Балканский калейдоскоп. Часть 11. Турция (Бурса - Биледжик - Эскишехир - Афьонкарахисар). / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Балканский калейдоскоп. Часть 11. Турция (Бурса - Биледжик - Эскишехир - Афьонкарахисар).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).

Оплатив парковку, в четыре часа по полудни предпринимаем попытку вырваться из объятий Бурсы. Нам предстоит преодолеть порядка ста километров до предполагаемого места ночёвки. Дорога на всём протяжении широкая и отличного качества. Пейзажи – традиционные для Турции.

Но лишь до тех пор, пока не показалось озеро Изник, на берегу которого я и намеревался заночевать якобы в кемпинге.

Но сначала пришлось поломать голову над тем, как добраться до пляжа. Никаких внятных указателей не было, поэтому мероприятие затянулась. К сожалению, труды оказались напрасными, поскольку в это время года кемпинг в искомом месте был только дикий.

Возможно, мы бы и рискнули там остановиться, но достаточно сильный ветер делал пребывание на берегу крайне некомфортным даже в дневное время. Приняв угощение в виде чая со стороны приветливого турка, который нам постарался хоть как-то разъяснить текущее положение дел, решил ехать в город Изник (İznik), дабы искать ночлег там.

Устойчивый сигнал сотовой связи удалось поймать лишь в черте города. (В Турции, как и в Украине, мы пользовались специальным предложением беларуского сотового оператора «Life».) «Букинг» как обычно не подкачал, и в начале седьмого мы прибыли в семейный отель «Seyir Butik Cafe&Pansiyon», где нас приняли без показного радушия, но вместе с тем весьма любезно. За вид на озеро мы платить не стали, поэтому наш «view» ограничивался лишь ближайшей довольно симпатичной округой.

Как обычно, сперва отправились на ужин. Прям на месте, потому как основной доход хозяева черпают, видимо, с кухни, потому как клиентов там было хоть отбавляй. Нас разместили на диванчиках под навесом, подальше от шумных аборигенов.

После ужина, разумеется, пошли на прогулку, прежде всего с разведывательными целями. Потому как полноценное знакомство с городом пришлось перенести на утро.
Изник всемирно известен благодаря своей керамике. И было бы удивительно, если бы она не использовалась для украшения города. Таковых объектов здесь немало.
Часовая башня.

Фонтаны.

Таблички с названиями улиц, декоративные панно etc.

Символ города – тюльпан, изображение которого наиболее часто встречается на местных изразцах.

Изникская Зелёная мечеть отличается тем, что её минарет облицован местной плиткой. Именно её мы и хотели разыскать под покровом ночи. Но прежде наткнулись на бывший византийский храм св. Софии XI века.

Мои талмуды гласили, что в церкви должен находиться музей.

Но на деле оказалось, что это культовое сооружение в очередной раз обращено в мечеть.

Для нас – это огромный плюс, поскольку можно беспрепятственно попасть внутрь.

От былого храма здесь мало что сохранилось.

Обращает на себя внимание мозаичный пол.

А умиляет — михраб, который настолько аккуратно вписан в стену, что создаётся впечатление, будто он здесь был с момента сотворения.

В потёмках Зелёную мечеть искали мы слишком долго.

По пути нам встретилось несколько культовых сооружений.

И только подойдя к ним вплотную мы понимали, что это ещё не наша цель.

Без подсказок местных жителей нашли бы вряд ли, поскольку, привыкнув к столичным гигантам, разыскать миниатюрную мечеть не так уж и просто. Своего мы всё же добились.

В процессе рысканья по улицам и переулкам Изника Маша периодически останавливалась у витрин лавок с изделиями из керамики, которых здесь несть числа.

В результате у нас созрело устойчивое желание что-нибудь купить на память. Огорчало лишь то, что режим работы магазинов крайне неудобен для нас. Впрочем, утро вечера мудренее.
Вернувшись к пансиону, прогулялись вдоль набережной (кстати, ветер к ночи стих) и отправились спать.




С познавательной точки зрения четверг 13 сентября получился, пожалуй, наиболее разнообразным днём не только турецкой части маршрута, но и всего путешествия в целом. Ну, и вполне закономерно, что этот день оказался одним из самых насыщенных. Начался он для нас, как обычно, в 6:30. Хорошенький такой отпуск с подъёмами в полседьмого, не правда ли? Провинциалы не подкачали и ранний завтрак соорудили нам вовремя. Так что в этот раз нам не пришлось гулять на голодный желудок.

Первым делом мы подались на море озеро Изник, на котором наблюдался абсолютный штиль.

Строить и облагораживать территорию турки научились очень хорошо. Осталось научиться убирать за собой.

Неопрятный вид пляжей отбил у нашей миниатюрной компании всякую охоту хотя бы попробовать воду на ощупь.
Так что пришлось сосредоточиться на городских стенах Изника.

А если быть точнее – Никеи – легендарного античного города, внятные упоминания о котором датируются 316-ым годом до нашей эры.

Именно в тот период времени было начато и строительство крепостных стен.

Это автоматически свидетельствует о том, что данный античный памятник является одним из самых древних сооружений такого предназначения из дошедших до наших дней.

Напомню, что Феодосиевы стены Константинополя начали возводить на 700 лет позже.

Общая длина сооружения составляла порядка пяти километров.

Высота стен достигала 12 метров.

Башен, которых насчитывалось 114 штук, — 17 метров.

В римскую эпоху перед стенами ещё и ров вырыли.

А также четверо ворот соорудили, из которых сохранилось двое с «половиной». «Половинка» — это южные ворота Йенишехир Капы, которые вряд ли дадут представление о том, как здесь всё выглядело на самом деле.

Самыми информативными воротами могут стать северные Истанбул Капы.

Но только тогда, когда закончится их реставрация.

В наш приезд к ним даже подступиться было сложно – вокруг заборы и котлованы.

По этой причине я даже поругался с какой-то девчонкой — то ли реставратором, то ли строителем. Она мне кричала, чтобы я не смел заходить за ограду. Я ей возражал на русском нецензурном. На что девчонка, в свою очередь, ответила на английском, что по-английски она не говорит.

А вот реставрация восточных ворот Лефке Капы уже закончена.

Трудно сказать, насколько они соответствуют оригиналу.

Но впечатляют и даже внушают трепет эти ворота однозначно.

Необходимо отметить, что и Истанбул Капы, и Лефке Капы – это не просто ворота типа триумфальной арки, а мощнейшие оборонительные комплексы с тремя рядами защитных сооружений.

Кстати, Лефке Капы – это ближайшие к горам ворота, поэтому составной частью этого комплекса является и акведук для подачи воды.

Забавно, что у одного из участков стены приютилось небольшое кустарное производство ящиков для фруктов.

Цикл замкнутый.

От распилки брёвен до нанесения логотипов на конечную продукцию

Производство практически безотходное.

Вообще-то в Изник мы попали несколько преждевременно. Грандиозные реставрационные работы в городе были связаны с каким-то приближающимся юбилеем. Все культовые сооружения были уже приведены в порядок. На очереди – работы по благоустройству.

Именно по этой причине злобный охранник не позволил нам даже приблизиться к археологическому музею.

Располагается он в здании бывшего имарета – приюта для дервишей и обладает внушительной коллекцией древних и средневековых реликвий.

Из-за особенностей кирпичной кладки это сооружение можно запросто принять за византийский храм.

Все те артефакты, которые не поместились в музей, хаотично разбросаны вокруг имарета.

Что делает это сооружение необыкновенно фотогеничным.

По соседству – миниатюрная мечеть шейха Кутбеддина, но от оригинала здесь мало что сохранилось.

В отличие от Зелёной мечети, которую мы с таким трудом отыскали накануне вечером.

Забавно, что одни источники называют её типичным примером сельджукской архитектуры, а другие – раннеосманской.

Хотя, на самом деле, раннеосманская – это по сути и есть сельджукская, которая, в свою очередь, является производной армянской и персидской архитектуры. В свете сегодняшних противостояний и антагонизмов весь этот клубок кажется крайне нелепым.

Интерьеры Зелёной мечети типичны для провинциального культового сооружения XIV века.

А вот покрытый плиткой минарет, конечно же, уникален не только для своей эпохи. Но это лишь в масштабах Турции.

У стен Зелёной мечети в тени экзотических деревьев расположилась чайная. Примечательно, что её посетителями были сплошь женщины. Как оказалось, приведя своих детей в школу, они отправляются в это заведение и точат там лясы вплоть до окончания занятий.

Несмотря на сложнейший культурно-исторический замес в Никее-Изнике, никаких архитектурных памятников светского назначения в городе не сохранилось.

Сплошь культовые сооружения.

В принципе, к ним можно отнести и бани, которые, как правило, входили в состав комплексов-кюллие при мечетях.

Один такой действующий хамам нам тоже подвернулся.

Я даже решился войти внутрь, где отдыхала парочка достойных мусульман, которые не возражали против фотосъёмки.

Вечером никейско-изникская св. София хороша, а днём восхитительна.

Особенно в антураже окружающего её парка.

Вообще-то, первая версия храма появилась на этом месте ещё в VI веке. В связи с этим интересно отметить, на сколько с тех пор подрос культурный слой – не менее, чем на метр.
Заглянули внутрь и при дневном свете.

Мне даже удалось рассмотреть фрагмент древнейших фресок.

На этом можно было бы и попрощаться с Никеей.

Но не с Изником, потому как нужно ещё что-нибудь из керамики купить. На самом деле, от былой славы центра по производству фарфора в нынешнем Изнике сохранилось лишь только имя. Это следствие резкого падения спроса, которое началось в XVIII веке. Новый всплеск интереса к изделиям из керамики смог оживить лишь аналогичные предприятия в Кютахье, а в Изнике сохранились только кустарные производства. Нам до этих метаморфоз нет никакого дела, поскольку мы хотели приобрести что-либо именно в Изнике. Например, кувшин. Тем более что Маша их как бы коллекционирует. Обязательное условие – рисунок с тюльпаном. А вот это как раз и оказалось проблемой. На кувшинах нужной ей формы как назло не было такого рисунка. Ни в одном из открытых магазином. Последняя надежда была на специализированный рыночек, находящийся неподалёку от Зелёной мечети. Увы, но и там ничего подходящего не нашлось. Впрочем, в самый последний момент я предложил купить вместо кувшина парочку кружек разной формы. Мы ведь и кружки как бы коллекционируем. Короче, покупкой мы остались довольны и даже смогли довезти кружки до дома в целости и сохранности.

Весь этот процесс происходил уже после выселения из отеля. Добравшись вновь до ворот Лефке Капы, но уже на машине, мы почти час бегали по «керамическому кварталу» Изника, прежде чем сделали свой выбор. От Лефке Капы неприметная дороге ведёт к гробнице какого-то деятеля, которая возведена на одной из доминирующих над городом высот. Это место – отличный бельведер, с которого открывается превосходная панорама города и озера Изник.

Но нам более интересны детали. Например, Зелёная мечеть и археологический музей.

Крепостная стена.

Оливковые рощи.

Да и просто крыши города.

Из Изника мы ушли на восток. Редкий случай, когда пришлось ехать по региональной двухполосной дороге. Проложена она среди сельхозугодий. Преобладающая культура – знаменитые турецкие томаты. Причём бросалось в глаза, что ещё зелёных плодов тоже в избытке. Очевидно, что это уже не первый урожай. Конечно, хотелось где-нибудь тормознуть и сорвать парочку помидорчиков, но мы не решились это делать на глазах у рабочих.

Вариантов промежуточных остановок у меня было несколько. От Изника мы отъехали ещё не очень далеко, поэтому я сомневался в том, стоит ли делать выбор в пользу Османели (Osmaneli). Но в самый последний момент всё-таки решил свернуть в этот городок — минут на десять. И угадал, потому как провели мы там почти час.

Современная турецкая архитектура ужасающа. Началось всё с прихода к власти младотурок и длится по сей день. Слава аллаху, что европейские тренды не обошли Турцию стороной, поэтому к сохранению великолепного оттоманского наследия государство относится крайне щепетильно. Это, конечно, не значит, что в каком-нибудь заштатном городке всё будет приведено в идеальное состояние, как, к примеру, в Германии.

Но, по крайней мере, брошенный исторический жилой фонд не будут зачищать бульдозерами. А отремонтируют, когда появится финансирование.

Разумеется, что намного лучше ситуация обстоит с домами, которые до сих пор заселены. Ведь хозяева просто вынуждены о них заботиться.

Стоит отметить, что исторический жилой фонд Османели – это прежде всего особняки.

Зачастую даже роскошные.

И уж точно не похожие друг на друга.

А не однотипные деревенские дома вроде тех, что мы видели в Джумалыкызык.

Вычленить самые значимые из них довольно просто – по табличкам с историческими сведениями, причём, в том числе и на английском языке.

Интересно, что на одной из табличек упоминается название Лефке. Помните ворота Лефке Капы в Изнике? Так вот Лефке – это древнее название Османели.

Вообще, у меня сложилось мнение, что в продвинутой европейской стране Османели уже давно бы стал музеем под открытым небом.

Ведь помимо жилья, здесь сохранились и общественные здания, относящиеся к оттоманской архитектуре.

Ну и, разумеется, культовые сооружения.

Самое примечательное – это мечеть Рустем-паши, построенная в начале XVI века.
Особое восхищение вызывают её интерьеры.

Инкрустированный потолок, каллиграфия на стенах, растительные орнаменты, использованные для декорирования.

Наше пребывание в сонном Османели не могло не остаться незамеченным.

Поэтому, когда мы уже было собрались покинуть городок, аборигены порекомендовали проехать вверх по улице в направлении обзорной площадки, на которой находится какой-то религиозный объект и кафе в придачу.
Нужно заметить, что подняться туда по кратчайшей дороге я не смог – слишком высокий угол атаки. Маша, как обычно в таких ситуациях, жалобно заверещала, но я приметил альтернативный путь. Не без труда и не без нервного напряжения осуществить желаемое всё-таки удалось. За это мы были вознаграждены отличными видами.

Как общей панорамой Османели.

Так и отдельными деталями, разумеется.


Особо приметной деталью здесь являются руины греческой церкви.

В связи с задержкой в Османели заезжать в Биледжик я не стал. А останавливаться в Эскишехире вообще не собирался, поэтому и его мы оставили в стороне. Ехали быстро, поскольку после Османели выбрались на привычную для Турции четырёхполосную магистраль. В качестве «ведущего» лучше всего использовать междугородные автобусы, потому как именно они носятся по дорогам вне скоростных ограничений.

За Эскишехиром снова ушли на юг. Вновь двухполосная дорога. Но трафик нулевой. Впрочем, беспокоило меня не качество покрытия, а грозные тучи, гулявшие поблизости. Дождик-таки нас зацепил, причём аккурат в месте промежуточной остановки. К счастью, ненадолго.

Вообще-то, согласно первоначального плана, я собирался ехать в Кютахью. Но случайно увиденное фото в одной из брошюр, которые я собираю на различных туристических выставках, заставило меня внести коррективы в план поездки. Причина – городок Сейитгази (Seyitgazi), в котором находится живописно расположенный комплекс Сейит Баттал Гази.

Сейит – это титул, который намекает на происхождение от внука пророка Мухаммеда Хусейна. В 740 году в этих местах состоялась ожесточённая битва, в которой погиб храбрый воин Баттал Гази. Если иметь ввиду, что Хуссейн родился в 626 году, то Баттал Гази вполне может тянуть на его внука. Поэтому неудивительно, что даже спустя пятьсот лет о нём не только не забыли, но и решили возвести здесь мавзолей. Сделали это уже сельджуки.

Со временем комплекс расширили за счёт строительства новых объектов.

Таких как медресе, имарет, текке.


Появились и другие усыпальницы, куда поместили останки почтенных исторических деятелей.

Но «главный» здесь по-прежнему Баттал Гази, в гробницу к которому со временем «подселили» и его жену Элеонору, с именем которой, кстати, связана одна из легенд знаменитой Девичьей башни Стамбула.

Впрочем, сюда мы приехали не для того, чтобы разбираться с сонмом полумифических мусульманских покойников, а за эффектными видами.

Один из них – панорама города, которая открывается от основания комплекса.

Не знаю, аллах ли за нами приглядывал, или мы сами такие везучие, но попали мы в Сейитгази в невероятное время.

Только-только прошёл ливень.

На подходе новая устрашающая свинцовая туча.

И в этот короткий промежуток времени успело вклиниться яркое солнце.

Оно осветило комплекс и окрестности с идеального ракурса.

Поэтому все снятые здесь панорамы получились яркими, контрастными и крайне драматичными.


Я никак не мог насытиться этим чумовым зрелищем.

Поэтому бегал за новыми ощущениями то вправо-влево,

то вверх-вниз.

Тем более что сюжетная палитра каждую минуту меняла свою цветовую тональность.
Время на часах – около 17. Мы находимся в непролазной турецкой глуши. До места ночлега около полутора сотен километров. Но у меня это не отбивает желания забраться ещё куда поглубже. Благо, что ехать недалеко и почти по пути. Отворот на деревню Йазылы (Yazılı) предсказуемо узкий и неидеального качества, но вместе с тем весьма живописный, потому как проходит дорога по скальному плато. Неприметная Йазылы пристроилась у подножия одной из скал.

Удивительно, что даже здесь имеется некий туристический офис со стоянкой и непременным памятником Ататюрку. Видимо, здешние достопримечательности, несмотря на относительную труднодоступность, на внутреннем рынке имеют весьма устойчивый спрос.

Привёл нас в деревню объект, называемый «гробницей Мидаса». Того самого, который обращал в золото всё, к чему прикасался. Стоп! Это же мифологический царь. Видимо, речь о его прототипе – сказочно богатом фригийском царе-тиране.

Впрочем, на самом деле никакая это не гробница и даже не царский трон (альтернативное название монумента – «трон Мидаса»), а фригийское святилище. Ниша была предназначена для установки в праздничные дни статуи Великой Матери богов Кибелы. Одно из альтернативных имён фригийского божества – Мида. Именно оно упоминается в письменах на стенах святилища. Отсюда, видимо, и такая желанная связь с самим Мидасом.

Вообще-то, скальное плато, на котором находится святилище – это целый город, который образовался здесь ещё с до фригийских времён.

Но поскольку это Турция, рассчитывать на какие-либо схемы, стенды и прочие подсказки, призванные сориентироваться на местности, не стоит.

Из гидов в Йазылы только добродушные собаки. И те, видимо, реинкарнация представителей древнего фригийского общества. Потому как смотреть так задумчиво и пронзительно вдаль обычные живые существа вряд ли в состоянии.

Помимо монумента, на скорую руку мы смогли лишь приметить множественные скальные жилища, которые и искать не нужно – все они на виду.

Кстати, неплохие места для дикого кемпинга, если, конечно, это не запрещено.

Ну, а до нашего ночлега ещё ехать и ехать. И добраться засветло нам явно не удастся. К тому же настораживает, что атмосферный фронт продолжает свою круговерть. А его последствия в виде нерастаявшего града даже немного пугают.

Пронзив долину Сейитгази с севера на юг, мы неизбежно должны были оказаться в Афьонкарахисаре (Afyonkarahisar). Так и произошло. Именно здесь и был запланирован ночлег. Причём я даже пытался его заранее забронировать, но не вышло. Объектом интереса являлся маленький отель в историческом особняке–конаке. Отзывов о нём было предостаточно, но онлайн-бронирование с некоторых пор стало невозможно. Я было попробовал обратиться напрямую, но ответа не получил. В конце концов решил, что попытаем счастья уже на месте. Пристроив машину на одной из тесных улочек старого города, отправился на поиски искомого дома. Оказалось, что в потёмках сделать это непросто. Пришлось обращаться к аборигенам, которые показывали совершенно в противоположные стороны. В итоге я добился желаемого, но, увы, отель признаков жизни не подавал. Предложений на «букинге» было немного, но в приемлемом ценовом диапазоне кое-что нашлось. Отель «Soydan» находился недалече, но уже в современной части города.

Впрочем, как обычно, нашли мы его не с первой попытки. Менеджер солидного возраста, владевший английским, наличие свободного номера подтвердил и озвучил цену, которая оказалась значительно ниже той, что на «букинге». Приятная неожиданность. Далее нужно было пристроить машину. Тот же сотрудник вызвался было перегнать её в гараж, но увидев, где мы припарковались, сказал, что и так нормально.

Дабы достойно завершить день, нам оставалось только поужинать. На часах девять вечера. Слишком поздно, чтобы искать работающую локанту. Поэтому пришлось согласиться на местный фастфуд, который рекламировали работники отеля, тем более что он находился в том же здании. Его фишка – кебаб из суджука. Это традиционная ближневосточная и турецкая, в частности, колбаса вроде нашей сыровяленой. Но в качестве наполнителя используются говядина с бараниной и различные пряности. Суджук кебаб оказался неудачным выбором. Лучше бы я предпочёл ему традиционный кебаб из баранины.



АфьонКараХисар

Комментарии (14)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

bulava61

  • 29 мая 2019, 07:43
Изник всемирно известен благодаря своей керамике.
Вот бесят меня фразы, подобные этой: «всемирно известен», «знаменит на весь мир»… В моём понятии это место, знакомое любому пигмею с палкой-копалкой, а не двум-трём эрудитам из соседнего турецкого кишлака и случайно узнавшего о городе Александру из Минска.
По этой причине я даже поругался с какой-то девчонкой — то ли реставратором, то ли строителем. Она мне кричала, чтобы я не смел заходить за ограду. Я ей возражал на русском нецензурном.
Видимо, Маша вела себя ниже травы, и весь Ваш гнев в этот день выплеснулся на ни в чём не повинную девочку-реставратора. Стыдно, стыдно товарищ… Для вас человек приводит в божеский вид предметы старины, а Вы её русскими матюгами! Александр, Вы случаем не бесноватый? Так можно и на межнациональный конфликт нарваться...
На самом деле, от былой славы центра по производству фарфора в нынешнем Изнике сохранилось лишь только имя.
Возвращаясь к первому комментарию — как об этом «всемирно известном» можно знать всему миру, если всё там давно загнило?
в Изнике сохранились только кустарные производства.
Каждое кустарное производство должно стать всемирно известным?
Например, кувшин. Тем более что Маша их как бы коллекционирует.
Мы ведь и кружки как бы коллекционируем.
«Как бы» — это как? Коллекционируете всё, что на «К»? — кувшины, кружки, картошку из Молдавии? А корыта, копыта, кувалды, крысоловки?
Я никак не мог насытиться этим чумовым зрелищем.
Потому как смотреть так задумчиво и пронзительно вдаль обычные живые существа вряд ли в состоянии.
Чувствуете некое сходство?
+
3
+ -
avatar

puzzle

  • 29 мая 2019, 12:10
Вот бесят меня фразы
Вы случаем не бесноватый?
картошку из Молдавии? А корыта, копыта, кувалды, крысоловки?
Алексей, у вас бессонница, не с той ноги встали или кофе неожиданно закончился?
В моём понятии это место, знакомое любому пигмею с палкой-копалкой
А в моём понимании — это то, что знакомо любому, мало мальски интересующемуся конкретной темой.
как об этом «всемирно известном» можно знать всему миру
Бренд — это уже на века, причём неважно, где именно сейчас находится данное производство — в Кютахье или в Гусь-Хрустальном.
Для вас человек приводит в божеский вид предметы старины
Нет уж — для вас! К моему визиту она не успела, за то и отхватила.
Так можно и на межнациональный конфликт нарваться
Обожаю нарываться на межнац конфликты.
Как бы» — это как?
Как бы от случая к случаю. При наличии средств, желания и настроения.
Чувствуете некое сходство?
Вам точно виднее. Я по собакам не спец., а по людям — это к вашему незабвенному другу.
+
0
+ -
avatar

bulava61

  • 30 мая 2019, 08:00
Алексей, у вас бессонница,
Сплю спокойно, если пьяные подростки не орут ночью на улице.
не с той ноги встали
Встаю сразу на обе ноги, чтоб не было подобных претензий.
кофе неожиданно закончился?
И на Вашу долю хватит.
А в моём понимании — это то, что знакомо любому, мало мальски интересующемуся конкретной темой.
Это называется — известен в определённых кругах. Понятие «всемирный» немного шире.
Нет уж — для вас!
Вряд ли, не моя тема.
Обожаю нарываться на межнац конфликты.
Не Вы ли разожгли балканский пожар в 90-е?
Алексей, да не расстраивайтесь вы так.
Где видно расстройство?
Я тоже про эту керамику только сейчас узнал, но это, скорее, наши с вами проблемы, что вес мир про нее знает, а мы нет.
Я не могу всё знать — башка лопнет, зато мы с Вами знаем что-то другое, чего не знает Александр.
А вообще, в чем-то вы правы:
Да я во всём прав. Пойду приму пилюли от мании величия… Ушёл на 4 дня.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 30 мая 2019, 10:45
Сплю спокойно
Встаю сразу на обе ноги
Искренне рад за вас.
И на Вашу долю хватит
Отлично, у меня как раз закончился — высылайте.
Понятие «всемирный» немного шире.
Это всего лишь ваша интерпретация.
Вряд ли, не моя тема
А давно ли вашей темой стала, к примеру, Албания?
зато мы с Вами знаем что-то другое, чего не знает Александр.
Поделитесь знаниями.
Да я во всём прав
Падаю ниц.
Ушёл на 4 дня
Главное, чтобы не в запой, ведь это по моей части.
+
0
+ -
avatar

bulava61

  • 2 июня 2019, 21:53
Отлично, у меня как раз закончился — высылайте.
У Вас в стране проблемы с кофе? Плантации загнулись?
А давно ли вашей темой стала, к примеру, Албания?
Два года назад.
Поделитесь знаниями.
Делюсь: в 1972-м году чемпионом СССР по футболу стала ворошиловградская «Заря».
Падаю ниц.
Уже можно вставать.
Главное, чтобы не в запой,
Не дождётесь, я вернулся.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 3 июня 2019, 10:43
в 1972-м году чемпионом СССР по футболу стала ворошиловградская «Заря»
А в 1982 — Динамо Минск. Тоже мне знания…
Не дождётесь, я вернулся
Алексей, вот где можно застрять на 4 дня без возможности выхода на связь? На экскурсии в катакомбах? На лечении в соляной шахте? В выгребной яме на даче?
+
0
+ -
avatar

bulava61

  • 3 июня 2019, 16:13
Алексей, вот где можно застрять на 4 дня без возможности выхода на связь? На экскурсии в катакомбах? На лечении в соляной шахте? В выгребной яме на даче?
Александр, это Вы по себе так судите? Вы чаще остальных минчан падаете в выгребную яму на 4 дня? Я был в лесу, вдали от цивилизации (до ближайшей деревни 1 км), там проходил ежегодный туристический слёт «скорой помощи», активным участником которого я и являлся. Там нет интернета, сотовая связь не всегда, комары, пауки и прочие насекомые в большом количестве, палатка, костёр, шашлык-башлык, плов… А у Вас сразу в голове: выгребная яма, катакомбы, шахты…
+
2
+ -
avatar

Чарли

  • 29 мая 2019, 13:25
В моём понятии это место, знакомое любому пигмею с палкой-копалкой, а не двум-трём эрудитам из соседнего турецкого кишлака и случайно узнавшего о городе Александру из Минска.

Алексей, да не расстраивайтесь вы так. Я тоже про эту керамику только сейчас узнал, но это, скорее, наши с вами проблемы, что вес мир про нее знает, а мы нет. А вообще, в чем-то вы правы: ведь какого-то четкого мерила нет. Даже список ЮНЕСКО в этом плане не показателен.
+
1
+ -
avatar

Чарли

  • 29 мая 2019, 13:12
Начался он для нас, как обычно, в 6:30. Хорошенький такой отпуск с подъёмами в полседьмого, не правда ли?

Все верно: на пенсии спать будем. Да и то не факт!

Забавно, что одни источники называют её типичным примером сельджукской архитектуры, а другие – раннеосманской.

Хотя, на самом деле, раннеосманская – это по сути и есть сельджукская, которая, в свою очередь, является производной армянской и персидской архитектуры.

Надо было назвать рассказ «От Полесья до Турции, или как не потеряться в архитектурных стилях»! Кстати, «калейдоскоп» выходит-то не всецело балканским. Видимо, поэтому bulava61 слегка расстроился, когда «выехали» за рамки названия. Его название обмануло. Я, кстати, тоже обманулся: думал, все ограничится Стамбулом. Но чем дальше от Стамбула, тем круче. Поэтому против дальнейшего маршрута не возражаю.

Я даже решился войти внутрь, где отдыхала парочка достойных мусульман, которые не возражали против фотосъёмки.

Мама родная! Я в мечеть стесняюсь заходить, а люди турок голыми снимают!

Вообще-то, скальное плато, на котором находится святилище – это целый город, который образовался здесь ещё с до фригийских времён.

Классная фотка далее за этим текстом.

Из гидов в Йазылы только добродушные собаки. И те, видимо, реинкарнация представителей древнего фригийского общества. Потому как смотреть так задумчиво и пронзительно вдаль обычные живые существа вряд ли в состоянии.

Вот надо было все-таки там заночевать, вдруг бы духов каких увидели, или собаки в людей начали бы превращаться – получилась бы улётная глава.

По тексту хотел бы особенно отметить для себя бывшую Св. Софию. Пусть там мало что сохранилось внутри и слабовато с фресками, но больно она притягательна, особенно после захода солнца. Даже, наверное, в темноте такие места интереснее посещать.
Остатки крепостных стен и башен Никеи, конечно, удивительны — много чего сохранилось. Но я как-то теряюсь в догадках, действительно ли они торкнули бы меня, очутись я там.

+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 30 мая 2019, 11:10
на пенсии спать будем
Зачем на пенсии? Можно и в свободное от поездок время)
Кстати, «калейдоскоп» выходит-то не всецело балканским
Некоторые формальные признаки, например, то, что Турция — это Балканская страна, позволяют мне считать, что отступлений от заявленной темы всё-таки нет.
Но чем дальше от Стамбула, тем круче
Я тоже думаю, что монастырская скукота Балкан, будучи разбавленной пышностью османских мечетей, придала нашей поездке особый шарм )) Впрочем, иные грани Турции не заставят себя долго ждать. Не более 4-х дней. Как раз и булава вернётся.
Мама родная! Я в мечеть стесняюсь заходить, а люди турок голыми снимают!
Я уже скоро в женский хамам нанесу визит, а вы по-прежнему будете мечетей бояться )))
Классная фотка далее за этим текстом
Там много неплохих фоток получилось, в том числе и с собаками, но все опубликовать нереально.
Вот надо было все-таки там заночевать, вдруг бы духов каких увидели, или собаки в людей начали бы превращаться – получилась бы улётная глава.
Решиться на такой эксперимент нам не позволил график. Но у моих последователей все козыри на руках.
По тексту хотел бы особенно отметить для себя бывшую Св. Софию
Давно отметил для себя, что все исторические Св. Софии необычайно притягательны.
Даже, наверное, в темноте такие места интереснее посещать
А это уже благодаря тому, что она обращена в мечеть. «Музейные» храмы, как правило, по вечерам закрыты.
Но я как-то теряюсь в догадках, действительно ли они торкнули бы меня, очутись я там.
Надеюсь, что торкнут)
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 29 мая 2019, 15:04
Выражаясь языком наших с тобой взаимных комментариев, эта часть для меня довела отчет до температуры кипения. =)

Очень понравились изразцы в Изнике.

ОЧЕНЬ понравилась крепостная стена. Может, и хорошо, что ее еще не отреставрировали. За редким исключением, реставрация все древние строения делает одинаковыми, лишает их атмосферы аутентичности, истории. И реставрация восточных ворот Лефке Капы только укрепляет меня в этом мнении.

Отличное фото турков в бане. Особенно, тот, что спиной к нам стоит, — вылитый римский патриций. :)

В общем, Изник мне понравился куда больше, чем Бурса (по фото, по фото — не надо кидать в меня камнями).

Панорамы на фоне грозового неба — великолепны.

А гробница Мидаса / фригийское святилище меня добило. Это вообще что-то запредельное, какой-то фантастический неземной город из причудливых строений. И роскошная панорама с собакой как последний штрих.

В общем, была бы возможность — за эту часть плюсанул бы дважды.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 30 мая 2019, 11:24
эта часть для меня довела отчет до температуры кипения
Глядя на объём комментария, я так и подумал. Тем более удивительно, что это произошло именно в Турции)
Очень понравились изразцы в Изнике
Жаль, что у меня не оказалось фоток керамических изделий. Было не до них, когда мы высунув языки носились по магазинам и лавкам.
ОЧЕНЬ понравилась крепостная стена. Может, и хорошо, что ее еще не отреставрировали. За редким исключением, реставрация все древние строения делает одинаковыми, лишает их атмосферы аутентичности, истории. И реставрация восточных ворот Лефке Капы только укрепляет меня в этом мнении.
Вообще, саму стену вряд ли будут реставрировать. Работы производятся только у ворот. И, кстати, хочу отметить, что реставрация весьма аккуратна, поскольку сооружения не столько восстанавливают, сколько укрепляют и консервируют, как мне показалось.
Отличное фото турков в бане
Я там, кстати, неск. фото сделал. Уже и не помню, почему именно эту опубликовал.
В общем, Изник мне понравился куда больше, чем Бурса
Я бы всё-таки не стал эти города противопоставлять. Везде есть свои уникальные фишки.
Панорамы на фоне грозового неба — великолепны.
У меня слов не хватает на то, чтобы описать восторг, который я испытывал, находясь там. Маша, кстати, почти всё время нашего пребывания в Сейитгази просидела в машине, боясь намокнуть под дождём.
А гробница Мидаса / фригийское святилище меня добило. Это вообще что-то запредельное, какой-то фантастический неземной город из причудливых строений
И здесь нам крайне повезло, потому как кроме собак других живых существ поблизости не наблюдалось.
В общем, была бы возможность — за эту часть плюсанул бы дважды
Плюсани за предыдущую, всё равно копилка одна ;)
+
2
+ -
avatar

BVD64

  • 30 мая 2019, 05:30
но попали мы в Сейитгази в невероятное время.

Подобные подарки от природы крайне редки, тут главное не упустить момент, дабы им воспользоваться. Вам, Александр, это удалось в полной мере: снимки, как уже отметил уважаемый Борис, великолепны!
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 30 мая 2019, 11:24
Владимир, на всё воля аллаха!

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.