Балканский калейдоскоп. Часть 20. Черногория - Сербия.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Часть 17. Македония (Северная) — Албания.
Часть 18. Албания.
Часть 19. Албания — Черногория.

Утром вторника 25 сентября мы поняли, что наступила осень. Несмотря на стихший ветер и яркое солнце, воздух прогреваться не торопился. И подобная тенденция сохранялась на протяжении всех оставшихся дней нашей поездки. А ведь ещё накануне я планировал в последний раз «искупать» Машу в море. Впрочем, после того, как она увидела, что местные жители не стесняются использовать каменистые пляжи Пераста в качестве общественного туалета, вряд ли бы решилась зайти в воду, по крайней мере в городской черте.

Накануне, в качестве иллюстрации шикарного вида на залив со стороны нашей виллы, я привёл лишь «негатив». Разумеется, «проявить» его удалось лишь утром.

И этот процесс обнажил множество деталей. Безусловно, главная среди них – это остров Святого Георгия.

Сгонять на него, а также на соседний рукотворный остров Госпа-од-Шкрпьела, это, конечно крайне заманчивое мероприятие.

Тем более что для жителей Пераста осуществление подобных трансферов – одно из главных средств к существованию.

Поэтому в несезон наверняка можно сторговаться на приемлемую цену (это же не какие-то там «гордые» венецианцы).

Или же отправиться на острова с толпой китайцев на «пароме», что выйдет ещё дешевле.

Но, увы, с этого дня мы вынуждены были переходить в режим транзита, который предусматривал, конечно, ещё не одну остановку. Но длительность их сводилась до минимума. Поэтому позволить себе задержаться в Перасте на полдня было уже непозволительно.

К слову, о венецианцах и славянах. Не впервые присутствуя на побережье Черногории (в равной мере это касается и Хорватии со Словенией), я никак не могу побороть в себе когнитивный диссонанс. Всё это великолепное венецианское наследие никак не сочетается со славянским духом.

Наверное, не столько духом, сколько самим фактом их присутствия.

И это даже несмотря на то, что местная знать сплошь носила славянские фамилии.

Возможно, в те славные годы, когда Светлейшая Республика Венеция, находилась в самом соку, менталитет местных жителей был иным.

И необратимые последствия наступили лишь в годы социализма.

Не могу этого знать. Хотя, не скрою, нелюбовь к «югославам» испытываю с детства. «Эталон» здесь – это великолепная баскетбольная сборная во главе со звездой в лице хорвата Дражена Петровича. Он же – образец подлости и неисправимый симулянт. Печально, что все эти традиции живут в спорте и по сей день. Хотя всякие латинасы и готовы сполна дать фору «югославам».

Меж тем, славянскую тему я пока закрывать не буду. Шикарное венецианское наследие Пераста не настолько всеобъемлюще, чтобы на нём прям зациклиться.

Здесь скорее интересны общие планы, где фоном служат нависающие над городом горы.

Либо воды Бока-Которского залива со всем присущим антуражем.

Жизнь в бухте не стоит на месте. Не успел её покинуть один круизный лайнер.

Как вместо него подтянулся другой. Причём, что приятно вдвойне, парусник. Оказалась, что это спущенная на воду в 1990 году баркентина «Star Clipper». Между прочим, это первый клиппер с 1912 года, построенный в данном классе.

Вся эта чехарда крайне романтична, поэтому множество фото с соответствующими хэштегами наверняка заполнило инстаграм под завязку. У нас с Машей иной подход. Мы собой «любуемся» редко. Если только друг другом.

Но понаблюдать со стороны за посторонними можем. Особенно, если в месте пребывания отсутствуют фахверковые сооружения.

В Перасте таковым объектом для наблюдения стала группа из Украины (либо из южнорусских земель). Основанием для подобной идентификации стал их специфический говор. Впрочем, неважно, ведь все славяне – братья.

Забавно, что фотосессия для свадебного альбома проходила предельно вяло и крайне безынициативно со стороны брачующихся.

Что тому послужило причиной — осталось для нас загадкой. Возможно, недосып. А, возможно, что и брак по принуждению.

Из неформатных картинок Пераста выделю две. Во-первых, пожарную часть (в ней, кстати, служит муж нашей хозяйки, и именно он является формальным владельцем виллы), которая, с её не в меру раздутым автопарком, в столь мелком населённом пункте кажется чем-то инородным.

Ведь в разгар сезона здесь явно проще добежать до места пожара, нежели доехать, тем более что и вода повсюду. Но это, разумеется, шутка.

Вторая интересная для нас картинка – это вид на нашу виллу с набережной. Вычленить её оказалось непросто.

Вырваться из Пераста тоже оказалось непросто: во время завтрака Маша разговорилась с хозяйкой, а это по определению надолго, хотя и любопытно.

Затем мы обнаружили, что нашу машину кто-то заблокировал. К счастью, разобрались быстро. Ибо столь неординарно мог поступить лишь кто-то из ближайшего окружения. Оказалось, что это сотрудница музея, которая почему-то решила, что данное парковочное место является музейной собственностью. Впрочем, настроение у меня было благостное, так что собачиться с ней я не стал.

В 9.45 взяли курс на границу с Сербией. Но для начала нам нужно было выбраться из объятий Бока-Которской бухты. То бишь, найти Рисанский серпантин. Само собой, что в Рисане мы немного поблудили. Это мой навигатор, как обычно, проявил излишнее усердие. Поди, застоялся за ночь.

Пришлось подключать голову. Как ни странно, это помогло. Скажу откровенно: Которский серпантин, даже в условиях ураганного ветра, это «цветочки». А вот «ягодки» — это про Рисанский серпантин. Пожалуй, это самая стрёмная дорога из тех, по которым нам приходилось ездить в Черногории.

Главная проблема – крайне низкое качество и без того предельно узкого дорожного полотна.

Правда, хоть и редко, но места для того, чтобы перевести дух, найдутся. Сделать это стоит хотя бы для созерцания панорам Бока-Которского залива.

Который с каждым метром подъёма всё больше отдаляется.

Пока вовсе не исчезает из поля зрения.

Вскорости Рисанский серпантин влился в идеального качества магистраль Р 11.

Здесь уже было важно не уснуть и не зевнуть поворот на Никшич, который являлся нашей промежуточной целью.

В прошлый визит в Черногорию мы уже заезжали в Никшич (Никшић/Nikšić). С большего осмотрели город, но «белое пятно» осталось – по чистому недоразумению, из-за ошибки в путеводителе. Речь идёт о Царевом мосте. Назван он так в честь русского царя Александра III, который спонсировал его строительство и который скончался в день его открытия 20 октября 1894 года.

При первом взгляде на Царев мост сразу же хочется отметить его брутальность, основательность и… бестолковость, что так свойственно многим проектам, которые осуществлялись русскими царями. Про первое и второе не поспоришь. Поэтому сразу перейду к бестолковости.

Разумеется, что это лишь первое оценочное суждение. Ибо, во-первых, сейчас этот мост, по сути, ведёт в никуда. А, во-вторых, его нелогичная с точки зрения дилетанта длина (270 м) и непропорциональность: на правом берегу Зеты разместились 2 арки, а на левом – аж 15.

Между тем, всё очень просто. Непропорциональность и длина были обусловлены тем, что левый берег Зеты в те времена был заболочен. А невостребованность Царева моста в наше время объясняется тем, что Никшич разросся, поэтому логистические акценты сместились, что потребовало прокладки новых дорог и строительства мостов с большей пропускной способностью.

Впрочем, есть здесь и одна умилительная деталь – это небольшой пешеходный мостик, переброшенный над руслом Зеты под главным пролётом Царева моста.

На выезде из Никшича проказник-навигатор захотел было соблазнить меня козьими тропами. И это ему чуть не удалось, ибо спохватился я не сразу. На исправление ситуации ушло с полчаса, после чего мы уверенно взяли курс на Дурмитор.

Вплоть до Шавника дорога была скучна и малоинтересна. Тем более что мы здесь ехали не впервые.

В Шавнике пришлось заправиться, потому как расход топлива в условиях пересечённой местности резко возрос. Благо, что там оказалась АЗС. Далее начались очень симпатичные места.

Возможно, самые живописные в Черногории.

Приостановились мы лишь у знаменитого моста Джурджевича.

С сожалением приходится констатировать, что туристический бум изменил это место до неузнаваемости. Здесь, как на дрожжах, буквально с нуля выросла соответствующая инфраструктура, поэтому говорить об его аутентичности более не приходится.

Единственный плюс от пребывания – это то, что на этот раз мы не только прогулялись по мосту, но и перебрались по нему на машине на другую сторону ущелья.

Потому как именно там, за Тарой, находился погранпереход «Ранче-Ябука», через который нам нужно было проникнуть на территорию Сербии.

Путь неблизкий, довольно утомительный и всё так же скучный. Впрочем, такова практически вся Сербия и «внутренняя» Черногория.

До границы добрались в 15.20 и уже через 15 минут ввалились на территорию Сербии, где нам предстояли целых две ночёвки. А это значит, что без разного рода достопримечательностей не обойдётся. Хотя, на самом деле, весьма однобоких. Первая из них – монастырь Милешева. Добирались мы туда не без приключений, ибо в Приеполе столкнулись с ремонтом основного моста через Лим. Так что выбираться пришлось с помощью добровольного попутчика, которого пришлось посадить вместо Маши на штурманское кресло.

Обитель у села Милешево – это самый красивый монастырь из тех, которые мы видели в Сербии. А по итогам данной поездки таковых наберётся больше десятка.

Я даже отважусь утверждать, что он один из самых красивых на Балканах.

Понятно, что данное оценочное суждение основано прежде всего на гламурных картинках, которые открылись нашим глазам, как только мы ступили на территорию обители.

Всё это – следствие недавнего капитального ремонта.

Но ведь эмоциональный фактор, если он уже вырвался наружу, назад не заткнёшь.

Как только эмоцию улягутся, наступает время трезвой оценки.

И здесь определяющим является местоположение обители. В Милешево оно близко к идеальному.

Во-первых, обитель находится далеко в стороне от столбовых дорог, поэтому транзитный транспорт на здешнюю атмосферу никак не влияет.

Во-вторых, рельеф. Монастырь не окружён топовыми горными вершинами, но какой-никакой холмик над ним возвышается. Оттого и картинки здешние получаются более сочными.

В-третьих, речка Милешевка. Она достаточно бурная, чтобы создавать должный шумовой эффект.

В то же время именно на её фоне монастырские стены приобретают дополнительный брутальный эффект.

Обитель Милешева – второй по величине сербский монастырь. Первый – Студеница. Поэтому он в состоянии принять огромную армию паломников.

На этот случай здесь предусмотрен гостиничный комплекс. И даже такие мелочи, как места для пикников.

Если бы не холод, к которому мы ещё не успели приспособиться, то таким заманчивым предложением для перекуса мы бы точно воспользовались.

Безусловно, главный объект на территории монастыря – это храм Вознесения.

Трудно сказать, к какому году относится его нынешний вид, ибо турки не давали здешним монахам жить в радости и счастье постоянно. Но констатировать, что церковь построена в т.н. рашском архитектурном стиле, можно без особого труда.

Храм славится особо ценными фресками. Не особо в них разбираясь, могу лишь отметить, что сохранились они фрагментарно.

Кстати, именно в этом монастыре были захоронены мощи архиепископа Саввы – основателя Сербской православной церкви, что автоматически делает его самым почитаемым сербским святым. Как известно, в 1594 году турки прилюдно сожгли его мощи в Белграде. Может, оно и к лучшему. Иначе через нескончаемый поток паломников вряд ли бы удалось пробиться.

А так, мы гуляли по монастырю в полном одиночестве.

Поэтому и впечатления о нём остались исключительно положительные.


На часах – начало пятого, а у меня – дилемма. То ли посетить ещё одну достопримечательность – крайне интересную, то ли ехать прямиком к месту ночлега – крайне необычного. Скрепя сердце пришлось выбрать второе, ибо в неотвратимо надвигавшихся сумерках можно было не успеть толком ознакомиться с первым.

Час пути сквозь паутину местечковых дорог Златиборского округа привёл нас в деревню Гостилье (Гостиље), которая сама по себе должна была представлять определённый интерес в качестве культурной достопримечательности. Правда, оценить её в таком качестве у нас не получилось, потому как гулять холодным вечером по хуторам, которыми по сути и является село, было не с руки.

Но сначала нам нужно было заселиться. К каждому хутору в Гостилье проложен асфальт. Само собой, что с первой попытки мы промахнулись. Но с помощью местной молодёжи искомый дом нашли быстро. Я, конечно, рассчитывал на аутентичный ночлег, но далеко не в той мере, как это оказалось на самом деле. Несмотря на бронь, нас никто особо не ждал. Возможно, потому, что за приём гостей отвечает хозяйка, которая, как назло, «свинтила» на пару дней «в город».

Как только мы подъехали к дому, тут же нарисовался хозяин, но не по наши души, а потому, что пригнал с выпаса стадо овец. Некоторое время мы смотрели друг на друга с непониманием. Я-то ожидал оказаться на объекте, который зарабатывает исключительно на туристах, а не на ферме, где туристы – это побочная ветвь доходов. Пришлось вступать в диалог, в ходе которого и выяснилось, что хозяйка отсутствует. Перспектива остаться голодными меня крайне расстроила, ибо ни магазинов, ни объектов общепита в Гостилье не было и в помине. Впрочем, всё оказалось не так уж печально на самом деле. Потому как, помимо хозяина Михо, вместе с ним в доме проживала и его энергичная и говорливая старушка-мама.


Нас проводили в натопленную кухню-столовую, усадили за стол. Михо выставил штофчик с ракией, в качестве закуски поставил блюдечко с лукумом и удалился заканчивать свои дела с животиной. Бабка же стала хлопотать у плиты. Дабы не скучать, Маша взяла с полки альбом с семейными фото – любопытно. Вскорости и Михо подтянулся. Между прочим, свежую рубашку надел. Разлил ракию. Завязался разговор. Стал пояснять за фото. Оказалось, что один сын живёт где-то в Сербии, а второй – в Москве. Там и нашёл себе жену. Правда, то ли узбечку, то ли таджичку – запамятовал я – но симпатичную. И они всей семьёй, кроме бабки, гоняли туда на свадьбу.

На ужин мама Михо подала разогретый фасолевый суп из говядины, жареные яйца, копчёное сало (у нас такого отродясь не ел), каймак, томаты и острый перец. Пища, конечно, не очень здоровая – это уже Машина оценка. Потом (или до того?) был кофе по-турецки.

После ужина ещё долго общались, уже и бабка подключилась. Михо предлагал телек посмотреть. Но мы решили, что пора и честь знать. Хотя покидать столовую не очень-то и хотелось, потому как другие комнаты в доме не отапливались. Впрочем, одеялами хозяин нас не обделил, так что к утру мы не замёрзли, хотя температура ночью и опустилась ниже нуля. Это всё следствие антициклона, ну, и высоты в придачу. Как-никак, Гостилье на 860 метров вскарабкалось.


* Итоги в сумме за два дня — 24-25 сентября.

С точки зрения интереса к достопримечательностям Сербия весьма специфичная и неоднозначная страна. Урбанисту в ней делать почти нечего – два с половиной города можно осмотреть за два дня. Причём никаких открытий ждать не стоит, ибо Австро-Венгерское влияние здесь доминирует. Природа, за редчайшими исключениями, уникальностью не отличается, тем более что самые красивые горы у Сербии умыкнуло Косово, оставив ей лишь несколько холмиков, которые едва отметку в 2000 метров преодолевают. Чтобы оценить красоты местных пейзажей, нужно целенаправленно забираться в глубинку. Именно так мы и поступили, за что и были вознаграждены ранним утром среды 26 сентября милейшими пасторальными видами из окна нашего «склепа».

В системе B&B меня всегда напрягает «брекфаст», потому как ты всецело зависишь от распорядка дня своих хозяев. Но в условиях деревенской жизни эта опция отпадает, ибо проснуться раньше хозяев невозможно по определению. К тому моменту, как мы спустились в столовую, Михо уже вовсю возился со своей «говядиной». В дом заскочил ненадолго, предложил начать утро с ракии. Я, по понятным причинам, отказался. Маша – тоже, несмотря на мои уговоры. Всё-таки с весёлой попутчицей ехать гораздо легче, нежели с угрюмой.
Бабка хлопотала на кухне. Вечерний ассортимент блюд разбавила кукурузной кашей. На моём состоянии весь этот сложный и непривычный для нас продуктовый набор никак не сказался. А вот тонкие настройки Машиного организма слетели напрочь, и на их восстановление понадобилось порядка двух суток. А вот если бы шлифанула всё это ракией, то однозначно была бы и здорова, и весела.

В 9.30, душевно распрощавшись с нашими хозяевами и их питомцами, отчалили.

Поскольку по натуре я скорее урбанист, нежели любитель природы, в Сербии нам вроде как больше делать нечего. Кстати, пейзажи для меня вторичны не потому, что я неромантичен, а потому, что Европа в этом разрезе уже практически «зачитана до дыр». Поэтому в качестве объектов интереса на первый план и выходят достопримечательности вроде монастырей. Для меня здесь важны не столько всяки разны исторические детали и уж тем более духовность, сколько эстетика. Прежде всего то, как эти религиозные объекты вписаны в окружающий ландшафт. То бишь, сочетание природы и творений человеческих рук. И Балканы в этом плане – поле непаханое. В эту же категорию можно отнести и этно-деревни. Гостилье — вроде как одна из них.

Но, как я уже отметил ранее, хутора, в изобилии рассыпанные по окрестным холмам, вряд ли подпадают под определение село.

И уж, если понадобилось найти аутентичность в сербской глубинке, то нужно непременно ехать в Сирогойно (Сирогојно).

Потому как именно здесь находится музей под открытым небом „Старо село“, в который со всего Златиборского округа были свезены порядка сорока старинных сельских домов.

На место мы прибыли в 10 часов. Видимо, в столь ранний час посетителей в музее отродясь не бывало, потому как никто нас не тормознул и тем более не обилетил.

Нечто подобное можно увидеть в деревне Кустурицы, что недалече от Мокра Горы. С той лишь разницей, что там сплошь новоделы.

В Сирогойно же всё аутентично.

Здесь подавляющее большинство домов сохранили свой первоначальный вид и назначение.

Вторая группа домов тоже сохранила внешний вид, но была адаптирована к туристическим потребностям.

Безусловно, самыми притягательными являются т.н. «главные» двухкомнатные дома конца XIX века.

Их единицы, но опознаются они благодаря шпилям на крыше. Можно даже подумать, что это церкви.

Забавно, что т.н. вайаты, которые похожи на обыкновенные кладовки, изначально тоже были жилыми помещениями. Селились в них молодожёны.

Возводили их как можно дальше от главного дома — на случай, если молодожены будут слишком страстными и не смогут контролировать громкость звуков, сопровождающих их утехи. У вайата не было окон – это, чтобы младшие не видели, что делают молодожены.
Множество хозяйственных построек разнообразного предназначения дополняет картину.

Тем не менее избавиться от ощущения, что ты находишься именно в музее, а не в типичной деревне не получается.

Ибо из дерева нынче уже никто не строит. Практически все дома непосредственно в Сирогойно кирпичные. И лишь единицы отдают дань традициям.

Выбираться из дебрей, в которых затерялись Гостилье и Сирогойно, не так уж и просто. Для безбашенного навигатора здесь сплошное раздолье. Количество правых и левых поворотов не поддаётся исчисление. Большинство дорог шириной в одну машину.

Но качество покрытия никогда не опускается ниже «хорошего». Впрочем, ландшафты радуют глаз. Так что, несмотря на низкую скорость передвижения, отвращения дороги не вызывают.

Не успели мы выбраться в цивилизацию, каковой для нас стал город Кралево, как снова приходится сворачивать куда-то в глушь. Цель – крепость Маглич. С парковкой проблем не возникло. А вот прогулку к твердыне осуществить не удалось. Прежде всего для этого нужно было перебраться на противоположный берег Ибара.

Соответствующий мост имелся, но в связи с его аварийным состоянием делать это не рекомендуется. Маша резко стала возражать даже против того, чтобы я отправился в крепость самостоятельно.

Откровенно говоря, я и сам стал сомневаться в целесообразности данной прогулки, хотя и понимал, что, несмотря на кажущуюся неприступность Маглича, поход туда займёт не более 20 минут. Видимо, уже маленько притомился за время поездки.

Понятно, что сама крепость мало чем способна удивить. Прогулка может быть интересна лишь с целью осмотра близлежащих территорий с высоты птичьего полёта.

В общем, прошлись мы вдоль Ибара, и были таковы.

Вплоть до предместий Кралево с Ибаром мы не расстаёмся. Вырвавшись из тисков ущелья, река, описав замысловатую кривую, вскорости вольётся в Западную Мораву. Ну, а мы притормозим у, возможно, наименее живописно расположенного в Сербии монастыря Жича.

Но коль уж приехали, это, конечно, не повод, чтобы его не посещать.

Трудно сказать, каков был здешний пейзаж в XIII веке, но неразумное расположение обители весьма неблагоприятно сказалось на её судьбе. Помимо естественных причин, каковыми стали турки и землетрясения, досталось монастырю Жича и от бомбардировок, как в годы войны, так и от НАТО в 1999. Очевидно, близость промышленного центра Кралево сказалась.

Восстанавливали сербы эту обитель с завидным упорством. Наверное, потому, что в историческом разрезе она крайне важна как место рекордного количества (19) коронаций местных правителей.

Монастырь Жича является одним из крупнейших в Сербии. Но, проникнув за его укрепления, этого сходу и не скажешь.

Объясняется это тем, что жилые помещения обители находятся снаружи.

То же касается и сельхозугодий, где, видимо, выращивается неслабый такой урожай ягод и фруктов, ибо предложение монастырской продукции отличается огромным разнообразием ассортимента: ракия, ликёры, варенья, соки, вина.

Забавно, что всё это можно купить в том числе и в интернет-магазине при обители. А ведь монастырь Жича является женским. Правда, при населении порядка пяти десятков человек, даже среди монашек продвинутые найдутся. В связи с этим не могу не отметить, что территория обители выглядит какой-то чересчур искусственной и неживой.

Всё настолько ухоженно и чисто, что аж противно.

По понятным причинам большинство строений в стенах монастыря – это новоделы.

Лишь отдельные сооружения выглядят аутентично.

К примеру, павильон с купелью. Но это неточно.

Некоторые элементы главного храма Вознесения Господня, а это всё та же рашская школа архитектуры,

свидетельствуют о том, что разрушался он не до основания.

Но от фресок, разумеется, практически ничего не сохранилось.

Так что внутреннее пространство церкви никакими точками притяжения не обладает.

Примечательно, что обитель Жича стала, пожалуй, первым из увиденных в Европе монастырей, не вызвавших у меня никаких эмоций. Может, нужно было чего-нибудь в лавке прикупить?

Сербия — продолжение