Маршрут построен – 8. Гарда, Лацизе, Мальчезине

Эта часть – в развитие темы Маршрут построен.
Еще части – Гёрлиц Баутцен Скальна, замок Вильдштейн Вальхалла Регенсбург Фюссен и Линдерхоф Пескьера-дель-Гарда, Сирмионе Мантуя Тренто Австрия, Тироль, Альпы, Außervillgraten Gabesitten Высокогорная дорога Гросглоккнер Доломитовые Альпы, Тре-Чиме-де-Лаваредо Через Австрию и Словакию/ Трнава



Я очень люблю телепередачи, в которых отражаются два моих главных увлечения – путешествия и еда.
К сожалению, ни одной качественной отечественной программы, где готовят в путешествии по миру, не могу назвать: попытки есть – но все не туда.
А вот европейцы поднаторели в создании такого контента, у них как-то очень это естественно получается. Вот и минувшим летом телевизор, бубнящий в кухне на последних кнопках телеканалов, довел меня до слез умиления: там пожилой английский мэн готовил какое-то греческое блюдо, перемещался от плиты к столу – а в распахнутых окнах виднелась сияющая синева неба-моря, на которой особенно сочной выглядела зелень деревьев. Апофеозом происходящего стала картинка: дяденька мешает что-то в кастрюльке, попутно объясняя процесс, — а на заднем плане в крайнем левом окне появляется белоснежный корабль, потом исчезает, чтобы через минуту появиться уже в другом окне – и напоследок еще в распахнутом дверном проеме.

Поэтому когда в апартаментах на озере Гарда эта сцена повторилась – но уже со мной, понять меня в тот момент смог бы лишь этот незабвенный персонаж:


Мечта сбылась в резиденции Bellavista Eremitaggio, формально относящейся к городу Торри-дель-Бенако, а фактически — расположившейся над дорогой, которая вьется вдоль берега Гарды (дорога вдоль восточного края озера называется Gardesana Orientale).

Въезд на территорию комплекса апартаментов ограничен:

Каждое парковочное место на территории резиденции закреплено между постоянно проживающими – и временными постояльцами:

Подбор деревьев и декоративных культур на внутренней территории куда как неплох — оливковые деревья и кипарисы.

Вид из окон в сад был ничуть не менее привлекателен, чем вид на озеро (закругление – это окно):

В первый же день я приступила к реализации мечты, выбрав для этого самое подходящее блюдо – грибное ризотто. И предварительно распахнув все окна и двери на террасу, чтобы ненароком не пропустить белые паруса.


Скромно замечу, что это блюдо в моем исполнении — однозначно лучше всех перепробованных нами ризотт как в Италии, так и на родных просторах, где произведения условно итальянской кухни можно встретить в каждом втором ресторане.
После нашей поездки в марте 2013 года по северу Италии, когда мы за десять дней сбросили по паре килограммов и уменьшили рабочую длину джинсового ремня на две дырки каждый, я с большим опасением отношусь к итальянской кухне в Италии. Поэтому к организации питания в этой поездке отнеслась серьезно.
Итак, в чем были наши проблемы в предыдущем общении с итальянскими ресторанами:
1) все рестораны открывались с 19 часов, днем найти открытые заведения было невозможно, даже пиццерии были закрыты;
2) за 10 дней мы побывали в 11 ресторанах, практически везде были разочарованы: или просто безвкусно, или никак (это тем более странно, что прекрасную итальянскую кухню мы полюбили в швейцарских ресторанах: в Лугано и Локарно готовили намного вкуснее);
3) стоимость ужина легко подбиралась под сотню евро, что в условиях нынешнего курса валюты неадекватно полученному удовольствию от еды (см. пункт 2).

Но! У Италии никто не оспаривает явные преимущества:
1) широчайший выбор качественных и вкусных продуктов в супермаркетах и небольших магазинчиках;
2) наличие огромного количества различных полуфабрикатов в виде свежей пасты разных сортов;
3) сыры, вино, оливки – в пределах десяти евро можно устроить себе отменный ужин.

Именно поэтому решением проблемы стала самостоятельная готовка – но с местным акцентом: вкуснейшая свежая паста, телячьи скалопини, суп из белых грибов, сыры (выбирали по запаху – наиболее удушливые), виноград с прекрасным натуральным вкусом и т.д.
Итальянская кухня вообще по большей части принадлежит к категории «Cucina Povera» — буквально кухня бедных. Действительно, пицца и паста – это умение накормить людей большим количеством дешевого с точки зрения себестоимости теста с некоторым добавлением сопутствующих ингредиентов (минимальный набор для пиццы – сыр, помидоры, базилик + оливковое масло). Справедливости ради надо заметить, что и в Испании нам встречался рецепт супа из нескольких зубчиков чеснока, обрезков от хамонной ветчины, одного яйца и ломтя черствого хлеба – вполне съедобно. В отличие от вариации на тему супа «пучеро» (то есть горшок), в котором в жидком бульоне лежали вареные овощи: целая морковь, четверть вилка нешинкованной капусты и еще что-то.
Основным источником, по которому я осваивала технику приготовления итальянских блюд, стало кулинарное шоу «Правило моей кухни». Этнических итальянцев среди жителей Австралии очень много, поэтому рецепты неаполитанских или тосканских бабушек в шоу всплывают довольно часто. Иногда сами герои выдают несуразности, которые потом при размышлении оказываются самыми точными и исчерпывающими характеристиками национального подхода к еде. Например, последний случай — рассуждают братья-итальянцы: «Для нашего основного блюда нам нужно прекрасное мясо, превосходный белок. Поэтому мы берем печень!»

В первый же день мы забили холодильник вкусностями, я с восторгом готовила любимые блюда из местной «санкционки», да еще под такой вид — что еще надобно человеку для счастья?


С террасы был виден наш кусочек пляжа:

Посторонний сюда не пройдет: вход с территории комплекса апартаментов под дорогой.

С дороги пляжик находится под прикрытием высокого тростника, так что чувствуешь себя уединенно:

Отличное место для любования закатом (учитывая прихваченный из дому сыр и винишко):


Вот. Нормальный человек отсюда бы вообще не двинулся – мы же каждый день делали вылазки по Восточной Гардесане.
В 2013 году мы уже проехали по ней от начала на севере озера до конца на юге, порядка 60 километров от Torbole до Peschiera и Дезенцано-дель-Гарда, несмотря на нетуристический сезон начала марта, заняли два с половиной часа (правда, с остановками на фотографирование).
Как ни странно, практически все побережье даже спустя почти шесть лет осталось в памяти. Но летняя атмосфера (а термометр в конце сентября днем упорно радовал отметкой в 25 градусов) накладывает совершенно другой отпечаток.

В этот раз мы начали объезд маленьких, но гордых городков с Лацизе/ Lazise.

Машину оставили на парковке в непосредственной близости от исторической части городка – на Via S.Martino, цена вопроса – 2,5 евро за полтора часа.

На официальном сайте города много и подробно говорится о том, как Лацизе начал отсчет своей истории с римской деревни, как потом много раз переходил «из рук в руки»: побывал и под веронскими Скалигерами (именно они воздвигли здесь замок и таможню в порту), и под герцогами миланскими Висконти, и под властью Венецианской Республики (с 1405 по 1797, когда Лацизе был оккупирован войсками Бонапарта). При Наполеоне Лацизе сначала стал частью Цизальпинской республики, а затем — Королевства Италии. После Венского конгресса перешел под австрийское господство. Но главная трансформация происходит в начале 1900-х, когда город стал крупным центром туризма.
Разумеется, все это историческое разнообразие наложило свой отпечаток на облик города – вот в поисках этих примет времени и отправляемся по тенистым узким улицам к залитым солнцем площадям и гавани.

В Лацизе можно наблюдать пример истинно итальянской обшарпанности зданий – которая круче любой по всем правилам проведенной реставрации:



Лацизе может похвастаться наличием на своей территории 17 комплексов венецианских вилл. Но, пожалуй, главная достопримечательность – это замок Скалигеров, который выглядит как двойник прославленного тезки из Сирмионе:

Замок с величественной башней построен между 1375 и 1381 гг. На стенах до сих пор можно увидеть следы бомб, которые войско семейства Висконти обрушило на крепость в 1439-1440 годы.

Но вот барельефы – крылатые львы Святого Марка — нас отправляют прямиком ко времени венецианского господства:


Главная площадь носит имя первого короля единой Италии нового времени (с 1861 года) – Vittorio Emanuele. Это как в Чехии все главные площади – имени Масарика, а в России до сих пор за редчайшим исключением – Ленина.
На площади – здание мэрии, в нем же – отделение местной полиции, в нем же, но со стороны гавани, — инфоцентр для туристов.
Но главная интересная особенность – это мощение черно-белой клеткой, как в шахматах: «Лошадью ходи».


Что я говорила по поводу ресторанов? Закрыто. Что и требовалось доказать.

От площади — выход к старому порту, и если с одной стороны гавани здания однородно-заурядные (насколько это слово можно отнести к очаровательным трех-четырехэтажным разноцветным домикам)…

…то здания на другой стороне порта – намного более примечательны и интересны.
Вот, например, как это длинное сооружение — Dogana:

Оно построено в начале XIV века и за эти столетия успело побывать и арсеналом, и мастерской по производству селитры, и таможней (Лацизе при венецианцах стал перекрестком важных экономических интересов между Венето, Трентино и Ломбардией и испытал экономический расцвет), и заводом по переработке хлопка (когда необходимость в таможенных операциях отпала). Сегодня здание возрождено к новой жизни и является важным культурным и общественным центром, здесь проводятся различные (в том числе международные) мероприятия: конференции, встречи, гала-ужины и даже престижные свадьбы.

Перед зданием таможни находится церковь Святого Николая в порту – она построена в честь покровителя моряков. Начало строительства романского храма с простыми и чистыми линиями датируется ХII веком, в то время как колокольня была воздвигнута в XVIII веке.
Удивительно, но в начале прошлого столетия в церкви службы не проводились, напротив: здесь давались театральные представления (напоминает хороший советский фильм «Гори, гори, моя звезда»). Впоследствии церковные службы в старой портовой церкви были возобновлены, хотя и сегодня здесь не редкость проведение художественных выставок и концертов с классически выверенным репертуаром. Внутри можно полюбоваться частично сохранившимися фресками, которые специалисты относят к школе Джотто:


Глядя на мирно прогуливающихся по набережной туристов, сложно представить, что озеро Гарда часто становилось ареной морских сражений, об одном драматическом эпизоде можно узнать в Лацизе. В 1509 году во время боев между Камбрейской лигой и Венецианской Республикой (не знаю, что это такое – это все представляет интерес для Википедии, но не для нормального человека) здесь были затоплены венецианские корабли. В 1962 году водолазы обнаружили останки кораблей, но следов легендарных сокровищ, якобы находившихся внутри, не нашлось, так что кладоискатели оставили все как есть – в ста метрах от старого порта Лацизе. Где-то в этом районе:

Несмотря на многолюдность этого городка, в Лацизе можно найти несколько укромных местечек, таких как Via Barbieri — с выходом к озеру и прекрасными зарослями средиземноморской красоты:



Ознакомительная прогулка по Лацизе завершена.


Дальше в этот день мы отправились на юг озера, но я лучше сразу переключусь на следующий день – и отправлюсь в сторону северной части озера по уже знакомой дороге Gardesana Orientale:

Дорога проходит через все городки вдоль берега, особо не разгонишься:



Зато есть возможность беспрепятственно фотографировать всякие привлекательности прямо через окна машины:



Мы отправляемся в Мальчезине – к уникальному подъемнику с вращающимися кабинами, который вознесет нас на Monte Baldo (адрес — Via Navene Vecchia, 12, 37018 Malcesine VR).
Нас – и еще несколько сотен человек, вознамерившихся полюбоваться панорамой озера.
Я была после интернет-отзывов готова к наплыву посетителей, но реальность оказалась даже хуже пессимистических прогнозов.
Уже по полностью укомплектованной парковке прямо под станцией подъемника было понятно: с местами напряженка.

Пришлось двигаться дальше по Via Navene Vecchia: судя по указателям, там находились еще два паркинга. На ближнем паркинге (уже под открытым небом) не было ни одного свободного места, пришлось двигаться довольно далеко вглубь до паркинга номер два. Стоимость парковки – 1,1 евро в час. Неприятный сюрприз: оплата только при помощи монет – или кредитных карт. Наличествующей мелочи у нас хватило на оплату 4,5 часов – даже с запасом, как опрометчиво подумали мы. На самом деле мы опоздали на полчаса с возвращением: кто ж знал, что подъем на гору вместе с очередями займет пять часов.
сайт
За билетами мы отстояли около 20 минут: народу, вроде, и немного перед кассами – но очередь движется крайне медленно. Наконец, уже в качестве счастливых обладателей билетов по 22 евро с человека продвигаемся внутрь здания – и понимаем, что очередь в кассу была всего лишь разминочным рюмашом. Настоящая очередь начинается на первом этаже, поднимается по лестнице – и теряется где-то в пролетах наверху. Причем народ набит плотно, разделен специальными лентами (как в аэропорту), так что на каждой площадке между этажами – оживленное людское море. По-моему, только мы испытываем дискомфорт от ожидания. Очень много групп подростков, вокруг звучит преимущественно немецкая речь. С каждым этажом надежда, что это – последний отрезок, разбивается вдребезги: очередь поднимается выше и выше. В качестве слабого морального удовлетворения рассматриваем прямо через окно очередной замок Скалигеров – теперь уже в Мальчезине.

В целом очередь на подъемник заняла у нас около полутора часов – подозреваю, что ближе к вечеру ожидание займет намного меньше времени. Но тогда и времени на прогулку будет соответственно.
Народ трамбуется до состояния выдоха. Вплотную друг к другу. Невольно вспоминается опыт предыдущего общения с подъемниками – я уж не беру во внимание швейцарский Церматт или австрийский подъемник на смотровую площадку «Фюнф пальцев» близ Халльштатта: монстры вроде подъемников на Монблан или тенерифский на вершину Тейде не давались с таким усилием, как подъемник в Мальчезине. На Монблан вообще никакой очереди не было, народ стоял вполне свободно, а здесь невозможно было двинуть рукой. К счастью, я заходила последняя, причем спиной, поэтому Андрей меня буквально закрыл телом от остальных, поэтому мне было относительно возможно увидеть процесс подъема в гору, и даже сделать пару плывущих разными цветами кадров сквозь стекло.

В середине пути нас ожидает пересадка – в вагончик, который медленно поворачивается вокруг своей оси.

В него входит меньшее количество народу, чем в предыдущий, так что мы остаемся ждать отправки во второй партии. Еще –дцать минут.
В общем, мы уже пожалели, что не отправились на Монте Бальдо с другой стороны горы – на своем автомобиле. В этом случае пришлось бы с последней возможной парковки подняться вверх по пешей тропе. Вон оттуда – сюда:

Но всему на свете приходит финиш – вот и мы все-таки оказались на вершине Монте Бальдо.

В знак принадлежности этой территории провинции Верона у выхода/входа верхней станции подъемника установлен памятник литературным символам этого региона Италии:

Виды, конечно, фантастические, они практически развеяли все неприятные впечатления от ожидания подъема. И как иначе:


С площадки слева от станции как на ладони видны скученные домики Мальчезине, замок отсюда кажется совсем игрушечным:

Нам повезло с погодой: такое ясное небо – просто подарок, дымка была, конечно, но в рамках погрешности:

Сверху прекрасно видно, как меняются берега у озера: высокие и отвесные в северной части, к средней части они заметно мельчают, чтобы к югу окончательно перейти в равнину. Там Гарда намного шире, чем в сжатой горами северной части.
Лучшие виды – если пройти по тропе, которая ведет вправо от верхней станции:



Пологий склон горы облюбовали для своих утех парапланеристы, для них и их огромных рюкзаков организованы специальные рейсы подъемника наверх по расписанию.

Мы прогулялись до смотровой площадки, откуда была видна северная часть озера:

Характерный утес потом наблюдали из окна машины, когда возвращались в Австрию:

Вид на другую сторону с горы:


В обратном направлении нам пришлось проделать все те же маневры с ожиданием в очереди. Кроме того, оказалось, что на промежуточной станции мы не вошли в первый рейс, затем поднялся вагон, который увез группу с другой ветки, так что мы отправились вниз только третьим рейсом, израсходовав на ожидание снова около полутора часов.
Вывод: не хотите ждать – не суйтесь на подъемник в промежутке с 11 до 16 часов, невзирая на будний день и конец сентября (вроде как исход сезона уже). Хотя в вечерние и утренние часы гарантирована более явственная дымка: за полтора часа до закрытия подъемника даже в такой ясный и солнечный день видимость ухудшилась по сравнению с тем, когда мы только поднялись наверх (примерно 14-15 часов).
Завершать рассказ о таком прекрасном месте ворчанием не хочется – потому в заключение еще одна картинка:


Путешествие по Гарде не завершено, в следующей части продолжим исследование южной части самого большого озера Италии.