Альтернативная Испания. Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.

Напоминаю, что находимся мы в Испании, и на календаре у нас воскресенье 16 августа 2015 года. На часах 7.15 утра. А вот на термометре 6°C. Для тех, кто ещё не проснулся – это август в Испании! За окнами туман, но на небе ни облачка. Похожий апокалипсис мы пережили годом ранее во Франции. Но тогда дело было в Альпах, как-никак. Сейчас же мы находимся на юге Арагона в сотне километров от Средиземноморского побережья.

Львиную долю начавшегося дня мы планируем посвятить изучению малонаселённого горного района Эль Маэстрат (EL Maestrat). Он был очень богат на знаковые исторические события, связанные с гражданской войной, с Карлистскими войнами и, конечно же, с Реконкистой. Именно здесь находился последний оплот испанского «подразделения» легендарных тамплиеров до того, как им пришлось самораспуститься и сдаться.
Но пока нам нужно где-то срочно отогреться. А для этого необходимо как можно быстрее сбежать из кемпинга. Проблема в том, что шлагбаум открывается только в девять часов. Но на наше счастье «хозяйка» объявилась чуть раньше, так что в начале десятого мы уже окопались на залитом солнцем придорожном паркинге с целью хорошенько перекусить.

Пока Маша собирала на стол, я обозревал округу. И должен признать, что местные пейзажи были для меня в новинку. Естественно, что это касается исключительно испанской территории. Так как где-нибудь на Балканах – это скорее повседневность.

Первая остановка в Мора-де-Рубьелос (Mora de Rubielos), той самой деревне, которая накануне подвела нас с кемпингом. Совершенно неожиданно она затянула, так что нам пришлось там побегать гораздо дольше, чем планировалось.

Сначала мы помчались оценивать замок, под стенами которого припарковались.

Крепко сбитая твердыня арабского происхождения оказалась неприступной не только для врагов, но и для чересчур ранних туристов. Ладно, мы не в обиде. У нас впереди ещё целый день.

По сегодняшним меркам Мора-де-Рубьелос никак не тянет больше чем на деревню. В Средние же века это был вполне себе крупный городок, выросший вокруг замка. Точнее – приросший к нему. Видимо, в целях экономии замок сделали частью оборонительных укреплений Мора-де-Рубьелос. Поэтому городские укрепления возводились не вокруг замка, а пристраивались к нему. Причём очевидно, что оборонительная система города была отнюдь не бутафорской. Особое уважение в этом смысле вызывает могучая коренастая башня со встроенным порталом Алькала, через который мы шагнули внутрь городка.

Ещё одни ворота — Лас-Монхас, ведущие к мосту через невзрачную речку Мора, находятся в колоритном жилом дворике.

Снаружи здесь всё очень примитивно, если не сказать убогонько. Потому как на месте крепостных стен были возведены невзрачные халупы, которые сейчас уже вряд ли используются.

Есть в Мора-де-Рубьелос и внутригородской портал под названием Пласа-де-ла-Вилья.

Не нужно быть полиглотом, чтобы понять, что ведёт он на Городскую площадь, которая по какой-то неведомой причине не носит имя «Майор».

Впрочем, неважно, главная она или городская. Важно, что здесь есть аюнтаменто, которая вобрала в себя множество характерных и симпатичных признаков для её идентификации – аркады, герб, башенка с часами, шпилем и флюгером.

Конечно же, наличие в городе здания мэрии – это так же естественно, как и наличие хотя бы одного храма. Неестественным в Мора-де-Рубьелос кажется наличие огромной готической церкви Санта-Мария, сопоставимой по размером с замком.

Не мне гадать, что послужило толчком к возведению этого храма. То ли в Средние века городок имел гораздо более высокий статус, чем может показаться сейчас, то ли после изгнания мавров именно таким образом повсеместно утверждалось торжество христианства. Но этот факт послужил толчком к тому, чтобы уделить Мора-де-Рубьелос чуть больше внимания. В результате чего мы потолкались в центре, где понаблюдали за тем, как встречают утро местные жители.

Заглянули в часовню.

Пробежались по чистеньким пустынным средневековым улочкам.

Поискали примечательные здания гражданской архитектуры.

Обратили внимание на некоторые декоративные украшения.

И в конце-концов выбрались на набережную.

Где уже смогли окончательно сопоставить размеры замка и коллегиальной церкви. Можно сказать, что моя гипотеза подтвердилась, чему я несказанно обрадовался.

Как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Подтверждением этой математической банальности стала Рубьелос-де-Мора (Rubielos de Mora) – следующая точка на нашем маршруте. Хотя, если уже быть абсолютно точным, то отличия между деревнями, конечно же, есть. И существенные. Например, в Рубьелос-де-Мора нет замка. Видимо, место расположения деревни с точки зрения стратегии не очень интересное. В противном случае мавры бы им, безусловно, воспользовались.
Ещё одно заметное отличие – это здешний лоск. Что, вероятно, напрямую связано с турпотоком. Туристов в Рубьелос-де-Мора любят, поэтому и селят их в роскошных отелях.

Тем не менее, вопрос о том, что здесь первично – лоск или туристы – снимать с повестки дня не будем. Надеюсь, сможем найти эксклюзивные и привлекательные изюминки.
Но пока пробежимся по «слагаемым». Любое средневековое поселение начиналось с городских ворот. Рубьелос-де-Мора – не исключение.

Попали мы в него через окраинный портал Кармен, который находился недалеко от паркинга.

Главными воротами города, видимо, являлись, традиционно интегрированные в оборонительную башню, ворота Сан-Антонио.

Сама же башня столь же традиционно встроена в жилой квартал.

От неё нарядная главная «магистраль» города бежит прямиком к самому главному и значительному сооружению – экс-коллегиальной церкви Санта-Мария.

Храм огромен, что в деревушке населением менее тысячи жителей кажется нонсенсом. Уверен, что церковь способна принять всех их одновременно. Тем более что местная Санта-Мария примечательна своим необычайно широким нефом. Между прочим, вторым по этому показателю среди всех испанских готических храмов.

Внутрь мы не пошли. Даже в этой «дыре» за вход в церковь берут деньги. Мне этот барьер преодолеть крайне сложно. Ограничились лишь наружным осмотром. Обратили внимание на глазурованный купол одной из капелл.

При этом я вспомнил, что похожий мы уже видели у ворот Кармен на церковной башне кармелитского монастыря. Что, несомненно, является примечательной чертой Рубьелос-де-Мора.

Найденный нами внутригордской портал был, конечно, не настолько монументален, как в Мора-де-Рубьелос, но картина, открывшаяся из-под него, достойна издания в качестве видовой открытки.

Вообще, бытовых зарисовок в провинциальных городках можно насобирать превеликое множество.

Нужно лишь ненадолго оторваться от карты, путеводителя или информационно-справочных табличек на домах.

Ну и, конечно, важен «человеческий фактор». Без него даже «классика» с развешенным на просушку бельём заметно теряет в эффектности.

Часовню в Рубьелос-де-Мора нам заменило панно из асулехос с образом Иисуса в домовой нише.

А вот в качестве альтернативы непритязательным домам из Мора-де-Рубьелос здесь выступили совершенно разноплановые особняки с роскошными элементами отделки.

Обязательной деталью в исторических casa является центральное окно с ограждением.

В его декоре непременно присутствует либо фигурная рама, либо резные ставни, либо изящная деревянная решётка.

Естественно, что в порядке вещей и ажурные кованые балконные ограждения.

Ещё одна интересная деталь заключается в том, что изразцы, которыми устлан пол балконов, лицевой стороной смотрят наружу. Значит, главное заключается в том, как дом выглядит снаружи, а не каким его видит хозяин.

На plaza Igual y Gil мы обнаружили россыпь зажиточных особняков – один другого краше.

Здесь же обратили внимание на мощные металлические турникеты, установленные перед входными дверями домов.

Судя по тому, что пробраться через него можно лишь поодиночке и в лучшем случае с парой пакетов в руках, мы пришли к заключению, что это защита от воров.

Дело в том, что первый этаж в подобных особняках жилым не является. Как правило, он выполняет роль прихожей. Причём очень роскошной. Потому как обставлена она антикварной мебелью и со вкусом декорирована.

Взломав ночью двери, злоумышленникам не составило бы особого труда в мгновение ока вынести что-либо ценное. Вот тут-то и пригодится металлическая преграда. Кстати, о том, как выглядят особняки изнутри, мы узнали благодаря Маше, которая не без успеха продолжила практику «бесцеремонного вторжения» в личную жизнь аборигенов. Сначала она случайно оказалась у дверей одного из домов, когда оттуда выходила хозяйка.

Моментального взгляда внутрь оказалось достаточно, чтобы оценить эту красоту и попытать счастья за другими дверями.

Для полноты картины, характеризующей Рубьелос-де-Мора, нам осталось лишь вспомнить об аюнтаменто, обосновавшейся в старинном аристократическом дворце.

И задержаться на самой привлекательной площади городка – plaza Carmen. Здесь есть интересная скульптурная композиция «Огненный бык», которая посвящена одной из популярных и небезобидных испанских забав с быками.

События дня развиваются по нарастающей. Поэтому приходится опасаться за наше ближайшее будущее. Если так пойдёт и дальше, то к концу дня мы можем столкнуться с эмоциональной выхолощенностью. Впрочем, очередной переезд у нас достаточно длительный, поэтому будет возможность разрядиться.

Небольшая пауза в движении у нас возникла, когда мы проезжали мимо живописной деревеньки Линарес-де-Мора.

Дорога здесь поднимается на перевал Линарес, находящийся на высоте 1720 метров. И с оборудованного там мирадора открывается фантастический вид на Линарес-де-Мора (Linares-de-Mora).

Он позволяет во всех деталях ознакомиться со структурой укреплённого средневекового поселения, приютившегося под стенами мощного замка.

Свалившись с перевала на две с половиной сотни метров, мы вскорости приблизились к открытой всем ветрам Москеруэле (Mosqueruela).

Отсюда, по сути, начинается Эль-Маэстрато – территория, где базировались тамплиеры. И Москеруэла в этом плане весьма показательна, поскольку является одним из немногих поселений, в которых со средних веков мало что изменилось.

Это объясняется тем, что Москеруэла никогда не перестраивалась и ни разу не реставрировалась.

Она лишь потихоньку расширялась, постепенно прирастая новыми довольно безликими кварталами.

Несколько переоценив размеры исторического ядра Москеруэлы, мы сделали слишком большой крюк, прежде чем достигли городских укреплений. Госпитальные ворота – это, конечно, далеко не лицо городка, зато в атмосферу Средневековья погружаешься здесь сходу и бесповоротно.

Для того чтобы увидеть 80 процентов всех интересностей Москеруэлы, достаточно в течение 15-ти минут прогуляться между порталами с юга на север. Недостающие 20 процентов – это остальные городские ворота. Естественно, что мы нацелились на все сто. Свернув на Главную улицу, которая как раз и прошивает деревню с юга на север, невольно пришлось сбросить темп.

Центра мы ещё не достигли, а картина уже становится крайне занимательной. Сразу же бросается в глаза, что парадный вид, который придают многим арагонским городам фронтоны домов, опирающиеся на колонны-сваи, в Москеруэле не является исключительной прерогативой пласа Майор.

Прерогатива Главной площади – это аюнтаменто с неизменной аркадой. Покатость площади добавляет его виду экстравагантности.

Напротив мэрии – церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон. Её громада меня уже не шокирует – привыкаю. Удивляет лишь длина названия. Можно уже выводить закон: чем меньше поселение, тем длиннее название храма.

Впереди уже маячат прорезанные в чреве башни ворота Сан-Роке. Так что рвём туда.

С ними соседствует какая-то историческая тяжеловесная casa. Проект явно рассчитан на суровый климат. Видимо, зимой здесь с комфортом напряжёнка.

Готический портал Сан-Роке – это уже определённо лицо Москеруэлы. Здесь дух Средневековья витает не только внутри, но и без стеснения вырывается наружу.

Дабы не повторяться, на юг мы перемещаемся окольными путями. Взгляд периодически задерживается на добротных casa и церковной колокольне. Куда уж без неё.

Но тормозим мы лишь у самого необычного особняка Москеруэлы – casa Fuerte.

Здесь масса оригинальных деталей – резной деревянный фриз,

мрамор в отделке, шикарная входная группа.

И если верить «гравировке» на фризе (а какие есть основания для сомнений?) — возраст этого дома уже перевалил за тысячу лет. Значит, он появился здесь ещё при маврах. Хотя никаких столь уж явных арабских признаков в его облике не видно. Однако загадка.

Выбрались мы из Москеруэлы через потайной портал Постиго.

После чего сначала немного понаблюдали за аборигенами, жизнь которых разнообразием не блистала.

А затем, сделав фото на память у стен скита Санта-Энграсиа, поспешили отправиться дальше.

Короткий привал пришёлся на перевал Москеруэла. Забавно, что расположен он практически на той же высоте, что и одноимённая деревня.

И растительность на полутора километрах тоже практически одинакова в любом регионе Евразии. С той лишь разницей, что трава в Испании больно уж сочная.

На очереди у нас Кантавьеха (Cantavieja) – один из семерки городов-крепостей, где смогли запереться тамплиеры после начала их преследования в 1308 году. О том, что в Кантавьехе можно отгородиться от остального мира, мы узнали лишь после того, как покинули город. А пока, пристроившись на его околице, бодро шуруем в центр. Путеводной звездой нам служит колокольня церкви Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Судя по длине названия, население Кантавьехи никак не должно превышать пятисот человек.

Там же, у храма, распростёрлась удивительная по красоте миниатюрная пласа Майор.

Наш немногословный «талмуд» утверждал, что аркады на площади выполнены из золотистого камня. Мне так не показалось. Хотя, возможно, под прямыми лучами солнца «золото» наружу и вылезает.

Приметив среди аркад едва заметный портал, я нырнул в него без оглядки.

Тот факт, что меня там ждал мирадор, оказался приятным и неожиданным сюрпризом.

Мы-то попали в Кантавьеху с «наветренной» стороны, поэтому даже и не предполагали, что находится она на вершине утёса, с которого открываются чудесные виды на Эль-Маэстрато.

Маша «потери бойца» даже не заметила, потому как была увлечена осмотром изящнейших балконных решеток.

Поскольку подробной карты города у нас не было, дальше пришлось передвигаться наобум. В результате чего мы оказались в тупике, образованном сходящимися в точку крепостными укреплениями. В роли пресловутой точки выступала башня с откровенными признаками древнеримского пантеона.

Вот, собственно, и вся Кантавьеха. Чтобы убедиться в том, что мы не пропустили ничего достойного внимания, я произвел опрос аборигенов. Ничего вразумительного они мне не посоветовали. Предложили лишь перемещаться боковыми улочками. Но для нас – это привычная практика.

В результате такого рейда мы обнаружили прелестный парк-мирадор.

Панорама, открывшаяся нашим взорам с его балкона, заняла достойное место в коллекции открыток из Зль-Маэстрато.

Если же возвращаться непосредственно к Кантавьехе, то множество небанальных «картинок» мы открыли для себя, заглядывая в её узкие переулки.

Самыми впечатляющими из них оказались те, где в поле зрения попадал мозаичный церковный купол.

Возвращаясь обратно к машине, мы вышли за периметр исторического центра Кантавьехи.

Тут-то и стало очевидно, что бывшая крепость постепенно вросла в город.

Тем самым её башни и стены попросту превратились в жилые дома.

Ну, а то, насколько крепость была мощна и неприступна, мы осознали на спуске из Кантавьехи, бросив случайный взгляд назад.

После этого я крайне медленно двигался вперёд, смотрел в зеркало и молил бога, чтобы где-нибудь недалеко по ходу движения нам подвернулся маленький закуток для остановки, откуда можно будет запечатлеть этот грозный оплот тамплиеров.

К счастью, всё «срослось».

Деревеньку Мирамбель (Mirambel) мы заприметили заблаговременно.

Это было важно по той причине, что останавливаться в ней я передумал. Список объектов раз от разу нужно просеивать. Иначе мы будем топтаться практически на месте. Но фотоаппарат следовало держать наготове – вдруг подвернётся удачный ракурс. Расчёт полностью себя оправдал.

В кадр попал и самый фотогеничный фрагмент крепостной стены и церковная колокольня с несколько необычным куполом.

Аналогичным образом мы поступили и в Форкале (Forcall). Проехав городок насквозь, для остановки выбрали очень живописное место на берегу речушки Кальдерс.

Увы, но вид непосредственно на город нам подпортили безликие окраинные новостройки.


Валенсия