(Талыш глазами казахстанца)




1. Един в двух лицах…

Проходят гор и равнин грани
По Астаре, да по Ленкорани…

Астара — край солнца и добра,
Мир твоим садам, твоим долинам.
Солнце горы золотит с утра,
И благоухают мандарины.

«Един в двух лицах» — так иногда говорят про одного писателя. Или, скорее, о двух, но как бы об одном. Многие их, конечно же, знают: это Илья Ильф и Евгений Петров.
Я, кстати, не в курсе, связывало ли их что-то с Азербайджаном. Вообще-то была в свое время азербайджанская комедия (производства Азерфильм) с названием «Директивный бант», и являлась она как раз экранизацией произведения Ильфа и Петрова. Снимали картину в 1932 году, однако до сегодняшнего дня фильм не сохранился, как не сохранились и архивные фотографии. Так что судить о нем невозможно.
Да дело вовсе не в Ильфе и Петрове. Я невольно вспомнил эту фразу, приехав однажды в южный азербайджанский город с названием Астара.
Этот живописный городок на побережье Каспийского моря имеет довольно необычную историю. Около 200 лет назад здесь был единый населенный пункт, но сейчас их два и расположены они в разных государствах. Астара одновременно находится на самом юге Азербайджана и на северной границе Ирана. Границей город разделен на две неравные части по руслу реки Астарачай. В настоящее время в иранской Астаре проживает более 50 тысяч человек, в то время как в Астаре азербайджанской – около 18 тысяч.
Упоминания об этом поселении встречались еще в древних летописях и в заметках ученых, живших в самом начале нашей эры. А сегодня Астару часто называют настоящим курортом с необычным колоритом, так как находится город в одной из цветущих долин Талышских гор и утопает в зелени садов из цитрусовых, гранатовых и разных других деревьев. По одной из версий (которую в свое время озвучили П.В.Жило и А.Н.Косарев) само название «Астара» происходит от персидского слова «эстерахат» — отдых.









Климат тут влажный, субтропический и позволяет наслаждаться теплой погодой до поздней осени. Купальный сезон стартует в мае и заканчивается только к октябрю. Береговая линия протяженная и местами покрыта песком вулканического происхождения необычного черного цвета. Море теплое и чистое, мелководье простирается на десятки метров, а на дне редко встречаются камни или валуны.
Воздух в окрестностях Астары чист и свеж, наполнен ароматами цитрусовых. Поэтому люди сюда приезжают ради спокойного пляжного отдыха, оздоровления и обилия свежих фруктов. Кроме привычных для этого региона апельсинов, грейпфрутов, хурмы и мандаринов здесь также выращивают киви, фейхоа, бананы и авокадо. А еще тут раскинулись кофейные долины и чайные плантации.
В конце осени, когда весь урожай уже собран, те самые фейхоа, киви, авокадо, другие субтропические плоды (и, разумеется, великолепные ароматные лимоны) занимают свое место на местном базаре. В этом особенность Астары, где экзотические фрукты и, соответственно, витамины с летом отнюдь не заканчиваются; осеннего запаса вполне хватает до следующей весны.
Как я уже упоминал, всего пару сотен лет назад Астара была единым городом. Граница, разделившая страны, прошла по его территории только в 1828 году. И с тех пор уклад жизни здесь изменился настолько, что уже сложно сказать, является ли Астара одним городом, расположенным одновременно в двух государствах, либо это все же два разных города с одним названием, расположенные по разным берегам одной небольшой речки. Юридически, пожалуй, второй вариант более точный.
Местные автобусы, прибывающие в Астару из других городов, подвозят пассажиров почти к самой границе. Погранпереход соседствует с небольшим рынком, на котором продают как иранские, так и азербайджанские товары. Местами среди торговых рядов встречаются вывески на фарси, но азербайджанский язык тут, естественно, преобладает.
Астара расположена в очень интересной исторической области у юго-западного побережья Каспийского моря, которую называют Талышстан или же Талыш – это в том числе область компактного проживания народа талышей.
Стоит заметить, что Талыш не особенно похож на остальной Азербайджан. Здесь тёплый, влажный и, я бы сказал, очень «мягкий» воздух, а также необычайно буйная растительность. Плюс такие тучные почвы, что в царскую эпоху, говорят, их возили целыми баржами для садов в предместьях Баку. Отличается Талыш и лицами прохожих. Может быть, не всех – иногда здешних девушек мне легко представить в любом уголке страны, но лица большинства мужчин наводят на мысли то ли о Южной Европе, то ли о Персии…








2. Как делили Астару.

Здесь две правды повстречались, —
Каспий с сушей обвенчались,
Два характера, две силы,
Обе ревностны, строптивы.

Весь Талыш, как и Астара, разделён между двумя государствами: часть его к северу от реки Астарачай относится к Азербайджану, южная часть — к Ирану.
Конечно же, у этого региона очень непростая история. Хотя, собственно, где на Кавказе можно найти «простые истории»?! Ведь здесь на сравнительно небольшом пространстве расселено множество народов, различных по своей численности и говорящих на разных языках. Современное население Кавказа многонационально и отличается необычайной языковой дробностью, причем подобное разнообразие сформировалось в весьма отдаленные времена и сохраняется на протяжении многих веков. Сегодня тут проживают до 50 народностей, которые создали самобытную культуру и собственные языки. Поэтому регион сложен не только в языковом, но и в этническом, и в религиозном отношениях.
Хотя в Средние века и даже в Новое время большинство выходцев из Талыша писало на персидском языке, сейчас языком широкого общения в азербайджанском Талышстане является азербайджанский язык.
Вообще во второй половине XVIII — начале XIX века в этих местах существовало вполне себе независимое Талышское ханство. Но во время русско-персидских войн талышский Мир Мустафа-хан занял сторону России, и в 1809 году Талышское ханство стало российским протекторатом. Естественно, персидский двор не смирился с утратой Закавказья и настойчиво требовал пересмотра границ. В первую очередь это касалось границы в Талыше, которая вообще не была определена в Гюлистанском мирном договоре 1813 года.







Позже, в 1828 году, между Россией и Каджарской Персией был подписан Туркманчайский мирный договор, завершивший очередную русско-персидскую войну, в соответствии с которым к Персии отошли часть земель Талыша, и в том числе часть Астаринского магала от реки Астарачай (магал – это мелкая административная единица в странах мусульманского Востока).
В общем, тогда две части некогда единого города были разделены между двумя государствами прямо по реке, где была проведена граница. С тех пор часть города к югу от реки принадлежала Персии (позже Ирану), а часть к северу – последовательно Российской империи, Азербайджанской ССР (в составе СССР) и, наконец, с 1991 года Азербайджанской Республике.
В период присоединения земель современного Азербайджана к Российской империи в XIX веке Астара входила в Ленкоранский уезд Бакинской губернии. В начале XX века здесь находилась таможня, пограничный пост с лазаретом, почтово-телефонная контора, православная церковь, базар и аптека.
Если погулять по сегодняшней Астаре, то среди здешних строений еще можно идентифицировать обезглавленную церковь (Никольский храм русского гарнизона), гарнизонный штаб и таможню. Рядышком находится бульвар – наверное, один из самых ухоженных в Азербайджане. А сразу за городскими административными зданиями начинаются какие-то сталинки — Астара пошла в рост в 1945 году, когда со стороны Ленкорани к ней подошла железная дорога и она получила статус города.
На центральной городской площади, по ее периметру, рассажены финиковые пальмы, которые, судя по всему, прекрасно растут в местном климате. Кстати, в нашем городе мне как-то попадались финики, произведенные в иранской Астаре…
В Гражданскую войну Астара несколько раз переходила из рук в руки то к большевикам, то к мусаватистам. Здесь шли наиболее ожесточенные бои, пока 4 мая 1920 года город не был занят частями Красной Армии в ходе Бакинской операции.
Но уже в декабре того же года действовавшие в Ленкоранском уезде отряды местных мятежников под командованием Джемал-паши, не желавших подчиняться власти большевиков, атаковали астаринский гарнизон, вынудив красноармейцев оставить населённый пункт и уйти на персидскую сторону. Только подошедшие к городу на рассвете 23 декабря корабли Каспийской флотилии, начавшие высадку войск и сломившие сопротивление противника своей артиллерией, помогли частям красных восстановить контроль над Астарой.
В советский период (в 20-е и 30-е годы) талышский язык поначалу преподавался в начальных школах, на нем издавались книги и даже существовала газета «Красный Талыш». Но впоследствии изучение талышского языка и публикации на нем были полностью свернуты. Язык стал изучался только в академической среде, хотя и функционировал, конечно же, на бытовом уровне. С тех пор и до конца советского периода талышская идентичность уже достаточно жестко подавлялась. С 1959 по 1989 год талыши не включались в какие-либо переписи в качестве отдельной этнической группы, но считались частью азербайджанских тюрок, хотя язык талышей принадлежит к индоевропейской языковой семье.






3. Нерешенные проблемы.

У каждого история своя…
У каждого по-разному болит.
Проблемы больше всех не у тебя,
А у того кто вслух не говорит.

Талыши – по сути, иранский народ, являющийся коренным народом Талышстана, то есть региона вдоль юго-западного побережья Каспийского моря, разделённого между современными Азербайджаном и Ираном. Большинство талышей проживают в северном (азербайджанском) Талыше, меньшинство — в южной (иранской) части региона. С азербайджанцами, кстати, дело обстоит прямо противоположным образом, но об этом немного позже.
По некоторым оценкам, общая численность талышей во всём мире составляет от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Но практически все 65 лет существования Азербайджанской ССР талышское население чувствовало себя объектом различных ограничений со стороны местных властей, которые (уж не знаю, осознанно или нет) проводили политику ассимиляции талышского региона и при этом искусственно ограничивали его экономическое развитие. Курды и талыши в те времена записывались в паспортах азербайджанцами и до независимости страны не рассматривались как отдельные национальности при проведении переписей населения.
Естественно, такая политика встретила противодействие талышей.
Уже в конце 80-х годов прошлого века (еще при СССР) была основана организация под названием «Партия талышского национального возрождения».
В июне 1992 года состоялся первый официальный съезд «Талышской народной партии», стратегической целью которой объявили автономию талышей в составе Азербайджана. Поскольку партию отказались зарегистрировать под этим названием, ее вскоре переименовали в «Партию равенства народов Азербайджана».
21 июня 1993 года группой офицеров-талышей во главе с полковником Альакрамом Гумматовым в Ленкорани была провозглашена Талыш-Муганская автономная республика. Восстание совпало с широкомасштабным наступлением армянских войск на карабахском фронте и захватом нескольких районов на западе Азербайджана. Наступление вызвало мятеж полковника Сурета Гусейнова (вооружённый мятеж в Гяндже, завершившийся приходом к власти Гейдара Алиева), а также общий кризис власти в Азербайджане — в результате чего, собственно, и произошло восстание талышских офицеров.
В Ленкорани были сформированы местные органы власти, и созвано учредительное собрание — Национальный Меджлис. На собрании Меджлиса президентом автономной республики был избран Альакрам Гумматов, который дважды встречался с новым главой Азербайджана Гейдаром Алиевым. Однако ни первый не согласился отказаться от автономии, ни второй — признать её.





Спустя два месяца (23 августа) самопровозглашённая автономная республика пала. Альакрам Гумматов бежал, однако азербайджанские лоялисты сдали его правоохранительным органам Азербайджанской Республики. Суд приговорил Гумматова к смертной казни, но спустя два года приговор заменили на пожизненное заключение. 3 сентября 2004 года Гумматов был помилован президентом Ильхамом Алиевым, лишён азербайджанского гражданства и выслан в Голландию, где проживала его семья. Как полагают азербайджанские правозащитники, помилование было совершено во многом под давлением голландского правительства
Сегодня штаб-квартирой «Талышской народной партии» считается Гаага, где проживал Гумматов (он умер в Нидерландах в 2022 году), а во главе организации стоит политсовет из 15 человек. Важную роль в ней играл в свое время бывший председатель Народного Меджлиса Талыш-Муганской автономной республики философ и политолог Фахраддин Аббасов (талышский вариант фамилии – Абосзода).
Это именно он в обращении к духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Хаменеи заявлял о том, что талышский народ не может существовать вне Ирана и просит у него защиты от властей Азербайджана.
В 2018 году Фахраддин Абосзода был задержан российскими властями (несмотря на то, что получил в России временное убежище) и выдан Азербайджану, где умер в бакинской тюрьме при странных обстоятельствах. Впоследствии Московский областной суд признал незаконность его депортации из России.
Сформированное в эмиграции правительство Талыш-Муганской автономной республики по сей день направляет письма и заявления в международные организации и мировые правозащитные организации, чтобы отразить позицию талышей в стране и призывает правительство теперь уже Азербайджанской Республики положить конец дискриминации талышей.
Все министры правительства самопровозглашенной республики живут в изгнании – в основном, в странах Бенилюкса и в Скандинавии.




4. Перевернутые параллели.

Как вверху, так и внизу,
как внизу, так и вверху.
«Кибалион»
(для справки: «Кибалион» — трактат по герметической философии, изданный в начале XX века в Чикаго. Автор работы неизвестен, поскольку «Кибалион» подписан псевдонимом «Трое посвящённых»)

Фраза выше — один из самых известных принципов герметизма, обозначающий фрактальность мира и самоподобие на множестве его уровней. Происходит она из известного герметического текста, где говорится о взаимном подобии того, что находится вверху, и того, что находится внизу.
Я подробно остановился на «талышской проблеме» потому, что в более широком плане она относится ко всему Азербайджану.
В XIX веке в результате целого ряда войн единый когда-то Азербайджан — как и Талыш — был разделен на две части, одна из которых сейчас находится в Иране. Там азербайджанцы составляют большинство в провинциях Западный и Восточный Азербайджан (именно так провинции и называются), Ардебиль и Зенджан. Они также проживают в восточных районах провинций Курдистан и Хамадан, северных районах провинции Казвин, крупные общины имеются в городах Тегеран, Кередж и Мешхед.
В общей сложности численность азербайджанцев в Иране составляет, по разным оценкам, от 12 до 16 миллионов; и называют даже цифры до 30 миллионов. Для сравнения: численность населения в самой Азербайджанской Республике на сегодняшний день немногим превышает 10,5 миллионов человек.
В Иране считают, что иранские азербайджанцы по происхождению — чистые персы, перешедшие на тюркский язык. И даже особо отмечают, что по антропологическому типу иранские азербайджанцы сходны именно с персами и не имеют ничего общего с турками. Кстати, именно азербайджанцы веками доминировали в Иране, являясь, по сути, господствующим этносом. Азербайджанский язык был языком армии и двора и являлся родным языком шахов.
В общем, история этого разделенного между двумя государствами народа также не менее сложна и запутана. Этнические азербайджанцы в Иране всегда с тоской смотрели на Азербайджанскую Республику, мечтая увидеться с родными. И конечно, в разные периоды персы стремились всячески подавлять азербайджанские национальные проявления.
Когда после распада СССР Азербайджан обрёл независимость, Иран признал новое государство, но отношения с ним быстро охладели именно из-за опасений Ирана по поводу потенциальных претензий Азербайджана на иранскую территорию как часть «Большого Азербайджана».



Тут следует упомянуть, что в свое время, воспользовавшись оккупацией Иранского Азербайджана Красной армией в годы Второй мировой войны, Москва уже пыталась превратить его в государство-сателлита или даже присоединить к СССР.
26 ноября 1945 года под контролем советских войск состоялись выборы в Национальный Меджлис Иранского Азербайджана, принесшие победу Демократической партии Азербайджана (ДПА) во главе с бывшим коммунистом Джафаром Джавад-заде, принявшим на иранский манер имя Сеида Джафара Пишевари. А 12 декабря того же года Пишевари провозгласил Демократическую Республику Азербайджан и сформировал правительство в составе 12 человек (10 из которых являлись активистами его партии).
5 февраля 1946 года у новой республики появилась уже своя армия на базе частей 77-й советской дивизии. Азербайджанский язык сразу же был объявлен государственным, правительство выпустило собственные деньги, установило контроль над банками и ввело государственную систему торговли. Все иранские чиновники были изгнаны и заменены активистами ДПА.
Одновременно с провозглашением Демократической Республики Азербайджан, в январе 1946 года в Иранском Курдистане и на части территории провинции Западный Азербайджан была провозглашена еще и Мехабадская республика.
Но уже в мае 1946 года Сталин под давлением США и Великобритании был вынужден вывести советские войска из Ирана. После этого вопрос падения новых республик оставался только вопросом времени.
Шахское правительство поначалу объявило о признании автономии Иранского Азербайджана, но в то же время начало концентрировать на севере страны боевые подразделения. Всего собрали до 20 дивизий, и 21 ноября 1946 года было объявлено о вводе войск в Иранский Азербайджан и Иранский Курдистан «для обеспечения свободы местных выборов». 12 декабря 1946 года иранцы практически без сопротивления вступили в Тебриз, учинив массовые кровавые расправы.
Впрочем, Пишевари и вся азербайджанская верхушка самопровозглашенной республики успели бежать в СССР.
Таким образом, Демократическая Республика Азербайджан просуществовала ровно год. А день «освобождения» Иранского Азербайджана с тех пор объявлен в Иране национальным праздником…
Так что неизвестные авторы «Кибалиона» (те самые «Трое посвященных») очень хорошо представляли себе как устроен мир. Увы, нет ничего нового на свете, везде работают одни и те же сценарии.




5. В столице Талыша.

К вечеру вся Ленкорань уснет,
Поблагодарив за день Аллаха…
Так живет бесхитростный народ –
Талыши, не знающие страха.

Несколько известных версий этимологии названия Ленкорань совершенно недвусмысленно указывают на его ираноязычное происхождение. Например, по одной из них название произошло от персидского «Ленгеркюнан», что в переводе означает «якорное место, берег, рядом с которым проходят корабли».
Действительно, большинство населения Ленкорани составляют талыши и город является главным центром популяции талышского народа в Азербайджане.
Город не слишком большой, тысяч под 60 населения, но уютный, тихий и чрезвычайно зеленый. Доминирующими сферами тут являются садоводство, чаеводство, рисоводство, выращивание цитрусовых, пчеловодство и тому подобные занятия для людей, не любящих спешки — ну вот таких как я, например.
Кому-то Ленкорань покажется «немного сонной» (а каким еще должен быть небольшой город во влажных и теплых субтропиках?!), а кому-то — просто раем на Земле, где не нужно никуда торопиться, бесконечно «нажимая на педали» в надежде нагнать вчерашний день.
Здесь хочется просто жить, не торопясь и наслаждаясь каждой минутой.









Правда, окружающую безмятежность нарушают время от времени разного рода диссонансы, на которые нельзя не обратить внимание.
Неподалеку от здешнего железнодорожного вокзала располагается мемориал, посвященный геноциду азербайджанцев армянами. Эта вражда, оказывается, длится более 100 лет — я, признаться, даже не подозревал, что у нее настолько продолжительная история.



Действительно, этнический конфликт между армянами и азербайджанцами имеет очень глубокие исторические корни, но по-настоящему антагонистические формы он принял где-то к концу XIX века. В те времена армянские магнаты смогли закрепиться даже в Баку, где в результате массового притока населения, вызванного нефтяным бумом, азербайджанцы стали этническим меньшинством.
Впоследствии немало серьезных ошибок наделала Советская власть. Например, до 1988 года азербайджанцы большими группами компактно проживали на территории Армении. Однако, в отличие от армян, живущих на территории Нагорного Карабаха, власти СССР не предоставили территориям компактного проживания азербайджанцев статуса автономии в пределах Армянской ССР.
В результате всех перекосов армяно-азербайджанский конфликт вошел в историю ХХ века и уже нашего времени как один из самых трагических вооруженных конфликтов, а его последствия отразились на судьбах миллионов армян и азербайджанцев.
Сегодня мнения азербайджанцев по этому поводу сильно разнятся. Одни уже устали от вражды, вспоминают, как в советское время все жили вместе, и хотят помириться. Другие кроют армян последними словами и желают продолжения войны уже на армянской территории.
При этом абсолютно во всех городах Азербайджанской Республики, где мне удалось побывать, встречается очень много мемориалов, посвященных военным, погибшим на этой бесконечной войне…



Заметный контраст с благоустроенной и обихоженной Ленкоранью создают окрестности заброшенного железнодорожного вокзала. Рельсы здесь практически полностью покрыты ржавчиной, и только где-то вдали на путях стоят ржавые вагоны-рефрижераторы. Говорят, до известной истории с пандемией тут регулярно ходил поезд на Астару, но теперь следов какого-нибудь движения не видно совсем.
Если пересечь железнодорожные пути, то можно прямиком выйти к Каспийскому морю, где когда-то была благоустроенная набережная. Теперь все порядком обветшало, местный пляж находится отсюда довольно далеко, а окружающее пространство замусорено и выглядит довольно удручающе. Хотя какие-то попытки ремонта местами все же проглядывают.



И все же сам город производит приятное впечатление своей чистотой и ухоженностью. В Ленкорани имеются настоящие шедевры азербайджанской архитектуры – такие, как дом Мирахмад хана Талышинского (Хан-Эви). Это здание, построенное в 1913 году из белого и красного кирпича, отражает всю красоту и мастерство восточного зодчества. Мирахмад заказал его для своей супруги Тугры, когда та победила в конкурсе красавиц Закавказья.
Мирахмад хан был деловым человеком и вел торговлю с Францией. Его связи в Европе помогли привлечь к строительству французских архитекторов, которые и спроектировали изысканное здание, в котором смешались черты азербайджанской и европейской архитектуры. Белый и красный кирпич для возведения дома доставлялся морем из Баку, а сам дворец стал первым многоэтажным зданием в Ленкорани, бывшей на тот момент исключительно одноэтажным городом. Также дом Мирахмад хана Талышинского стал первым, где было проведено электричество (с установкой специальной электростанции) и установлена система центрального отопления.
После революции здание национализировали и использовали для работы органов советской власти, а с 1991 года во дворце Хан-Эви находится Ленкоранский государственный краеведческий музей. В его фондах хранится более 7000 экспонатов, рассказывающих об истории края. Это предметы быта из глины и металла, традиционная одежда и великолепные азербайджанские ковры. В залах музея имеются постановочные композиции с объёмными фигурами, показывающие как жили люди в Ленкорани много лет назад.












6. Штурм Ленкорани.

Ветеран роковой…
Опаленную пулею грудь я
Подпираю пустым рукавом,
Как костыль колеса
Подпирает хромое орудье.

Мало кто из приезжающих сегодня в Ленкорань знает о событиях, которыми отметился этот небольшой азербайджанский город в истории Российской империи – да еще в какое время!
При этом с историей Отечественной войны 1812 года — то есть войны с Наполеоном Бонапартом — так или иначе знакомы все живущие на пространствах бывшего Советского Союза. Как вы помните, генеральное Бородинское сражение той войны состоялось в конце августа 1812 года. Но параллельно со сражениями на европейском театре войны происходили не менее значимые события на Кавказе, где немногочисленный отряд (около 2000 бойцов) генерал-лейтенанта Петра Степановича Котляревского нанес ряд поражений персам, а в ночь на 31 декабря 1812 года начал штурм крепости Ленкорань.



Сегодня в российской историографии имя генерала Котляревского прочно забыто. А между тем современники ставили его на одно из первых мест среди военных деятелей России XIX века. Котляревский принял боевое крещение в 1796 году в походе против персов, а закончил свою карьеру в 1812 году, воюя всё с теми же персами. И свою последнюю битву за Ленкорань он выиграл страшной для себя ценой.
Кампания 1812 года проходила для Персии не слишком удачно. Генерал Котляревский внезапной атакой при Асландузе уничтожил 30-тысячную персидскую армию Аббас-Мирзы, а попытка поднять против России горские и тюркские народы Кавказа успехом не увенчалась.
Персидское руководство стало делать ставку на стратегическую оборону. При этом крепость Ленкорань как раз закрывала русским дорогу в Персию. Её оборонял сильный гарнизон в 4 тысячи солдат при 8 английских пушках.
Сама крепость была крепким орешком. Реконструированная при участии британских специалистов, она располагалась на левом берегу речки Ленкоранки, невдалеке от Каспийского моря, среди болот. Перед высокими каменными стенами имелся вал и ров, на углах возвышались хорошо укрепленные бастионы.
Стоит отметить, что персы в той войне вовсе не являлись слабым противником. Вооружены персидские солдаты были не хуже русских, а то и лучше — английскими ружьями и орудиями. Учили персов и часто направляли их французские и английские советники.
26 декабря 1812 года войска Котляревского обложили Ленкоранскую крепость, и на следующий день Петр Степанович предложил персидскому командующему Садых-хану «во избежание вредного и напрасного пролития крови» сложить оружие.
Однако Садых-хан приказал своим воинам стоять насмерть, заявив:
«…лучше умереть славною смертью, сражаясь смело и стойко за родину, нежели быть растерзанными лютыми северными медведями»!
Персидские воины поклялись умереть, но не сдаться. И выполнили данное слово.
Получив отказ, русский генерал приказал начать бомбардировку крепости. 28-29 декабря русские орудия обстреливали цитадель, но без особого успеха, так как небольшие полевые пушки не могли повредить крепкие стены. От навесных выстрелов персы скрывались в блиндажах, примыкавших к стенам.
Видя бесполезность бомбардировки, Котляревский отправил Садых-хану второе письмо, снова предлагая сдать крепость. Персидский комендант не стал отвечать.
Генерал Котляревский решился на штурм, хотя у него было всего 1700 штыков из гренадер Грузинского полка, егерей 17-го полка, солдат Троицкого полка и моряков Каспийской флотилии из Каспийского морского батальона. Осаждать крепость столь малыми силами зимой было невозможно. Осадной артиллерии не имелось, да и боеприпасы кончались. А к обороняющимся могли в любой момент подойти подкрепления из Персии.
Поэтому 30 декабря Котляревский издал приказ, в котором известил своих солдат, что «отступления не будет».
Персы в Ленкорани защищались упорно, и в какой-то момент штурм почти захлебнулся. Видя это, генерал лично бросился в бой, примером увлекая за собой солдат. Он получил два тяжелых ранения: одно в ногу, другое в голову.
Котляревского с выбитым правым глазом, раздробленной верхней челюстью и простреленной ногой нашли под грудой тел. Он настолько страшно выглядел, что солдаты начали его оплакивать, думая, что их любимый командир пал. Но генерал открыл уцелевший глаз и сказал:
«Я умер, но все слышу и уже догадался о победе вашей».
Увы, это было последнее дело русского генерала. Он выжил, несмотря на страшные раны, но уже не мог руководить войсками. Ранения, полученные под Ленкоранью, доставляли ему тяжелейшие физические страдания. При этом он никогда не выпячивал своих заслуг перед царем и Отечеством, был скромен, застенчив и не любил шума вокруг своего имени.
Но именно этот человек своей храбростью, взяв Ленкорань, положил конец длительной русско-персидской войне, ибо вскоре после взятия Ленкоранской крепости она прекратилась.




7. Кое-что о Сталине.

Мы жили и красиво и убого,
Сражались, строили… Но горе в том,
Что создали себе живого бога,
И было больно осознать потом,
Что был всего лишь человеком Сталин.

Во время русско-персидских войн в XVIII-XIX веках множество старинных зданий в Ленкорани были разрушены. Но некоторые на удивление неплохо сохранились вплоть до наших дней – как, например, оборонительная Круглая башня и маяк, ставший своего рода символом Ленкоранского района. Оба эти фортификационных укрепления некогда являлись частями Ленкоранской крепости, которая изначально представляла собой целый комплекс сооружений, связанных между собою в том числе и подземными ходами.
Ныне действующий маяк находится практически рядом с центральной площадью Ленкорани. Здание маяка высотой более 30 метров оказалось в наши дни довольно далеко от береговой линии — это объясняется тем, что прежде уровень Каспийского моря был значительно выше, и вода подходила к самому основанию башни. Оборонительной башней Ленкоранской крепости, с толщиной стен до двух метров, сооружение когда-то и являлось.
Со временем оборонительная функция потеряла актуальность, а маяк в Ленкорани, как в любом портовом прибрежном городе, естественно, был необходим. В 1869 году вершину крепостной башни надстроили, чтобы разместить на ней осветительный фонарь, и с этого времени башня превратилась в маяк. Здание передали флоту, и уже многие годы маяк несет свою службу — загорается на закате и гаснет на рассвете, с его помощью штурманы морских кораблей прокладывают свой маршрут. В наши дни на маяке вместо керосинового фонаря установлено новое современное оборудование, которое позволяет охватывать до 45 километров морского пространства.



Не менее интересна другая часть бывшей Ленкоранской крепости, которую принято выделять в самостоятельную достопримечательность – Круглая башня (или, как ее еще здесь называют, Зиндан). Это выстроенное из красного кирпича массивное сооружение с толстенными стенами стало служить тюрьмой после захвата города российскими войсками в начале XIX века.
Круглую башню построили примерно два с половиной века назад по распоряжению местного правителя Надир шаха, и для ее возведения были приглашены лучшие мастера из Тебриза (нынешний административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан).
Между этими двумя укреплениями (Круглая башня и маяк) под землей существовало сообщение. В специально прорытом тоннеле два человека могли свободно передвигаться в полный рост. Для освещения через каждые два метра располагались полки, на которые ставились светильники в керамической посуде. Утверждают, что подземный ход до сих пор сохранился, правда, в настоящее время он затоплен.
При царях и позднее, в советские времена, Круглая башня использовалось как тюрьма. Здесь предусматривалось содержание 140 заключенных. Тем не менее, в «Ленкоранской энциклопедии» записано, что в тюрьме в 1911 году содержалось не менее 2000 (!!) узников, а в находящихся тут же двух «медицинских» камерах одновременно лечилось 30 заключенных. За всеми ними надзирали четверо старших и 14 младших надсмотрщиков.
Согласно некоторым источникам, в 1903-1904 годах в этой тюрьме отбывал наказание Иосиф Джугашвили (Сталин), бывший в то время своего рода «криминальным авторитетом» и известный среди подельников под псевдонимом «Коба». Он был осужден за ограбление почтового поезда.
Сталин находился здесь недолго, потому как в 1904 году с помощью соратников сбежал через тот самый подземный тоннель между башней и современным маяком. Поговаривают, что именно с той поры он отметил для себя Ленкорань как важную для экономики субтропическую зону, в которой во времена СССР как раз по инициативе Сталина стали активно выращивать цитрусовые и чай.
Только в 1965 году тюрьма в Круглой башне была ликвидирована, и вплоть до 90-х годов там располагался швейный цех. В 2010 году здание вроде бы было отремонтировано и даже обрело статус архитектурного памятника местного значения.
Если верить информации в интернете, то ещё несколько лет назад башня-тюрьма была открыта для посетителей. На первом этаже здесь функционировала картинная и фотогалерея, а на втором туристам предлагали посмотреть камеру, в которой сидел сам Сталин.
Однако сейчас вход в башню туристам запрещён якобы из-за «аварийного состояния здания» (там опять начался ремонт), и осмотреть Круглую башню рядовой посетитель может исключительно снаружи. Конечно, даже от этого зрелища остается масса впечатлений: пустующее сооружение, выстроенное в виде приплюснутого цилиндра, смотрит на мир черными проемами окон-бойниц, и исходящая от него тяжелая аура ощущается буквально за несколько десятков метров.
Мне все же удалось побывать внутри Круглой башни (как — это уже профессиональные тонкости), и сделать некоторое количество фотографий. Там действительно видны следы затянувшегося на годы ремонта…







8. Ни море, ни озеро…

О, море, священное море,
Могучий каспийский прибой,
Ничтожны печали и горе,
Когда я любуюсь тобой.

Так как весь Талышстан, о котором шла здесь речь, расположен вдоль Каспийского моря, то нельзя обойти молчанием этот не совсем обычный водоем.
С ним, между прочим, проблем отнюдь не меньше, чем вообще с жизнью в таком сложном регионе под названием Кавказ!
Вот, например, что такое Каспий – море или озеро? Уже многие годы ученые обсуждают данный вопрос.
Вообще-то Каспий — озеро, потому как является замкнутым водоемом, не соединенным с Мировым океаном. Но и морем тоже можно его называть. По своему размеру (около 390 тысяч квадратных километров), глубине (до 1025 метров), солености и геологической структуре дна водоем вполне соответствует всем параметрам моря!
Если следовать теории, по которой Каспий — не море вовсе, а озеро, можно сделать вывод, что это самое крупное озеро на планете. К тому же оно третье в мире по глубине после Байкала и озера Танганьика.
Каспийское море занимает территорию большую, чем «страна восходящего солнца» Япония и в незначительной степени уступает по площади другой стране — Германии.
Первая детализированная карта моря появилась лишь около 1719 года — именно тогда сюда отправилась экспедиция Бековича-Черкасского, были произведены все необходимые исследования, и по прошествию нескольких лет ученые смогли сформировать достоверную карту Каспия.
В Каспийское море впадает более 130 рек, самая большая из них – Волга. Тут имеется около полусотни островов, причем некоторые занимают площадь до 300 квадратных километров.





По сравнению с другими водоемами рыбное разнообразие Каспийского моря довольно скудное — даже в реке Лене количество разных видов рыб куда богаче. Тем не менее, здесь встречаются несколько редких видов осетровых. Даже можно сказать, что практически вся производимая в мире черная икра берется из вод Каспийского моря. Самая дорогая в мире икра белуги-альбиноса добывается именно здесь, и вылавливают данный вид рыбы недалеко от берегов Ирана.
В 1921 году рыбакам удалось поймать в Каспии гигантскую белугу, вес которой составил более 1200 килограммов. По сей день эта рыбина является самой огромной белугой, выловленной человеком. Ее размеры – только представьте себе! — можно сравнить с некоторыми хищными обитателями океанов: акулами или даже касатками.
Самым удивительным животным Каспийского моря признана каспийская нерпа. Ранее ее можно было встретить в любом месте моря, однако сейчас животное находится на грани вымирания — численность популяции нерпы сократилась в несколько десятков раз за последние годы…
Каспийское море расположено на границе Азии и Европы, и на его берегах находятся пять разных государств: Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран и Россия. Больше 20 лет эти страны, разделяя водное пространство с соседями, жили в правовом вакууме. Но в конце концов решили попробовать худой мир вместо доброй ссоры.
Море, в принципе, начали делить с тех пор, как развалился некогда единственный сосед Ирана по богатому осетром и нефтью морю — СССР. И единственной страной, которая все эти годы не соглашалась на секторальное деление по принципу моря, был Иран с его скромной береговой линией. При морском делении ему перепадал минимальный участок — чуть больше 10 процентов, причем самый глубоководный, а в озере он мог рассчитывать на пятую часть — 20 процентов.
В общем, Иран хотел перекроить границы по озерному принципу и все поделить поровну. Остальные страны настаивали на морском праве: каждому по прибрежному сектору шириной в пару десятков километров, а остальное — общее.
Дело в том, что на богатом нефтью и газом шельфе Каспия, по самым приблизительным прикидкам американской Energy Information Administration (EIA), содержится до 6,5 миллиардов тонн доказанных запасов нефти и газа в нефтяном эквиваленте и в полтора раза больше — прогнозных. По текущим ценам это около 8 триллионов долларов США!
Каждое из прикаспийских государств какое-то время без проблем разрабатывало месторождения, принадлежность которых при любом делении Каспия не вызывала сомнений. Однако перспективные блоки на приграничных участках шельфа уже начинали вызывать ожесточенные споры, и дело доходило до бряцания оружием.
И все же после двух десятилетий раздора пять прикаспийских стран решили прекратить споры о статусе Каспийского моря. Иран пошел на мировую с соседями по Каспию в тот момент, когда страна переживает серьезный внутренний кризис и обострение отношений со своим антагонистом — США. Одновременно Иран сблизился с Россией на почве сирийского конфликта.
В итоге фактически договорились считать дно водоема морем, а толщу воды — озером.
Конвенция по Каспию определила фундаментальные принципы, в частности пока вдаваться не стали. Основная идея: статус Каспия больше не является предметом спора между пятью странами, общие принципы раздела моря-озера определены, и отныне конфликты между соседями будут предметом двусторонних, а не пятисторонних договоренностей. Это упростит поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе, которому прочили славу второго Персидского залива.
То есть, в конце концов Каспий все-таки поделили на пятерых.
На это ушло 22 года.



Дмитрий Фефелов,
май 2024 г.

Хрустальный Гусь.
Извечный вопрос — что подарить дамам на 8-е Марта? Извечная проблема — что дарить дамам, у которых всё есть? На этот раз решил подарить поездку- путешествие в город Гусь-Хрустальный. 7 марта выехали пораньше, дабы миновать пробки и с рассветом прибыть на место.
Старт в 5-10 утра, хорда по Москве бесплатная, в области платная М-12, но сын обеспечил нас транспондером, который периодически щёлкал, списывая рубли за преодолённые километры. Трасса гладкая, малозагруженная, единственный недостаток — мало заправок и мест, где можно размять ноги. В 8-50 притормозили у последней перед Гусем заправки. Покрытие в городе не самое ровное, тротуары не чищены, но местные по смеси снега, льда и воды шагают бодренько, привыкли.
В 9 открылась столовая «Сытый гусь», зашли позавтракать, коли тут и гуси сыты и волки целы… Вкусно, недорого. Пора заняться городом. Что привлекает дам в незнакомом городке? Сначала рынки, поехали на городской, где сразу возникла необходимость в приобретении особо нужных вещей. Да тут недалеко ещё и стеклянный рынок! Битком набит всевозможными поделками из стекла и хрусталя с ценами от приемлемых до фантастических. Хорошо, что дорожки между павильонами скользкие, особо не побегаешь с осмотром. Но полбагажника забили.
Пора приобщиться к прекрасному, в центре хрустальной промышленности есть музей этого самого хрусталя, расположен в здании собора, спроектированного Бенуа. На подходе памятник основателю местного производства Акиму Мальцову.




( Читать дальше )

Часть 7

Гостиницы и общепит

Узбекистан

Все гостиницы в Узбекистане бронировал через Букинг. Но здесь есть одно НО. Букинг не даёт выбрать валюту оплаты в узбекских сумах, можно в рублях, долларах, казахских тенге и т.д. расплачиваться в гостинице вы можете, как правило, или в сумах или в долларах. Если вы решили платить сумами, хозяева могут пересчитать сумму, указанную при бронировании в долларах в узбекские сумы по невыгодному, естественно для вас, курсу. Поэтому, на мой взгляд, удобнее расплачиваться за жильё долларами. Лучше иметь мелкие купюры, это что бы не было сдачи в сумах. Хотя в Нукусе и Ташкенте менял доллары прямо в гостиницах по нормальному курсу, но именно делал размен (от которого можно было отказаться), а не оплату гостиницы, от которой отказаться нельзя.

Контрольно-пропускной пункт «Каракалпакстан»

Первая ночёвка в Узбекистане планировалась в столице Каракалпакии городе Нукус, но жизненные реалии на мои планы плевали с высокой колокольни. Как я писал выше, границу между Казахстаном и Узбекистаном проходили более 10 часов и в Узбекистан заехали после 9 вечера в полной темноте. Несмотря на то что до Нукуса каких-то (это я так думал) 400 км, местные категорически не советовали ехать ночью из-за отвратительной дороги. Как оказалось, они были абсолютно правы. Подробнее о состоянии дороги в разделе про дороги.

После прохождения КПП Узбекистана с левой стороны есть два мотеля при кафешках. В первом заведении нам предложили комнату без мебели, от слова совсем, только на полу валялись два тюфяка, но как дорогим гостям нам обещали дать постель. Тут ничего сверхъестественного нет, если для нас это шок, то для жителей Средней Азии это абсолютно нормально.

Рядом кафе и мотель «Динур». Здесь предложили номер «Люкс»!!! за 40 долларов на 12 часов. Тут был стол и 4 дивана. Поскольку выбор был не велик, мы согласились. Из четырёх диванов нам соорудили два ложа. Всё-таки не тюфяк на полу.




( Читать дальше )

К концу февраля зуд по теплу, солнцу, а, главное, по ДОРОГЕ стал уже ну совершенно нестерпимым. Хоть на пару дней — но к югу, к морю! Весну встретить, чтобы прям весна-весна. С первыми цветами. В итоге нашли повод- и сорвались. В конце концов, от Воронежа до Геленджика всего 1000 км. 12-13 часов в дороге, если без пробок.
Но в районе Шахт, что в Ростовской области, уже вторую неделю маячила одна, прибавляющая 3-4 часа. Мониторили время спада – и подгадали проскочить ее поутру. Поэтому выехали после полуночи. И нормально проскочили, не заметив. (Кстати, на обратном пути сильно сочувствовали в этом месте встречке – днем она просто стояла на десятки км… ). Трасса по Воронежской области вся освещена, Ростовская традиционно темная, хотя столбы освещения уже стоят. Но то ли не подключены, то ли экономят…



( Читать дальше )

Часть 1 — Смоленск

Утром мы отправляемся в ещё одну точку притяжения нашего маршрута в «Парк Патриот». Дорога сильно не утомляет, но ехать приходится предельно осторожно из-за обилия камер слежения скорости. Ближе к Москве на одном из перекрёстков нас останавливает представитель закона. Ничего особенного. Просто проверка документов. Краем глаза вижу в отстойнике с пяток легковых машин без водителей с польскими, литовскими и немецкими номерами. Кажется, что пришла ответочка.
Останавливаемся на одной из зон отдыха и видим вот эту великолепную придорожную часовню.





( Читать дальше )

«Путешествуйте только с любимыми», — однажды сказал очень мудрый человек. Скажу откровенно, рядом со мной есть такой человек. Он всегда со мной, и в горе, и в радости. Этот человек никогда не был в Москве, а я… Последний раз был в столице Российской Федерации в далёком 1988 году. Вернее сказать в столице Советского Союза. Решено – мы едем в Москву. Однако по пути нам очень хотелось посмотреть Главный Храм Вооружённых Сил России, Собор Воскресения Христова.




( Читать дальше )

Часть 6

Гостиницы и общепит

Казахстан

Атырау

Выезжая из Астрахани забронировал через Букинг гостиницу «Виктория Палас». Просторный двухместный номер с завтраком стоил 17 000 тенге. Это, на тот момент около 3 400 рублей, за доллар в обменнике банка давали 449,4 тенге. При гостинце бесплатная закрытая охраняемая парковка, что немаловажно. От гостиницы до набережной реки Урал 5 минут неспешной ходьбы. В пешей доступности от гостиницы, на перекрёстке проспектов Мухтара Ауэзова и Азаттык есть торговый центр, где можно купить местную СИМ-карту и поменять деньги.

Поскольку из-за дорожных приключений приехали в гостиницу поздно, то искать заведение общепита с местными специалитетами не было ни времени ни сил. Поэтому ужинали в грузинском кафе «Насип» (просп. Мухтара Ауэзова, 21Б). До него от гостиницы 200 метров. Работают до 24 часов. Хорошее обслуживание, хорошая кухня. Для того, что бы просто поесть без пафоса, вполне подходит. Кафе недорогое (шашлык из бараньей мякоти 2 500 тенге, хинкали 5 шт. – 2 000 тенге (если в рублях, то делим на пять)), чаевые 10% включают в счёт. Ужин со спиртным обошёлся менее чем в три тысячи рублей вместе с чаевыми.

Бейнеу

Это загадочное Бейнеу, про которое нигде никакой информации не нашёл. В агрегаторах гостиницы не заявлены, поэтому ехал наобум. На Гугл-картах нашёл гостиницу под загадочным названием, для этой местности, «Бейнеу» на улице Косай Ата, 2Б. К счастью двухместный номер для нас нашёлся. Сколько стоил номер не помню, платил наличкой, но в пределах разумного: 2500 – 3 000 рублей. Номер, для такой глухомани, очень даже приличный.






( Читать дальше )

PARTE 2.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, коллеги, всем большущий огроменный привет!
Это снова я, я вернулся после длительного периода отсутсвия на любимом сайте.
На это были свои веские причины, но не взирая на обстоятельства, я здесь и хочу закончить отчёт по ZARAGOZA. Это интересный город. Кое-что уже вы просмотрели, но это было и остаётся классикой жанра, как любой античный город.
Поехали

Географию преподносить не буду.
Формируя гостиничным вечером расписание и нашу миграцию следующего дня, обратил внимание на ссылку, информирующую о расписании толи музея, толи постоянной выставки экспозиции Пожарных спасателей /BOMBEROS/.



( Читать дальше )

Часть 5

Гостиницы и общепит

Эти вопросы сугубо индивидуальные. Кому-то подавай пятизвёздочный отель, а кого-то вполне устроит хостел, где в комнате спят 10 незнакомых человек. Кто-то питается только в пафосном ресторане, желательно со звёздами Мишлен, а кому-то подавай пиццерию или макдачную (прости господи). Для меня же в экскурсионных поездках, потому что в гостиницу приходишь только спать, важно, что бы был отдельный номер с санузлом и парковка. А в общепите интересуют местные специалитеты и, желательно, не в туристических местах.

Попытаюсь поделиться своим опытом из этой поездки. Может быть, кому-нибудь, что-то и пригодится.
Буду писать не в хронологии, а по странам.

Россия

Астрахань

В Астрахани были несколько раз. Два последних раза останавливались в гостинице «Янтарь» на улице Красная Набережная, 23А. Это в центре города. За 2 700 рублей просторный номер с хорошим ремонтом, с небольшим балконом, выходящим в тихий двор. Бесплатная парковка в закрывающемся на ночь дворе. Обычный континентальный завтрак, на выбор предлагают два варианта. Я по утрам ем мало, поэтому для меня более чем достаточно, но если вы как Егор у классика:
Ест на завтрак яйца всмятку,
Пять картофельных котлет,
Два стакана простокваши
И тарелку манной каши — Каша тоже не во вред!
то, полагаю, завтрак не удовлетворит. Мне эта гостиница нравится соотношением цена-качество и, самое главное, наличием бесплатной закрытой парковки.



( Читать дальше )

Часть 4.

А теперь проза жизни.

Дороги, заправки, погранпереходы.

— Ростов-на-Дону – Астрахань (770 км). На всём протяжении дорога хорошего качества. От Ростова до Элисты дорога не загружена, от Элисты до Астрахани трафик увеличивается. На объездной Элисты есть заправка «Лукойл». Проходится трасса за 8 часов с остановкой на заправку и перекусить на ней же.

— Астрахань-Атырау (350 км). Выехали из города в 11 часов (не верилось, что 350 километров буду ехать целый день, несмотря на наличие пограничного перехода). От Астрахани до пограничного перехода в Караозеке дорога хорошая, 90 километров проехали за час с четвертью. И то, потому что через реку Бузан понтонная переправа, где была очередь в кассу на оплату переправы. 170 рублей стоит переправа. Российскую границу прошли за 20 минут. К ПП Казахстан подъехали в 12-45, а въехали в Казахстан в 16-05. В итоге 3 часа 20 минут, из которых часа два стояли перед въездоям на ПП. В очереди говорили, что у сотрудников пересменка. Там же местные нам рассказали, что в конце сентября прошлого года они стояли здесь по пять суток.

При въезде на ПП выдают бегунок. Потом пассажиры идут в одну очередь на погранконтроль в здании, а водители в другую, на улице, причём вместе с дальнобойщиками, которых несколько десятков стоит, а в пассажирском терминале никого. Еле-еле упросил, что бы меня пропустили через пассажирский терминал. Таможенники бегло осмотрели машину и всё. На въезде в Казахстан с правой стороны несколько будок, в одной из них купил страховку на месяц, потому, что из Казахстана в Россию я должен был заезжать более чем через 15 дней. Купить её можно за рубли, доллары или тенге.

В селе Курмангазы есть сетевая заправка «КазакОйл». В селе Даулеткерей есть заправки сети «Хелиос» и «СинаОйл». Самые распространённые в Казахстане заправочные сети: «КазакОйл», «Хелиос» и «СинаОйл». Как мне сказали местные жители, предпочтительно заправляться именно на этих заправках. Заправлялся на заправках только этих сетей 95-м бензином, никаких проблем с турбированным двигателем не заметил, бензин хороший.

От границы 73 километра двухполосная дорога с хорошим асфальтовым покрытием. Потом 120 километров отвратительного асфальта переходящего в грунтовую дорогу в виде стиральной доски. Справа «Газель» предпочитает ехать по целине.




( Читать дальше )

Часть 3.

Байконур



На обратном пути из Узбекистана мы должны были проезжать мимо города Байконур. Было бы обидно проехать мимо такого значимого места и не заехать туда. Однако Байконур закрытая территория и без соответствующего разрешения туда проехать нельзя. К счастью, через знакомых, мне удалось получить соответствующее разрешение на въезд в город.


( Читать дальше )

«Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться…» К чему это я? Дело в том, что в этом году наш отпуск был назначен на конкретную дату, а именно на 15 июля 2021 года. Да, именно в этот день состоялся отменённый год назад концерт Григория Лепса на «Минск-Арене». И именно в этот день начался наш отпуск. Как в сказке про Маленького Принца. Мы ехали на свою планету. Планету автопутешествий.



( Читать дальше )

В прошлом году собрался поехать в отпуск из Ростова-на-Дону в Узбекистан на автомобиле. Благополучно доехали до Астрахани, переночевали, утром через Букинг забронировал номер в гостинице в Атырау (первая остановка в Казахстане), предполагая что ранним вечером прибуду на место, ведь ехать-то всего 360 км. Не доезжая 9 километров до погранперехода, встали в пробку. Я подумал, что впереди авария, но увы, это был хвост очереди. На календаре было 26 сентября 2022 года. Постояли два часа без движения развернулись и уехали на Чёрное море. Местные жители сейчас рассказывали, что они тогда стояли в очереди по пять суток.


( Читать дальше )

Ненавижу пляжный отдых в «высокий сезон» и уже много лет никаких июль-август, только сентябрь, причём чаще вторая половина. Но в этом году жену отправили в отпуск во второй декаде августа, а это самое гадкое время для меня из-за армады отдыхающих, загруженных дорог, жары. Но что поделаешь, с графиком отпусков не поспоришь и нужно искать выход. Если с дорогами и жарой сделать ничего невозможно, то с количеством отдыхающих вокруг можно как-то побороться. Мне виделся один выход в данной ситуации, это поехать в Абхазию поближе к грузинской границе. Информации об отдыхе в этом районе очень мало, отчётов я не нашёл. Задал вопрос на одном крупном туристическом форуме и ни одного ответа. Скудность информации и сподвигло меня написать этот небольшой отчёт.
Что бы избежать столпотворения автомобилей на дороге, выезжал я в ночь с дачи в Апшеронском районе, поэтому поехал через Шаумянский перевал. Эта дорога хороша тем, что выезжаешь к морю в Туапсе и все Джубги, Лермонтовки и т.д. остаются в стороне. Я неоднократно ездил по этой дороге, от Апшеронска до Туапсе она была довольно пустынная, но там есть один минус это собственно Шаумянский перевал, где 7 километров грунтовой дороги с приличными ямами, куда на легковой машине я бы не сунулся. Каково же было моё удивление, когда посреди ночи от Апшеронска в сторону перевала машины шли почти сплошным потоком, а на перевале была пробка из-за того, что легковые машины переваливаются через ямы со скоростью 3 км/час, а то и вообще останавливаясь. Хорошо, что дорога широкая, и ползущих, можно легко обойти.

Перед АПП в Адлере есть заправка «Роснефть», только приходится разворачиваться, т.к. она на другой стороне дороги. Этого можно не делать потому, что сразу после границы в Гячрыпше с левой стороны есть заправка «Роснефть». К слову сказать, АЗС «Роснефть» будет также на въезде в Сухум. В Абхазии есть сеть заправок «Подорожник», местные её хвалят, я заправлялся два раза, претензий к бензину нет. Но после Сухума этих заправок нет, есть какие-то непрезентабельного вида.
На границе очередь была большая, но открыли много пунктов досмотра, поэтому она шла быстро. Из России выехали за час, абхазскую границу проходили около получаса. Сразу после границы есть будка, где можно сделать абхазскую страховку, аналог нашего ОСАГО. На две недели она стоит 1 000 рублей. Делать её нужно. Рано утром на подъезде к Очамчыри на посту меня остановил ДПС, никакие документы не смотрели, только страховку местную.

Я был готов к уровню сервиса в Абхазии, но человек неподготовленный может быть несколько обескуражен. Итак, подъезжаем мы к этой будке за страховкой. В будке горит свет и три страховщика лежат и спят поперёк дивана. Я постучал, один проснулся и говорит, что бы я ехал дальше через один километр ещё будет страховая будка. Хотел я ему открыть секрет, что спать можно по очереди, но зачем, всё равно не поймёт. Действительно через километр купил страховку, но простоял 40 минут в очереди.

В Очамчиру приехали около 7 утра. Подъехали к морю и первый пляж впечатлений положительных не произвёл. Какой-то пустырь с камышами. Перекусили сухим пайком и пошли в сторону центра. Ну вот, совсем другое дело. Приличная набережная, чистые пляжи. Людей очень мало и утром, и днём, и вечером.




( Читать дальше )

2023г. На машине на Восток, в Туркменистан. Или как остаться в живых.
Всем доброго дня! Очередной отчёт о поездке с семьёй в Туркменистан на автомобиле. В 2009г. была первая моя поездка на машине в Туркменистан. Отчёт можно найти на просторах интернета под названием «На машине на Восток, в Туркменистан». А теперь подробно о поездке, может быть кому пригодиться. Подготовка к поездке заняла почти 6 месяцев. Я был рождён в Туркменской ССР. Моя мама (русская) и брат в настоящее время проживают в Туркменистане. От неё я получил приглашение. Загранпаспорта у нас были. На основании приглашения через Консульство Туркменистана в Астрахани получил визы.

( Читать дальше )