие выдержки из них честно использовала в этой части своего отчета о поездке в Тренто).
Если раньше слова «средневековый» и «мракобесие» не могли существовать друг без друга, искусство Средних веков рассматривалось со снисходительностью, с которой взрослый человек относится к «творчеству» малого ребенка, то постепенно как-то произведения средневекового искусства стали завоевывать себе место в пространстве между высокими античными образцами – и ренессансными шедеврами.
Средневековье постепенно реабилитируется: все чаще встречаются статьи, что и ведьм не так много пожгли, и все не так уж мрачно было, как это написано в учебнике истории за 6 класс. О всплеске интереса к эпохе свидетельствует успех фильмов и сериалов с околосредневековым антуражем. Ну а миниатюры этой эпохи – это зачастую просто шедевры:

И если на месте разобраться бывает тяжеловато, то последующее рассматривание и поиск информации в разных источникам может быть интересным.
Например, как в крайнем левом рисунке — изображение Бога в сиянии эллипсовидной формы. Точнее, миндалевидной – его называют «мандорла» (с итальянского – миндалина). Этот образ не случаен: миндаль является древним символом сокрытия ценного содержания в очень твердой оболочке. А вообще, у этого символа столько значений – нужна отдельная статья.

По замку можно было бы еще бродить и бродить, но привлекательный вид города с высоты замковых стен прямо-таки манил:


Цвет городских зданий был удивительно благородного оттенка: крыши, стены – все покрыто патиной времени.
При ближайшем рассмотрении следы времени на улицах оказались совершенно явными:

Если в недалеко расположенном от Тренто Больцано, после первой мировой ставшим из австрийского – итальянским, не покидает мысль, что мы – в Австрии, то на улицах Тренто такое даже в голову не придет. Это Италия – такая, как ее можно представить:



На календаре – 30 сентября:

Пять лет назад мы страшно разочаровались в путеводителе Томаса Кука по Северной Италии, перестали ему верить и даже не стали проверять, действительно ли главная площадь в Тренто – «самая красивая в Северной Италии». Наше нынешнее намерение выяснить этот вопрос разбилось о неожиданное препятствие в виде строительного забора по всему периметру Piazza Duomo:

С двух сторон площадь образуют два грандиозных здания: Palazzo Pretorio с высокой башней…

…и кафедральный собор Святого Вигилия – покровителя города:

Западный фасад собора крестообразной формы – сдержанный и предельно лаконичный, ажурное окно-розетка – едва ли не единственное его украшение. Среди жителей Тренто было распространено романтичное название этого окна – «колесо фортуны»:


А вот восточный фасад с алтарной частью – намного интереснее и примечательнее:


Мой особый восторг вызвали вот эти причудливо «завязанные» петлей колонны:

И даже так:

Внутри фотосъемка запрещена, но выйти отсюда без пары контрабандой сделанных фотографий мне не захотелось:

Здесь можно полюбоваться не совсем обычными витыми колоннами – их называют «соломоновыми». Такие колонны, по преданию, украшали дворец ветхозаветного царя Соломона. Дальше в использовании такого рода архитектурного элемента – солидный прогал, основная часть витых колонн в Европе – это наследие эпохи барокко.

В соборе Святого Вигилия проходил Тридентский собор.
Во как.
Поясню – сама недавно только узнала.
Средневековье, вопреки распространенному мнению, вплоть до середины XVI века было довольно терпимо к творческим поискам церковных художников и скульпторов, предоставляя им довольно широкое поле для визуального толкования словесных библейских образов. Более того, на полях церковных книг (за пределами основного текста и иллюстраций) размещались картинки, которые смело можно отнести к непристойным изображениям – то есть ко всему, что связано с темой телесного низа. Такие картинки назывались «маргиналиями».
Когда Европу охватил огонь Реформации, с его иконоборчеством, «сомнительные» трактовки образов стали резонным поводом для протестантов (и особенно кальвинистов) высмеивать творения мастеров и отказываться от почитания икон и религиозных статуй.
Тогда католическая церковь приняла решение о том, что она сама должна «очистить» церковное искусство от такого рода «компромата» — то есть фактически ввести цензуру.
Чтобы решить, что и как должно изображать, в 1545 году был собран Тридентский собор – который как раз и состоялся в соборе Святого Вигилия в Тренто. Конечно, тема внутрицерковной цензуры была далеко не единственной – 18 лет отцы церкви обсуждали различные догматы, за это время трижды сменился римский папа. В 1564 году была подписана булла папы Пия IV, в которой были отражены основные постановления Тридентского собора.
После начала Контрреформации, провозглашенной в Тренто, из канонической иконографии исчезли удивительные изображения Святой Троицы – как человека с тремя лицами. Исчезли складные алтари в виде Девы Марии – при распахивании створок, сделанных в форме плаща, также открывалось изображение Троицы. Все эти средневековые артефакты сегодня довольно редки, уж на что мы любим бродить по музеям – не припоминаю такого рода раритеты.

Возвращаемся снова на улицы Тренто.
От кафедрального собора отходит несколько улиц, одна из них недаром носит имя Джузеппе Верди:

Но мы возвращаемся назад, на площадь Дуомо.
Первые две стороны площади – официально-клерикальные, если можно так выразиться, а вот две другие (из которых одна разделена улицей Rodolfo Belenzani) – обывательские. Самое «расфуфыренное» — кафе «Италия»:

Отсюда начинается улица Rodolfo Belenzani: совсем короткая – но чемпионская по числу расписанных фресками и украшенных барельефами фасадов:


Где-то посередине – вид в одну сторону, на пьяцца Дуомо:

Вид в противоположную сторону – на католическую церковь Francesco Savierо:

Примерно здесь ныряем в один из ведущих во дворы проходов:


Вновь возвращаемся на виа Rodolfo Belenzani, заглядываем на минутку в церковь, справа от нее – здание библиотеки:

По одной из торговых улиц возвращаемся к месту нашей парковки.


Прогулка по Тренто заняла больше пяти часов, из них только в замке – около двух часов. Не верьте всякой ерунде вроде того, что всю экспозицию замка можно обежать за 20 минут – может, и можно, но смысл? Замок на 100 процентов рекомендую к посещению, я здесь привела разве что одну десятую часть из того интересного, что там можно посмотреть.
Итальянская часть нашего путешествия завершена (как нам кажется).
Следующий этап – Австрия: природа, горы, озера.

Комментарии (6)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

Miquel

  • 31 января 2019, 04:59
«сомнительные» трактовки образов стали резонным поводом для протестантов (и особенно кальвинистов) высмеивать творения мастеров и отказываться от почитания икон и религиозных статуй.


Вот тут соглашусь я, пожалуй, Оно, ведь, так и есть. Смотришь на детей, например, то они не пропорциональны, то не вмеру взрослы, то лица румяно-одутловатые. Вчера рассматривали святого в скульптуре — ноги женские, лицо женское (100%), кодык выраженный, плечи мужские, грудь недоразвитая, таз женский. Ну как и для кого!?
Замок понравился, спасибо. Переезжаем на природу в Австрию? Ждём!
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 31 января 2019, 09:42
Ну как и для кого!?
— хм, а не повстречалось ли вам изображение св. Евгении, или св. Пелагии, или же св. Марины, или даже св. Вильгефортис?
Смотришь на детей, например, то они не пропорциональны, то не в меру взрослы, то лица румяно-одутловатые.
— а кто удостаивался чести из младенцев быть увековеченными в скульптуре или живописи? Только сами знаете кто, отсюда — «взрослость» изображения. Критерии реализма к средневековому искусству мало применимы.
Вообще интересная тема: отношение к детям в те времена. Их воспринимали как «недолюдей», поэтому идеи Песталоцци о том, что к детям относиться надо как к личностям, были революционны даже для XVIII века. Педагогика как наука начала развиваться именно в то время.
Но, думаю, сейчас не время забивать голову рассуждениями о детских образах в искусстве СВ, тогда как за окном притаился прекрасный город. Спасибо на том, что даже в таких обстоятельствах нашлось время для знакомства с топиком. Так что удачного дня, полного открытий!
И да — Австрия уже есть)))
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 31 января 2019, 06:37
Мой особый восторг вызвали… причудливо «завязанные» петлей колонны

И вправду неожиданно, а ведь сея архитектурная диковинка неспроста, ведь какой-то смысл в неё наверняка заложен, или...?
Потрясный городок, и очень атмосферный: красивое сочетание зелени и камня! Фрески, лепнина, барельефы, и всё это на обычных улицах — класс! И замок интересный, и по архитектуре, и по содержанию.
Спасибо, Света! И как выразился Михаил, ждём переезда в Австрию!
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 31 января 2019, 06:52
Австрия?
Да пожалуйста: уже готова принимать гостей и удивлять!
После церквей и ударной дозы средневековой скульптуры — щедрая порция гор и гор.
Спасибо за отзыв!
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 31 января 2019, 09:32
архитектурная диковинка неспроста, ведь какой-то смысл в неё наверняка заложен, или...?
— так быстро переключилась на Австрию, что не ответила про колонны.
Честно скажу, что при написании отчета потратила пару часов на поиск объяснения, для чего и как делали колонны с таким необычным фустом — в виде петли в средней части. Такие мы еще в Испании встречали. Нашла только о «соломоновых колоннах» — витых, их изображение в тексте топика есть. Буду признательна коллективному разуму: вдруг кто знает?
+
1
+ -
avatar

bkozyrev

  • 3 мая 2019, 14:26
Эта часть впечатлила. Начиная от замка над люком и «озелененного» здания возле парковки. Крепость хороша и внутри, и снаружи, а вид на город, и правда, выше всяких похвал.

Образ льва в христианстве – весьма неоднозначный… этот зверь якобы заметает свои следы хвостом… Львята рождаются мертвыми и оживают спустя три дня, когда львица на них рыкнет...

Авторы подобных рассуждений в учебниках и путеводителях неизбежно напоминают мне любимую цитату из Честертона:
"И хотя Иоанн Богослов зрил много странных чудовищ в своем видении, он не видал создания столь дикого, как один из его комментаторов."
;)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.