Ухта — нефте-газовый северный город, окруженный лесами и болотами. Среднегодовая температура здесь — минус один градус. Со своими ста тысячами населения является вторым в республике Коми.
Часть 1.
15.06.14
Пляжный день. Пляжный набор 2 шезлонга, зонтик и столик за 20 лир (10$). К нему прилагается теплое море, солнце, замечательный пляж и такое же замечательное настроение. Загораем, наблюдаем за большим количеством парашютистов, которые кружат над пляжем и приземляются на набережной. Oludeniz известен как место любителей параглайдинга (прыжки с парашютом с горы). Прыжки осуществляют с горы Бабадаг 1950м. Время полёта 20-30 мин. Принимаем твёрдое решение, что мы тоже сможем, и записались на вечер. Прыжок в тандеме с инструктором стоит 60 евро. Подъем на микроавтобусе на гору занимает 45 мин. Виды с Бабадага завораживают и становится предельно ясно, что мы находимся высоко.
Предыдущая часть здесь
В кемпинге мы постоянно мониторили по интернету погоду в Австрии, на Гроссглокнере. Там постоянно было пасмурно, но вот буквально в один из дней прогноз нас обрадовал. Всего на один день погода в горах обещала быть хорошей. Причем сегодня там шел дождь и послезавтра по прогнозу был тоже дождь. Получался только один день своеобразный просвет в небесной канцелярии. Такой шанс упускать было нельзя. Еще в прошлом году я очень хотел проехать из Мюнхена в Венецию через Гроссглокнер, но погода была очень плохая и пришлось ехать в объезд через Филлах.
Очень уж хотелось в этот раз меньше зависеть от сюрпризов природы — расшифрую: в случае дождливой погоды не терять день в кемпинге или отеле, а провести его с максимально возможной пользой. В прошлый отпуск был составлен логичный пункт передвижения по Европе — от города к городу с посещением по пути красивых мест, но он не давал маневра в случае непогоды — отели были забронированы и где-то оплачены, т.е. в определенный день я должен был быть в определенном месте и в случае каких-то неблагоприятных условий (а в том году неожиданно случилось большое наводнение во многих странах) какой-то широкой альтернативы передвижения у меня не было. В этот раз был выбран веерный маршрут путешествия, т.е. мы базировались в одной точке и оттуда выезжали по разным направлениям и возвращались на базу. Так, в случае хорошей погоды мы лежали на пляже, а когда пасмурно выезжали в замки или пещеры.
Автомобиль: дизельный Ford Fiesta 1.4
Маршрут: Istanbul — Bursa – Kusadasi (Ephesus) – Bodrum – паром – Datca – Marmaris – Fethiye – Oludeniz – Denizli (Pamukkale) – Patara Beach – Avsallar – Altınbeşik Mağarası — Antalya
Пробег: 2400 км
Дата поездки: 9-23 июня 2014 г.
Всем привет! Мы давно мечтали прокатиться по Турции на машине. Причём изначально планировали сделать кружок вокруг Чёрного Моря против часовой стрелки на своём автомобиле. Соответственно нужно было проехать Украина-Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия-Россия-Украина. Но военные действия на востоке моей страны, а также семейные обстоятельства поменяли наши планы и существенно укоротили намеченный маршрут. В итоге я прилетел из Амстердама в Стамбул. Через пару часов Янася прилетела из Одессы. В AVIS мною была предварительно арендована машина (48$/день) дизельный Ford Fiesta 1.4 и через забукирован отель Santa Sofia в центре исторического Стамбула. В 2 часа ночи заселились в стандартный номер, нам принесли по турецкому гамбургеру и сразу спать. Машину поставили на парковку за 25 лир в день. Oставить её на очень узких улицах было невозможно.
2011-й, 2014-й. Остров Ольхон, что есть Сердце Байкала, его жемчужина, дважды покорил мою душу… Будто бы там, на Острове, место, где единственно просит быть моя душа! А бывать-то по жизни приходилось много где; квартал ПВНЖ в Чехии (г. Прага, 1998), месяц в Германии (г. Эссен, институтская практика, 2005), три месяца в Швеции (г. Стокгольм, тот же ПВНЖ, 2011) и её добровольное покидание в пользу опять России. Ну и прочие всякие путешествия, как то: вся Европа на машине, Индия&Непал, Египет, Турция, Крит, Китай… Нет, ничто так не отпечаталось в сердце, как Ольхон.
Летом 2014 с Таней (на тот момент ещё будущая жена) были неделю на Ольхоне. Опять, спустя три года (когда бывал я там в 2011-м) сердце твердит: «Дружище, тут что-то невероятное, метафизическое происходит. Тебе тут быть!». И впрямь, говорят, что на Байкале чуть ли не физически ощущается связь с космосом, со всей Вселенной. . По ссылке выше — удивительная история удивительного дедушки Владимира Иннокентьевича с его женой, с коими мы с Таней имели честь лично познакомиться, побеседовать тем летом. А поскольку я крепенько «ударился об крыло» в 2012-м ( увлечённым авиатором), судьба мне как бы шепнула: «Тебе тут быть и ЛЕТАТЬ!». Признаться, шепнула она мне это ещё даже до того, как я впервые поднялся с инструктором в воздух на легкомоторном самолёте, но это отдельная история, а, точнее, !
Что ж, имею обыкновение слушать эту самую «судьбу» (читай: внутренний голос), поэтому… Понеслась!
Зачем люди едут в Ровинь? Я и сам не знал. Мне сказали, что тут хорошо. Что есть Старый город, что много от итальянской культуры. Даже то, что тут есть Парк Пунта Каренте – что-то вроде дендрариума. Но если бы мне сказали, что сюда едут за ЗДОРОВЬЕМ, что тут много зараженных велосипедизмом (с), то я бы прилетел сюда в два раза быстрее.
Итак. Встречайте. В Ровине на велосипеде.
Я уже писал, что ехал с твердым намерением нАчать. Попробовать велопоходики в реальности. Начал то я давно, еще в школе. Объехав пол московской области на велике. В Макарске оказалось, что рельеф не для моей ослабленной тушки. Но карта Ровиня обещала увлекательное времяпровождение. Вот только сломанная рука Глеба немного спутала планы.
.
Первым делом, что я сделал – перерыл все проспекты и карты, что нам предоставил Илья с Адрионика. И среди них оказалась карта веломаршрутов окрестностей Ровиня. Как-то выглядит и карта. Он потерта, но суть — такая же.
Любое сообщество людей, объединенный общей идеей какое то время обязательно находится в состоянии эйфории, но потом разбегается из-за не готовности каждого отдельного члена жертвовать собственными интересами при отсутствии явно достижимой цели. Именно так и получилось с автоклубом, в котором мы состояли. Будучи крупнейшим для своей марки в России, он распался из-за конфликта правления с акционерами. И где-то в середине этого распада, когда отколовшийся актив уже организовал в качестве временной площадки для общения форум на базе конструктора сайтов, кто-то туда перенес план поездки на майские праздники.
Владельцы полноприводных автомобилей как правило весьма трепетно относятся к дикой природе и неудивительно, что предложение поездки в Норвегию вызвало интерес и бурные обсуждения. Меня немного удивило как много народу высказало пожелание в этой поездке участвовать. Положа руку на сердце и мы бы съездили, но наше финансовое положение не позволяло даже думать о посещении столь дорогой страны. Оно было столь плачевным, что даже новогодние каникулы наша семья была вынуждена провести дома, нарушив уже сложившуюся традицию встречать Новый Год за границей. Однако давать советы отсутствие денег не мешало, а наш собственный опыт поездок позволял и закончилось это тем, что я взялся за составления пошаговой инструкции покупки билетов на паром. Точнее не закончилось, а началось, потому что в процессе я получил от друзей предложение, от которого не смог отказаться и которое позволило нам забронировать билеты на паром. Процесс накопления денег к поездке при вовремя совершенных начальных вложениях не представлял сложностей, так что в итоге это событие и определило весь ход нашего дальнейшего путешествия на семи машинах по региону фьордов в мае 2013 года.
Инициатива наказуема. Началось все с критических замечаний по маршруту, а закончилось работой организатора. Неделя ушла на изучение того, что стоит посмотреть вдоль нашего маршрута. Когда маршрут был откорректирован, начались поиски мест для ночевок. Это была по настоящему утомительная работа. Во-первых мы сразу отказались от гостиниц и решили ночевать в гостевых домах кемпингов. Во-вторых часть участников по семейным обстоятельствам требовала определенного уровня комфорта, ну а в-третьих нас было 18 человек и нам требовалось 8 комнат для размещения. Поэтому проще всего было в-четвертых — организовать стоянку семи машин.
Сами места стоянок тоже надо было выбрать с учетом расписаний утренних паромов, поскольку программа была довольно насыщенной и любая задержка лишала нас возможности чего-то посмотреть. Норвежские кемпинги как правило указывают только телефон для связи. И я бы разорился их обзванивая, поэтому скачал специальную программу для планшета, отобрал те, в контактах которых была указана электронная почта и вступил в объемную переписку с владельцами. Всего было написано около 200 запросов. Примерно на треть из них ответили и почти везде отказали. По одному, в течение трех недель, я отлавливал положительные ответы, потом уточнял размещение и просил прислать инвойс. Очень кстати напротив моего офиса оказался банк, в котором я эти инвойсы оплачивал в обеденные перерывы, предварительно собрав на своей банковской карте необходимую сумму с участников поездки. И все равно, я как минимум однажды ошибся, но об этом ниже.
Самым проклятым местом для нас оказался Олесунн. Позже, когда в программе «Орел и решка» показали как один из ведущих, который путешествовал бюджетно, расставляет палатку для ночевки на местном стадионе, мы с женой были наверно единственные из зрителей, которым удалось понять его чувства на сто процентов. Из письма в письмо мы получали отказы. Нам даже не помогло то обстоятельство, что по соседству там живет наш бывший одноклубник, который на месте пытался нам найти размещение. Все усилия оказались напрасными. Мы в итоге забронировали размещение в 80 километрах рядом с Олдаснесом. Ну а самое комфортное жилье получилось в олимпийской деревне Лиллехаммера, которое мы нашли через сайт , но оплатили так же по инвойсу.
В конце концов наступил вечер 30 апреля, назначенный временем отъезда и мы, выстроившись в колонну, стартовали от заправки Газпром нефти на Выборгском шоссе под Санкт-Петербургом и около полуночи пересекли финскую границу в Иматре.
Утро первого заграничного дня путешествия выдалось солнечным и теплым. Приходится уточнить так как для большинства из нас путешествие началось на день-два раньше. У нас было 4 экипажа из Москвы, один из Перми и только два аборигенских из Санкт-Петербурга, а наше общее количество к началу путешествия уменьшилось до 16 человек. Нам предстояло доехать до Хельсинки, разделиться, потом доехать до Турку, еще раз разделиться и после этого вновь собраться всем вместе в Стокгольме. Необходимость разделения объяснялась тем, что один из экипажей по ошибке приобрел невозвратные билеты на паром из Хельсинки, а еще двум экипажам не хватило мест на пароме компании Silja-line из Турку и пришлось брать билеты на Viking-line.
Наш путь пролегал по шестой трассе до пересечения с Е105 и далее вокруг Хельсинки до первой автострады на Турку. Для меня шестая дорога от Иматры до Коуволы ассоциируется с большим количеством полицейских камер. Сначала ты не понимаешь принцип их расстановки, когда предупреждающий знак есть, а камер не видно и наоборот, когда камеры вдруг появляются в бесчисленном количестве, хотя знаки висели черт знает где. Но потом у тебя складывается в голове некий пазл и ты на улавливаешь последовательность: «Знак «Полицейская камера» — перегон — перекресток — перед ним знак снижения скорости — за перекрестком полицейская камера». И ехать становится веселее. От Коуволы до Ловийсы дорога идет мимо бесчисленных полей и ничем особенным не запоминается. А от Ловийсы до Хельсинки идет уже четыре полосы с ограничением скорости 120 км/ч. Утомленные вялотекущим передвижением по шестерке, мы дали волю моторам и буквально долетели до стоянки неподалеку от поворота на третье кольцо вокруг Хельсинки. Связь держали по рациям диапазона PMR (LPD в Финляндии запрещен), поэтому колонна в пути осталась компактной и к месту остановки мы прибыли одновременно. 1 мая в Финляндии выходной. Почти все магазины были закрыты. Но недалеко от Иматры есть заправка Neste с круглосуточным магазином, где нам удалось купить салаты и закуски. Мы их уничтожили, усевшись вокруг импровизированного стола, собранного из походных столиков, которые были в каждой машине.
Границу с Норвегией мы пересекли во второй половине дня. На улице светило яркое солнышко. Дорога радовала сухим асфальтом, и если бы не повсеместное ограничение скорости в 80 км/ч., то на душе был бы полный праздник. Мы заглянули в местный супермаркет, как выяснилось только для того, чтобы ужаснуться местным ценам и меняя друг друга во главе колонны, добрались до Лиллехаммера, где поднялись практически на километровую высоту в горы к нашему отелю в олимпийской деревне. Как я уже писал, это жилье оказалось самым роскошным. Каждый номер помимо кухни и санузла оказался снабжен сауной. Поэтому вечер этого дня закончился настоящей расслабухой и бесконечным хождением друг к другу в гости.
Утро выдалось хмурым. У нас заранее было назначено свидание с нашим бывшим одноклубником вблизи Олесунна, а еще была забронирована морская рыбалка, которую он организовал по нашей просьбе. Домики в кемпинге были сняты на два дня, поэтому сборы были недолгими. Подъем, завтрак и через час мы уже в пути. Нам надо было проехать около шестидесяти километров вдоль Ромсдалсфьорда, а потом еще сорок через горы до Стаур-Фьорда, на берегу которого и находилось место нашей встречи.
Если в поисковой системе набрать Олесунн, то вы обязательно увидите панораму города снятую с горы Аксла. Мы себе тоже такую сфотографировали. В 1904 году город был уничтожен в огне пожара и заново отстроен группой молодых немецких архитекторов в стиле арт-нуво. Все дома в историческом центре построены между 1904 и 1907 годом. Пока мы вовсю щелкали затворами фотоаппаратов запечатлевая Олесунн с высоты птичьего полета, наши гиды поведали нам интересную историю про городские крыши. В Норвегии встречаются довольно экстравагантные экземпляры оных типа земляной, но в городских кварталах крыши, как правило серого цвета. Это немного диссонирует с красными черепичными крышами остальной Европы, но, как выяснилось местные крыши тоже черепичные. Правда в качестве материала для этой черепицы взят гранит. Тонкие листы полированного вручную гранита. Стоимость квадратного метра начинается от 300 евро. Вот этими самыми черепичными крышами зажиточные граждане королевства меряются между собой. Такие нравы.
В отсутствие мостов, в регионе фьордов налажено регулярное паромное сообщение. Сложностей в использовании этого вида транспорта-никаких. Загнал по команде персонала машину на борт, оплатил подошедшему кассиру билет и плыви-любуйся местными красотами. Но есть еще особый вид парома — экскурсионный. Именно к такому парому мы и спешили, потому что они, в отличие от переправ ходят редко. Наш ходил в мае два раза в сутки. На утренний мы уже опоздали. Оставался вечерний а тут, как ни кстати, перерыв на час в работе регулярной переправы. Пришлось понервничать. И в итоге нам пришлось бежать от стоянки к экскурсионному парому. Успели.
Если есть время, обязательно посетите экскурсию по Гейрангер фьорду. Город Гейрангер находится как бы в осаде. Единственная дорога, которая к нему ведет — пресловутая 63-я которая закрывается в зимний сезон. Поэтому помимо экскурсионной нагрузки эта линия служит для связи Гейрангера с остальной Норвегией. Сам фьорд — огромное скопление водопадов на любой вкус и размер. Если вам повезет, то вы даже сможете запечатлеть рождение новых. В мае это совсем не редкость в этом месте. Ну а летом, используйте машину и поднимитесь по серпантину от Гейрангера к горным озерам, служащим источником воды для некоторых из водопадов. Очень красивое место нам довелось посетить, пока наши четырехколесные экипажи дожидались нас на стоянке в Хюллюсельте.
Из запланированного только фуникулер и посещение рыночной площади. На деле плохо получилось и то и другое. Стоянку невдалеке от фуникулера мы нашли без труда. Только вот погода нам преподнесла настоящий сюрприз. На высоте оказался такой плотный туман, что человека на расстоянии 20 метров разглядеть можно было с трудом.
На общественном транспорте добрались до рыночной площади, чтобы увидеть как сворачивается торговля. Единственное, что нам удалось это запрыгнуть в красный автобус хоп-он-хоп-офф и прослушать полноценную экскурсию, периодически фотографируя из окна членов нашей группы, разбредшихся по городу в поисках развлечений и сувениров.
Всем огромный пламенный привет, друзья-автотурЫсты!
06.02.2015 в «Пилзнере» на Чистых Прудах (г. Москва) состоялась 5-ая по счёту (4-ая московская) встреча участников нашего Сообщества.
Это, как водится, была прекрасная встреча, где все присутствующие получили истинное удовольствие от общения на любимые темы, с юморцом, с изюминкой, да под вкусные яства капиталистического заведения=) Все, кто присутствовал, отрапортовали в последствии в Личных Сообщения, что, мол «Ещё хотим!» и «Было круто!», правда ведь, други?
Единственной ложкой дёгтя в бочке мёда оказался тот факт, что ваш покорный слуга (я то бишь) накануне зело приболел и явился на сабантуй лишь на часок, поскольку с Т=38,3 марш-бросок от кровати до туалета — уже подвиг=)
Итак, год назад привез из Германии кучу чеков с отметками «tax free» проштампованными на польской границе и как-то не до них было. А сейчас еду опять в Берлин. Читал на сайте, не могу сейчас найти где, что tax free можно вернуть налом и без процентов в магазинах приобретения товаров при предъявлении чеков. Так ли это? Правильно ли понял? Какие подводные камни? А может проще отправить чеки в какой-нибудь банк? Как бы вы поступили?
Спасибо.
