ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.9 "СТОЛИЦА ПОНЕВОЛЕ" (Ереван и пригороды) / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.9 "СТОЛИЦА ПОНЕВОЛЕ" (Ереван и пригороды)

Вступление
Ч.1 СПб-Калмыкия ===> Ч.2 Элиста ===> Ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> Ч.4 Дербент
===> Ч.5 Баку ===> Ч.6 Гобустан-Шеки ===> Ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> Ч.8 Тбилиси-Ереван ===> Ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор ===> ч.12 Татев-Хндзореск ===> ч.13 Севан-Дилижан-Фиолетово

Знакомясь с новой страной, логично в первую очередь поинтересоваться, что интересного можно увидеть в ее столице. Конечно, столицы бывают чисто промышленными или офисными современными городами, но если страна — с древней историей и культурой, а столица насчитывает не одну сотню лет истории, то можно ожидать много всего интересного для путешественников. В случае с Арменией, куда мы приехали в прошлой серии отчета, и ее столицей Ереваном, которую мы начнем сегодня исследовать, все казалось весьма многообещающим…


розовый город

С историей и богатой культурой в Армении все очень хорошо. Наши родственники вечером предыдущего дня еще не успели доехать из аэропорта Еревана до дома, ставшего нам пристанищем в этом городе, а им уже рассказали об армянском происхождении большинства великих людей во всех странах (от Айвазовского-Айвазяна и, по-моему, до первого человека Адама), напомнили о невероятной древности армянского алфавита и памятников цивилизации и даже сообщили, что именно в Ереване находится самое большое в мире посольство США. :)

Армяне и сами знают за собой склонность к национальной гордости и трепетному отношению к корням. Тот же наш ереванский знакомый Ара рассказал на эту тему местный анекдот, прекрасно иллюстрирующий убежденность армян в своем древнейшем происхождении и особой роли в истории человечества:

Ковчег Ноя пристает к горе Арарат. Выходит на берег все уцелевшее человечество в лице Ноя и его детей. Выходят попарно животные. Навстречу Ною вверх по склону бежит носатый армянский мальчик и радостно кричит, оборачиваясь к своему дому: «Папа! Папа! К нам цирк приехал!!!»
=)

Армяне считают, что название их столицы восходит как раз к Ною. Мол, увидев появившуюся из воды вершину малого Арарата, он воскликнул: «Еревац! (она появилась)» и поселился тут с семьей. У азербайджанцев, которых тут в свое время жило немало, свои версии и сказки о происхождении как города, так и его названия. Проверить или подтвердить эти народные теории практически невозможно. Но некоторые «свидетельства» мы в Ереване обнаружили…

Ной, как известно из Библии, выбравшись из ковчега и получив от Бога знамение, что больше потопа не будет, тут же собрал виноград, сделал из него вино и изрядно захмелел. Что привело к немалым проблемам для его детей. Но сделанного не воротишь, и тут в Ереване с тех пор (видимо) остались знаменитые коньячные заводы, в т.ч. вот этот, рядом с нашим ночлегом:


завод Арарат

Правда сам наш временный дом в Ереване особенно древним не выглядел (и слава Богу!). В столице Армении мы провели три ночи. Разместить нашу компанию из 8 человек удалось в замечательном гостевом доме, забронированном через airbnb.



На этой фотографии с сайта он выглядел как какой-то барак. Но чутье меня не обмануло. Внутри дом щеголял множеством комнат, двумя кухнями и двумя санузлами предоставленными в наше распоряжение без всяких ограничений. По сути, мы заселили весь второй этаж этого дома. На первом этаже был гараж, куда можно было поставить машину. Дом «прислонился» к холмику, поэтому в небольшой садик с площадками для барбекю (которыми мы так и не воспользовались) был выход с обратной стороны второго этажа.

Заплатили мы за три ночи 123$ заранее и еще 50 евро на месте. Всего 11,500 руб или по 480 руб. с человека за ночь. Хозяина в городе не было, но его отец, живший по соседству, нам всячески старался помочь. Даже добывал для нас абрикосы и местный сорт яблок (они мелкие, но очень сладкие). Я прихватил с собой в путешествие сувениры для наших хозяев, и здесь эти простенькие магниты из Питера пришлись очень кстати и вызвали бурный ностальгический восторг.

Но как насчет древностей Еревана?! Хм. Тут все намного сложнее.

Некоторые армяне называют Ереван — «столица поневоле». Во многих странах история того, как тот или иной город становится столицей, — бывает достаточно сложной и запутанной. А в Армении и вовсе столица менялась, по официальным данным, 12 раз. Сам Ереван-то существовал с древних времен, если судить по найденной здесь клинописной стелле, провозглашающей основание города Эребуни царем государства Урарту аж в VIII веке до н.э. Там, где река Раздан вырывается из теснин на просторные араратские долины, этот царь решил построить крепость против возможных вторжений варваров. О тех далеких веках сведений у нас мало, следующее упоминание Еревана встречается только в III столетии нашей эры. Город много раз сжигали и разрушали, он кочевал по своей нынешней территории, возрождаясь то в одном ее углу, то в другом. Периодически, очередные завоеватели назначали его центром очередного ханства или княжества. Особенно досталось Эривани, как стал к тому времени именоваться этот город, в ходе долгой и изнурительной борьбы между турками и персами. За примерно сто лет Эривань переходила из рук в руки 14 раз! Вновь и вновь ее сжигали, отстраивали с нуля, выселяли одних жителей и заселяли другими. В 1827 году русские войска с третьего раза взяли крепость, и она стала центром Армянской области, а позже — Эриванской губернии. Однако столичного блеска город так и не приобрел. По всем описаниям он оставался провинциальным восточным городком, известным скорее ярмаркой, чем каким-то политическим или культурным значением.

Тут грянула революция. Единая Закавказская республика продержалась совсем недолго, развалившись на тут же начавшие воевать друг с другом государства. По договору с большевиками, Турция отхватила существенную часть территории Армении, включая (что было для армян величайшей потерей из всех) и гору Арарат. На утраченной земле остались и наиболее значимые города Армении. Пересчитав уцелевшие населенные пункты, армяне не без некоторых сомнений назначили столицей Ереван. Ну а раз столица, да еще и вскоре ставшей советской Армении, то надо срочно менять облик города. С 1924 года старый Ереван был попросту уничтожен, а на его месте выстроен новый: безусловно, куда более комфортный, с главными улицами, ориентированными на утраченный Арарат, выстроенный в едином стиле из местного розоватого туфа (как на заглавной фотографии)… но уже совсем не старинный город. Причем, этот подход сохраняется и до сих пор: последние годы Ереван переживает строительный бум, жертвами которого становятся целые кварталы XIX века.

При всем при этом, Ереван вполне приятный город для прогулок, для посиделок в кафешках, для походов по музеям и выставкам. Но это не совсем наш стиль путешествия. Так что, когда наутро мы собрались исследовать армянскую столицу и поискать уцелевшие древности… мы тут же уехали из Еревана. Благо, далеко ехать не надо. В одном из пригородов столицы сосредоточились почти все его древние храмы, поэтому туда туристов возят в обязательном порядке. Не избежали этой участи и мы.


наш гид Ара

Наш сильно разросшийся экипаж не помещался даже в мой минивэн. Но мы воспользовались тем, что ереванский знакомый моей мамы — Ара — не только согласился послужить нам гидом, но и предоставил свою машину в наше распоряжение. Так что мы не стали пока арендовать еще одну машину. Взрослых спихнули к Ара, весь выводок детей в количестве пяти штук загрузили в мой школьный автобус и направились в Вагаршапат или, как его по старой памяти иногда называют — Эчмиадзин. Это тоже древнее поселение, известное со времен Урарту. Тигран Великий выселял сюда пленных евреев тысячами. А назвали селение в честь укрепившего его царя Вагарша, после которого во II веке н.э. город стал столицей Великой Армении. Но еще более важные для армян события развернулись тут в самом начале IV века.

В это время от гонений императора Диоклетиана сюда переселяется целая община девушек-христианок под руководством настоятельницы Гаянэ. По преданию, местному царю Трдату одна из девиц — Рипсимэ — так понравилась, что ее отказ стать царской наложницей заставил огорченного царя перебить всю общину. Единственная уцелевшая по имени Нина (Нинэ) бежала из страны и приняла самое деятельное участие в крещении Грузии. А царю после резни сильно поплохело, и исцелить его смог только св. Григорий, уже долгие годы томившийся в царской тюрьме.

Впрочем, к Григорию мы еще вернемся, когда доедем до темницы Хор Вирапа через пару дней. Суть в том, что именно здесь раскаявшийся царь объявил себя христианином, сумев опередить в этом деле и Византию, и даже Грузию. А Григорий возглавил Армянскую Апостольскую Церковь, которую в России принято так и называть Григорианской. С тех пор армяне куда серьезнее относятся к своим католикосам, чем к светским правителям. А городок — ставка католикоса, где спустя несколько столетий после описанных событий построили храмы, посвященные и Гаянэ, и Ипсимэ, и сошедшему на царя озарению, естественно, стал самым священным местом для всех армян.

Ну а мы, попав в это святое место, просто крутим любопытными носами, разглядывая всякие мелочи. Детям вон, и вовсе, радость еще на обочине дороги припасена. С щенком поиграться…



возня с щенком

Но баловство — баловством, а мы все же на экскурсии. Вот уже и храм, посвященный прекрасной Рипсимэ, показался.




храм св. Рипсимэ

В мрачные крипты храма, где, предположительно, похоронена мученица, мы не пошли. Куда интереснее для нас, варваров, было посмотреть на священников, занятых своими делами. Некоторые из них, правда, смотрели на праздно шатающихся туристов довольно сурово…




Но при этом не выглядели недоступными, активно общались с людьми.



священники

Неподалеку находится и церковь, посвященная руководительнице женской общины — Гаянэ. Предполагается, что ее убили и похоронили отдельно от неприступной красавицы и всех остальных мучениц, поэтому и церковь построили в стороне. Кстати, если рассказ о страстной любви царя, вероятнее всего, красивая легенда, то сама Гаянэ личность вполне историческая. Вроде бы даже сохранились какие-то письма, пересылавшиеся из имперской столицы в эти края с указанием осуществлять строгий надзор над Гаянэ и ее непокорной общиной.

Здесь нам особенно понравился сад церкви.



сад храма Гаянэ

Впрочем, каменная резьба старинной церкви тоже, по-своему, очень привлекательна.



резьба в храме Гаянэ

А особенно нам повезло, на мой взгляд, потому что в момент нашего посещения в церкви (в субботу) шла какая-то служба, торжественно выходили разноцветно одетые священники, играла музыка и стройно пели многочисленные прихожане. Все это придавало зданию жизнь, помогало увидеть храм «в действии», а не просто застывшим в веках холодным каменным сооружением.



служба в храме Гаянэ

Армяне вообще любят петь, и песнопения в храме были замечательные. Время от времени звучал и орган, который в этом вроде бы простом внутри здании нам никак не удавалось обнаружить. Повертев головами, мы, наконец, заметили источник звуков и поняли, что армянская церковь не чужда веяниям современности.



хор и цифровой «орган»


видеозарисовка (поскольку видео на сайте опять глючит — вот ссылка: www.youtube.com/watch?v=rKdkT6BFhWI )

Покинув церковь, мы направились к самому главному действующему храму страны, где и располагается резиденция Католикоса всех армян. Это Эчмиадзин, в честь которого долгое время именовали весь городок, в котором находятся все эти храмы. Эчмиадзин, в переводе, «сошествие Единородного». Якобы Григорию лично Иисус Христос, сойдя с небес, указал место для строительства церкви. Та церковь была деревянная, потом ее персы переделали в зороастрийский храм (редкий случай, когда христианское святилище было переделано в языческое, а не наоборот). Ну а уже с VI века храм отстроили и несколько раз перестраивали в камне. О его значимости для армян говорит хотя бы то, что когда иранский шах выселял отсюда армян вглубь своих земель (чтобы туркам не достались), он заодно попытался вывезти и весь Эчмиадзин в разобранном виде. Не вышло, хотя утвари отсюда много увезли.


Эчмиадзин — ворота

Комплекс начинается с величественных «ворот». Если присмотритесь, то на них изображены как раз Григорий и царь Трдат. Дело в том, что когда заболевший царь извлек из темницы Григория, тот повелел ему построить что-то вроде арки и проходить сквозь нее снова и снова, исповедуя все свои грехи. Сколько дней (лет?) понадобилось несчастному Трдату, чтобы озвучить полный список прегрешений, история умалчивает. Но с задачей он, в конце концов, справился, исцеление получил. На воротах, видимо, как раз и запечатлен момент торжественных поздравлений с завершением миссии. :)



А мы продолжаем свой путь вглубь комплекса, любуясь всякими деревьями и цветочками по дороге.



сад Эчмиадзин

Вдоль дорог расставлены вездесущие хачкары. Деревянные кресты в Армении как-то не прижились. Дерево приносит плоды, дает тень — его жалко рубить даже ради изготовления церковной утвари. А вот камня в горной стране — изобилие. Одна проблема — каменные кресты часто ломались, теряли какие-нибудь части. Постепенно появилась традиция вырезать крест на плите, а затем добавлять к нему всевозможные узоры, религиозные и бытовые сценки и т.д. Такие хачкары ставили как при церквях, так и на кладбищах.

Часть хачкаров, выставленных в Эчмиадзине, — подлинники, собранные из разных армянских соборов, в т.ч. древние — IX века. А часть — восстановленные. Это такая печальная история: до недавнего времени крупнейшее собрание хачкаров в мире было не на территории, подконтрольной Армении, а в Нахичеванской автономной республике — потеряв Карабах, азербайджанцы смогли с помощью турецких войск удержать эту землю за собой. В 1998-2005 годах власти этой республики с помощью строительной техники и солдат полностью уничтожили средневековое кладбище, разрушив несколько тысяч хачкаров, стоявших там. Некоторые из них были когда-то сфотографированы или зарисованы, и армяне воссоздали их по изображениям, поставив в Эчмиадзине и Гюмри.



восстановленные хачкары

Сам храм Эчмиадзина, возможно, и является центром религиозной жизни армян, но впечатление производит… неоднозначное. Он совершенно нетипичный для местной архитектуры, отреставрирован до полной потери историчности, пышно украшен, что тоже не слишком свойственно армянским храмам. Впрочем, если не заморачиваться, здесь тоже есть на что посмотреть.


вход в Эчмиадзинский кафедральный собор

Разумеется, это крайнее невежество с моей стороны, но прибитые головы на стенах навевают на меня мысли скорее о трофеях, чем о духовном мире:


головы на стенах

В музей, расположенный прямо в здании собора, где среди прочих реликвий хранится «то самое копье, которым римский воин пронзил Христа», мы не пошли. Повернули обратно к выходу. Насколько кучно расположены здесь древние храмы, видно из следующей фотографии — на ней с территории Эчмиадзина видна церковь св. Гаянэ, которую мы недавно посетили:


церковь св. Гаянэ

Последним из посещенных нами достопримечательных мест Вагаршапата стал Звартноц в нескольких километрах от Эчмиадзина. Это руины древнего монастырского комплекса VII века. Почти все историки называли величественное здание собора, построенного на месте встречи царя Трдата с его освобожденным пленником, — храмом св. Григория. Но один из летописцев сообщил, что храм был назван Звартноц — в честь явившихся здесь небесных ангелов, и прижилось именно это, более мистическое название. На открытие Звартноца приезжал константинопольский император и, по словам историков, так восхитился, что увез с собой архитектора — построить дома что-нибудь подобное. Не довез. А в X веке землетрясение разрушило армянский храм. Впрочем, к тому времени по всей Армении построили уже много церквей в этом стиле. Когда в начале XX века монахи, историки и архитекторы принялись изучать руины и думать о реконструкции собора, оказалось, что его изображения можно найти не только в Армении, но даже во Франции (связь между этими двумя странами — отдельная и захватывающая история, по которой можно было бы писать романы в стиле Дюма). Кроме того, была откопана статуя царя Гагика с моделью Звартноца в руках.

Впрочем, реконструкция только обозначила прежний облик величественного здания. И замечательно (ну, для таких туристов, как мы)! Для нам было очень интересно побродить среди руин древнего монастыря.




руины Звартноц

Мощь землетрясения ощущается здесь повсюду…



А этот «тронный зал» — все, что осталось от дворца католикоса, который располагался здесь 1000 лет назад:



Территория Звартноц является историческим заповедником. Здесь есть и музей с достаточно любопытными пояснениями и археологическими находками. Например, тут была найдена клинописная стелла царя древнего Урарту. Тот еще в VII веке ДО н.э. проложил в этих краях оросительные каналы, насадил виноградники и основал ряд поселений. Чтобы потомки знали, кого благодарить за все эти добрые дела, царь Руса II установил памятник себе любимому. Теперь эта плита демонстрируется возле входа в музей.



клинопись VII в. до н.э.

Как вы и сами можете прочитать, Руса II здесь бессовестно хвастается, рассказывает, какой он молодец, сколько всего доброго для страны сделал и вообще круче всех. Царь даже предусмотрительно пригрозил небесными карами всякому вандалу, который посмеет как-то посягнуть на памятник его заслугам: "кто испортит эту надпись, кто разрушит, зароет в землю, бросит в воду, сдвинет с места, отвернет от солнца… сотрет мое имя и напишет свое… пусть боги не пощадят его и не оставят ни имени его, ни рода на земле". Так, надо глянуть, что там наши дети делают? =\ Вроде бы, часовню не они разрушили? Это еще до них произошло, в X веке? Уфф. Тогда пойдем внутрь, посмотрим, что тут еще есть.

В музее можно посмотреть на отличный макет здания, который вдобавок делится на две половинки. Их можно раздвинуть и посмотреть на внутреннее устройство собора. Я этот нехитрый фокус показывал каждому участнику нашей экспедиции по очереди, пока смотрительница музея, не выдержав, не попросила меня сделать это один раз и для всех, а то эдак модель долго не проживет. :) Я так впечатлился макетом, потому что только с его помощью понял, что мы собственно видим в этих руинах. Впечатляющее кольцо колонн, которыми мы любовались, оказывается, даже не внешние стены, а внутренние опоры храма. Начинаешь представлять себя масштаб и инженерную сложность этого сооружения.



А снаружи еще одна загадка, над которой нашим детям пришлось поломать голову.





Загадка несложная, но все же предложу ее читателям. Когда-то эта штука была часть стены храма. Надпись на ней гласит: "Молитесь всесвятому Богу денно и нощно!". Итак, уважаемые знатоки… что это такое?

А нам пора к выходу. И тут, на развалинах Звартноц, мы получаем приятный бонус: можем насладиться самодеятельным концертом, где исполнители пользуются лишь сохранившейся акустикой этих удивительных руин.


певцы в Звартноц
www.youtube.com/watch?v=8gf_XtBM1Os

Вернувшись в Ереван, мои уставшие от впечатлений спутники взмолились об отдыхе и обеде. По совету наших друзей мы направились в таверну в центре города, чтобы потом еще немного погулять по Еревану. Накормили нас от пуза, все очень чистенько и вежливо, отдельный «кабинет» для нашей большой компании. Сытный обед на 9 человек обошелся нам в 20,400 драм с чаевыми (2750 руб.), т.е. по 300 руб. с человека. Смущало только, что в меню мелькали все больше хинкали и прочие, подозрительно не-армянские названия. Только после этого мы поинтересовались, а как, собственно, называется этот армянский ресторан? Оказалось, что зовется он — Гамарджоба! =\



кафе Гамарджоба

Ну, что делать. Армяне, в основном, готовят шашлыки (лучше, чем грузины, в большинстве случаев). Это мясо заворачивают в армянский лаваш — поэтому он тонкий и легко «складывающийся», как угодно. Плоские лепешки, которые мы привыкли называть лавашом и именно в таком качестве привезли из Грузии, оказались грузинским хлебом «пури» (хачапури, попросту, — хлеб с сыром). Еще, говорят, долма (голубцы в виноградных листьях) в Армении очень хороша. Но я как-то нервно отношусь ко всему, что в листья заворачивается, — психологическая травма со времен жизни в Китае. :) Может быть, кто-то еще что прорекламирует из армянской кухни? Для нас же стало очевидным, что этническо-гастрономические путешествия надо в Грузию совершать.

А нам уже звонят, торопят к Ольге… эта мамина знакомая неожиданно для всех из Питера переехала (по любви) в Ереван. Теперь она изготавливает авторские куклы по армянским мотивам. Позвала нас на выставку.

Выставка проходила в здании Мэрии, где размещен Музей истории Еревана. Так что мы заодно и к истории еще чуть-чуть прикоснуться смогли, прямо в вестибюле музея.

Помните коньячный завод «Арарат», о котором я в начале этой части упоминал?



Этот памятник Ною стоит на месте дворца сардара — персидского правителя Эриванского ханства. Крепость в Эривани была построена сначала турками, а потом восстановлена из руин персами. Последний же из ханских дворцов в ней был построен в конце XVIII в. Большую часть жилища правителя занимали помещения гарема. Сам роскошный дворец во многом напоминал тот, что мы видели в Шеки. После взятия Эривани русскими войсками, в одном из помещений дворца силами военного гарнизона была сыграна пьеса «Горе от ума» Грибоедова в присутствии самого автора! К 1914 году дворец сардара был полностью разрушен, оставшись лишь на многочисленных открытках, гравюрах и картинах, вроде вот этой:


картина художника Г.Г. Гагарина «Зеркальный зал во Дворце Сардар»

И все же кое-что уцелело, как крошечный след былой роскоши. Обратили внимание на мраморный фонтан во дворце на картине? Вот именно этот фонтан мы и увидели, войдя в здание музея:


мраморный фонтан из дворца сардара

Ну а мы пришли сюда на кукол посмотреть.




Ольга показала нам не только свои собственные работы, но и сделанные совершенно в разных техниках, стилях и отличающиеся по тематике труды других кукольных дел мастериц.

Вот времена года в национальных армянских костюмах:


А наших девчонок пленили вот эти очаровательные девочки:



Для любимой Ани я присмотрел одну из бабулек. Она давно обещает в старости превратиться в бабу-ягу, жить в лесу в избушке и варить что-нибудь из корешков да трав.



А эти куклы и вовсе тотемные, но все равно с армянским колоритом:



Все это время мы гуляли совсем недалеко от Каскада, с которого открывается лучшая панорама города. Но так и не дошли до него. Наше упущение через неделю исправил наш второй экипаж перед тем, как улететь из Еревана в Питер. Они дошли до лестниц, поднимающихся наверх, и полюбовались… ну, скажем так, осмотрели странные статуи, в изобилии поставленные у его подножья:


каскад и статуи

Поднялись по бесконечным лестницам на самый верх…



я оглянулся посмотреть...

И окинули взглядом город. Если очень присмотреться, в плотной дымке даже Арарат можно угадать.


виды сверху

А мы пока что все вместе направились в другую сторону. Искусство ценно и само по себе, но художников надо кормить, поддерживать их таланты материально. С выставки Ольга повела нас на ереванский рынок, чтобы мы могли там приобрести какие-нибудь куклы. Шли мы через площадь Республики и скверы, полные маленьких и больших фонтанов. Их 2750 — по количеству лет с основания города, чей юбилей отпраздновали в конце 1960-х. Это очень эффектное зрелище ночью, когда включают подсветку. Увидеть мы это смогли, на следующий день, возвращаясь из Гегарда, а сфотографировать — нет: ни одного места для парковки не было свободного. Так что просто гуляем, смотрим по сторонам, замечаем забавные и любопытные подробности.



катафалки любви


фонтанчики на площади

На рынке Ольга призвала нас закрыть глаза и пробежать мимо прилавков, где громоздились штампованные куклы, все на одно лицо, но и по ценам, конечно, в несколько раз меньше, чем авторские. Зато куклу, которая полюбилась моей дочке, Ольга с продавщицей, скинувшись на двоих, нам подарили. Наташа и моя мама тоже купили по кукле на память. Нашли и мы некоторые другие сувениры, а племянница Даша позже и вовсе назвала посещение базара — одни из самых приятных впечатлений путешествия. =\ Сильнейший ливень, мгновенно затопивший все вокруг, помешал нам и дальше разглядывать сувениры, представленные на прилавках. Поскольку ковчега под рукой не было, пришлось спасаться от потопа в очередном кафе на углу, где мы мило посидели за мороженым и кофе/чаем. Конечно, оставлять за такое баловство 1,600 руб. — для меня непривычно, но если вспомнить, что нас было уже 10 человек, все становится на свои места.


в кафе

Первый день в Ереване подходит к концу. Завтра отправимся исследовать чуть более удаленные от столицы и более эффектные места, хотя тоже, так или иначе связанные с религиозным поклонением.

Комментарии (18)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

bulava61

  • 20 марта 2017, 21:45
клинопись VII в. до н.э.

Как вы и сами можете прочитать,
Давненько мы не читали армянскую клинопись…
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 21 марта 2017, 15:22
Так армянскую клинопись мы бы прочитали, а вот клинопись урартская это да…
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 21 марта 2017, 15:50
Так армянскую клинопись мы бы прочитали, а вот клинопись урартская это да…

Вот! Я так и подумал, что загвоздка исключительно в этом. =)
Армянский алфавит — тоже те еще иероглифы для несведущих, но Алексей-то, я уверен, даже если давно не читал — полностью навыка бы не утратил. ;) А то, что мертвые языки забыл, — ну это можно и простить. :-Р
+
2
+ -
avatar

Grabs

  • 20 марта 2017, 21:48
Загадка несложная, но все же предложу ее читателям. Когда-то эта штука была часть стены храма. Надпись на ней гласит: «Молитесь всесвятому Богу денно и нощно!». Итак, уважаемые знатоки… что это такое?

Вот сейчас отвечу, и услышу закономерное «Ты знал!». В Звартноце, на этот камушек, мы почему то внимания не обратили, а вот в других храмах видели подобные неоднократно, причем как положено вмурованными в стену, имеющими недостающую деталь — металлический стержень и исправно выполняющими свою функцию — показ времени.
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 21 марта 2017, 15:20
Еще, говорят, долма (голубцы в виноградных листьях) в Армении очень хороша. Но я как-то нервно отношусь ко всему, что в листья заворачивается, — психологическая травма со времен жизни в Китае. :) Может быть, кто-то еще что прорекламирует из армянской кухни?

Что бы не бередить вашу психологическую травму))), можно было попробовать долму по эчмиадзински. Здесь фарш не заворачивается в листья, а ним начиняется болгарский перец, помидоры и баклажаны. В фарш обязательно нужно добавлять свежую мяту, а дно кастрюли, где будет готовиться долма желательно выстелить бараньими мелкими костями, например рёбрами.
Для нас же стало очевидным, что этническо-гастрономические путешествия надо в Грузию совершать.

Как там у классика: "… Довольно обидные Ваши слова — очень обидные..."
А долма, а кюфта, а севанский ишхан, а котлета из севанских раков, а тжвжик, а аджапсандал и т.д. и т.п.???(((
+
1
+ -
avatar

bkozyrev

  • 21 марта 2017, 15:53
Довольно обидные Ваши слова

Да ладно Вам! Для меня гастрономический аспект путешествий — примерно, как упоминавшаяся клинопись. Интересно, но совершенно непонятно. Это Наташа (вдова брата) нас по ресторанам таскала, а то мы, может быть, вообще ничего не попробовали бы. В Армении мы ели всегда вкусно и дешево, но вот национальный колорит прочувствовать так и не смогли. Ну, значит, просто не повезло. Я ведь и просил знатоков восполнить пробелы в моем отчете. :)
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 21 марта 2017, 16:34
Для меня гастрономический аспект путешествий — примерно, как упоминавшаяся клинопись.

И действительно, кому нравится арбуз, а кому — свиной хрящик.))
но вот национальный колорит прочувствовать так и не смогли.

Во времена глобализации и, как её следствие" всеобщей макдоналдизации и шаурмянизации, что бы почувствовать этот самый национальный колорит кухни в любой стране нужно очень постараться. К моему великому сожалению.(((
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 28 марта 2017, 21:12
Вот за что уважаю Ваши, Борис, отчёты, так это за гармонию исторического экскурса и глубоко личного начала. Анекдот про Ноя — прелесть. А вообще мне об Армении много рассказывала моя лучшая подруга по вузу — голубоглазая блондинка, уроженка Севана, сейчас — лауреат всероссийского учительского конкурса, знаток русского языка и литературы! Так что Ваши картины оживили в памяти рассказы глубокой юности, спасибо!
Армянской кухне глубокоуважаемый А.Генис посвятил впечатляющую главу. Насколько я поняла главный принцип её: женщину надо занять на весь день, вечер и утро. Если котлеты — то молотить Фарш для кюфты в невесомое суфле несколько часов деревянной колотушкой. Если готовить знаменитую форель — то внутренности вынимать через жабры тонкой серебряной ложечкой. Если налепить че из фарша — то в крошечные листья. Вот тогда несчастной женщине будет не то что скучно дома одной — повернуться и в сторону глянуть некуда!
Ещё один факт из этой серии: в свежий лаваш заворачивали слабеньких новорождённых, как в пеленки: хлеб давал жизненную силу.
+
1
+ -
avatar

bkozyrev

  • 29 марта 2017, 00:40
главный принцип её: женщину надо занять на весь день, вечер и утро

Это все объясняет! Женщины, которых мы встречали в Армении, были независимы и самостоятельны, совсем не похожи на прикованных к кухне несчастных тружениц. Видимо, поэтому нам так мало попадалось национальных блюд… ;)
Спасибо, что еще добавили гастрономического колорита к моей «стряпне».
+
0
+ -
avatar

SuperMax

  • 29 марта 2017, 10:34
Что бы приготовить настоящий люля-кебаб, говяжий или бараний фарш (из другого это уже не люля-кебаб) нужно бить до тех пор, пока он не превратится в в однородную массу, очень похожую на пластилин. Если это сделать плохо люля-кебаб будут падать с шампуров на угли. Это, как правило, мужская работа. Тяжеловато будет. Так, что не всегда актуален принцип:
главный принцип её: женщину надо занять на весь день, вечер и утро.
+
4
+ -
avatar

begun12

  • 29 марта 2017, 10:50
Раз уж завелось про армянскую кухню, не удержусь от обильного цитирования вышеупомянутого А.Гениса:

«В школьные годы меня больше всего удивлял наш учебник с мистическим названием «История СССР с древнейших времен». Он открывался армянским царством Урарту, возникшим и погибшим за несколько тысяч лет и до возникновения СССР, и до его конца.

Пристегнув армян к своей, как теперь выяснилось, не такой уж и долгой истории, власти разожгли мое любопытство, и я отправился в Армению, почти без денег, на попутных машинах. Помимо официального мифа в этом нелегком путешествии меня сопровождало два популярных предания. Согласно первому, Черчилль пил только армянский коньяк. Второе, правдивое, утверждало, что Ереван – единственный советский город без вытрезвителя. Последнее вовсе не значит, что армяне не пьют (возьмем, скажем, Довлатова), это значит, что они лучше нашего умеют справляться со спиртным.

Я понял это, когда, беспечно странствуя по глухим горам по эту сторону от турецкой границы, угодил на обед к чабанам. На первое подавали злую чачу, в которой я еще не умел признать итальянскую граппу. На десерт была стрельба из контрабандного ружья. Несмотря на выпитое, хозяева кучно сажали пули в полено. Я, из-за выпитого, не мог найти курка.

Между убийственным первым и воинственным третьим был собственно обед: огурцы и хлеб с домашним сыром.

– Как он называется? – спросил я из неуемной любознательности.

– Сыр называется сыром, – терпеливо объясняли мне пастухи, пока я не понял, сколько первобытного достоинства содержалось и в этом ответе, и в этом продукте.

Изготовленный на скорую руку, но по неолитическому рецепту, он собрал все дары гор: и аромат диких трав, и нектар альпийских цветов, и росу подоблачных лугов. Зловещий привкус чачи не мог испортить букета, которым нам редко удается насладиться, потому что мы не едим сыр живым. (Поставить кусок непастеризованного сыра в холодильник французу кажется таким же преступлением, как сунуть в морозильник котенка.)

Примитивная прелесть обеда, запомнившегося мне на всю жизнь, объяснялась исключительными обстоятельствами. Спустившись с гор, армяне готовят иначе. Во-первых, без стрельбы, во-вторых, не спеша. Их в прямом смысле слова допотопные рецепты (вспомним, что Ноев ковчег пристал к Арарату) не считаются со временем. Возможно, поэтому ископаемая армянская кухня, как доисторические мегалиты, пережила не только римлян, персов, византийцев, арабов, монголов и турок, но и отечественный общепит. Предпочитая оказывать влияние, а не подпадать под него, армяне поделились своей кухней со всеми, сохранив для себя утонченные версии.

Аристократическая родственница наших голубцов, долма (толма) готовится здесь не только из виноградных листьев, но и из кабачков, лука, баклажанов, перца, яблок и айвы. Меняя форму, но не содержание, повар относится с предельным вниманием к фаршу, которому выросшее на столовских котлетах поколение не умеет отдать должное. Презирая индустриальные удобства, армянская кухня не доверяет мясорубкам. Вместо того чтобы сунуть парную говядину в бездушную железную машину, мясо отбивают деревянным молотком, превращая в белесую пену-суфле. Именно так я готовил лучшие в мире фрикадельки кололаки, но только до тех пор, пока меня не остановили соседи, пожаловавшиеся на канонаду: в Нью-Йорке и без того часто стреляют.

Жаря баранину, армяне впадают в другую крайность: шашлык по-карски они готовят одним куском. Средний путь – мясные кубики с овощами, тушенные в толстом горшке, – называется кчуч. (Тут пора заметить, что, экономя на гласных, армянская речь напоминает выстрел: голова будет «глугх», деревня – «гьюх», вода – «джур», суп из квашенной с красным перцем капусты – «хрчик»).

Предшествуя всем кавказским кухням, армянская кулинария выделяется из окрестностей неповторимой, как краски Сарьяна, вкусовой гаммой. Взамен стандартного набора пряностей здесь используют акварельные оттенки трехсот дикорастущих трав, что не поддаются ни переводу, ни перевозке.

Другой сюрприз – фрукты, которые мирно уживаются с мясом и овощами в нежном супе бозбаше, куда вместе с каштанами и горохом нутом кладут алычу, курагу, чернослив и айву. Зато горячий холодец хаш, легендарное средство от похмелья, готовится лишь из трех ингредиентов: рубцов, говяжьих ножек и чеснока без меры. Увы, с годами это напоминающее хмельную юность кушанье исчезло из моего репертуара.

Нет в нем места (уже по географическим причинам) и для вершины армянской кухни – севанской форели ишхан, лучше которой мне не доводилось пробовать и на знаменитых уловом швейцарских озерах.

В отличие от них Севан, как и его форель, уникален, словно сердце, с которым его любят сравнивать. Свой вкусный секрет Севан хранит в глубине недоступно холодных вод, где живет ни с чем не сравнимая голубоватая рыба. В «Путешествии в Армению» Мандельштам описал ее с точностью шаржа: «Жандармские морды великаньих форелей».

Эта редкая высокогорная рыба требует к себе исключительно куртуазного обращения – как орхидея. Ишхан потрошат, не вскрывая живота (чайной ложкой через жаберное отверстие), набивают эстрагоном и припускают в белом вине (не водке), уложив в плоскую кастрюлю, дно которой устлано веточками фруктовых деревьев. Готовую рыбу сбрызгивают не лимоном, а гранатовым соком и подают с приправой из мяты и грецких орехов. Легкий, ускользающий вкус ишхана нельзя ни описать, ни забыть. Одного этого лакомства хватает, чтобы поднять кухню армян до уровня их коньяка, пейзажей и поэзии.»
+
2
+ -
avatar

SuperMax

  • 29 марта 2017, 11:06
Спасибо, порадовали. Пошёл устраивать себе ланч, а ведь не планировал.)))
+
0
+ -
avatar

SuperMax

  • 29 марта 2017, 11:12
В Армении есть напиток лучше чачи. Это арцах, фруктовая водка, чаще из шелковицы или абрикосов. Из абрикосов это вАААще нектар пятидесятиградусный.
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 29 марта 2017, 11:18
Не довелось. Хотя, как я думаю, со времен, описанных в процитированном «Колобке», много что поменялось. По свидетельству Бориса — в сторону унификации и упрощения. В ближайшее время выяснять это самолично не планировалось, так что верю отзывам побывавших.
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 29 марта 2017, 11:41
В ближайшее время выяснять это самолично не планировалось

Как знать — как знать! Пути Господни неисповедимы. Прошлой весной посещать Таганрог вы тоже не планировали.)))
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 29 марта 2017, 12:29
Wow! Впечатлен, должен признать.

думаю, со времен, описанных в процитированном «Колобке», много что поменялось. По свидетельству Бориса — в сторону унификации и упрощения


Света, по моим отзывам нельзя судить о кухне какой-то страны. Я не могу себе позволить и не горю особым желанием ходить по ресторанам. Моя задача — накормить многочисленных и прожорливых отпрысков «быстро, безопасно и недорого». Моя мама (в путешествиях) и вовсе фанат быстрорастворимых продуктов. Наташа, конечно, оказывала на нас благотворное гастрономическое влияние, по мере сил. Тем не менее, речь могла идти только об очень недорогом общепите. Там — да, господствует грузинская или универсальная кухня. А в хорошем ресторане нас, вполне возможно, порадовали бы армянской вкуснятиной. Хотя, конечно, пастушеский обед даже Генис нашел в горах, а не в общепите.
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 29 марта 2017, 14:08
Наташа прочитала Ваш, Света, комментарий и пишет мне: «так, поехали обратно. мы все пропустили!»

Вот ведь сила печатного слова! =)
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 29 марта 2017, 14:11
Эт не мой — Генисов)))

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.