Балканский калейдоскоп. Часть 21. Сербия - Румыния - Венгрия.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Часть 17. Македония (Северная) — Албания.
Часть 18. Албания.
Часть 19. Албания — Черногория.
Часть 20. Черногория — Сербия.

Продолжаем обозревать сербские монастыри. Но проблема в том, что практически все они находятся в глубинке. Поэтому, несмотря на не очень большие расстояния, добираться до них долго и муторно. Ибо местный рельеф не предполагает прямых и лёгких дорог. 130 километров между монастырями Жича и Манасия преодолели за пару часов. Можно было, конечно, зацепить по пути ещё с полдюжины обителей, но я предпочёл сделать ставку именно на монастырь Манасия (Манасија) и не прогадал. Потому как эта обитель резко выделяется среди прочих.

По сути – это даже не монастырь, а крепость.

Ибо окружён он поражающей воображение каменной стеной с одиннадцатью оборонительными башнями.

Вписать его в каньон Ресавы было бы весьма проблематично, если бы реке не вздумалось здесь образовать излучину, тем самым расчистив небольшую полянку как раз под монастырь.

Впрочем, места не так уж много, поэтому по дороге, проложенной вдоль одной из монастырских стен, приходится буквально протискиваться.

Но об этом мы узнали, когда уже прощались с обителью. А пока следовало вскользь ознакомиться с ней изнутри.

Вскользь – потому, что всё здесь буквально на ладони.

Монастырь, естественно, никому покоя не давал. Тем не менее турки до поры до времени его только лишь грабили, а вот разрушениям подвергли, когда сербы свободы возжелали. Мало никому не показалось.

Сейчас это по сути совсем новое сооружение. Потому как возвести новые башни на месте старых оказалось целесообразнее, нежели ремонтировать.

Строительные работы на территории обители продолжаются и по сей день. Церковь Святой Троицы восстановлена полностью.

Жилые помещения, судя по всему, уже приняли монашек.

Осталось лишь закончить восстановление отдельных башен.

И, возможно, некоторых исторических построек на территории монастыря.

Следующие сорок километров мы преодолели ровно за один час. Быстрее – никак. Поэтому на месте были уже в сумерках. Бросили машину на стоянке и бегом через мостик к стенам монастыря Горняк (Горњак). Правда, без особой надежды туда попасть.

Как я и предполагал, допуск на территорию обители заканчивался в 18 часов. Тем не менее ворота были открыты, поэтому мы решительно направились внутрь. Но ходили буквально на цыпочках, дабы не быть преждевременно выдворенными.

Данная тактика себя оправдала. Но во многом благодаря тому, что все монашки находились на вечерней службе в церкви Пресвятой Богородицы.

Впрочем, одна из них, видимо, обладала чутким слухом. Потому как в одной из пауз между песнопениями уловила Машино шуршание аккурат в тот момент, когда мы наблюдали за действом внутри храма сквозь приоткрытую дверь. Пришлось нырнуть в тень и затаиться.

Кстати, внутри церкви никаких ценных росписей не сохранилось. Помимо пожаров и разрушений объясняется это ещё и интересным фактом. Поскольку монастырь Горняк расположен в ущелье Млавы непосредственно под нависающими скалами, климат здесь весьма капризен. Защититься от погодных катаклизмов помогала свинцовая крыша. Это не укрылось от турок, которые ценный металл изъяли, тем самым лишив храм надёжной защиты от непогоды.

Поскольку даже в полутьме невозможно не заметить, что монастырь Горняк расположен крайне живописно, видимо, имеет смысл сделать акцент на одной из трёх капелл – часовне Григория Синаита. Очень уж уютно разместилась она прям в пещере над монастырским комплексом. Жаль только, что подняться туда у нас не было возможности. Ибо панорама оттуда должна открываться впечатляющая.

Тёмное время суток, но не ночь, разумеется, очень удобно использовать для вынужденных перемещений. Это как раз наш случай, поскольку отставать от графика мы уже не имеем права. Только вот очень обидно, что данная задержка пришлась именно на Браничевский округ Сербии – один из самых живописных в стране. За те два часа, что мы ползли в Голубац, нам пришлось преодолеть неимоверное количество спусков и подъёмов, опуститься в глубокие ущелья и взмыть на загадочные вершины, десятки раз сменить вектор движения на прямо противоположный, но так ничего толком и не рассмотреть. В таких условиях очень трудно предугадать, каков будет расход топлива, поэтому пришлось дважды пополнять его запасы. Переборщить тоже нельзя, поскольку завтра можно будет заправиться значительно дешевле.

В Голубац прибыли поздно – около девяти вечера. Благо, что место в комплексе «Zlatna Ribica» я забронировал ещё будучи в Перасте. Место оказалось очень удачным. В наличии стоянка, круглосуточный магазин, ресторан и гостиница. Ресторан, правда, оказался дорогим, поэтому ужинали мы в номере, и миникухня нам в помощь.



Четверг 27 сентября по умолчанию должен был стать довольно бестолковым днём. В планах – минимум остановок и длительный переезд. Плюс – две полноценные границы. До одной из них мы по сути добрались: за Дунаем уже видна Румыния, но попасть туда не так просто, как кажется. Но всему своё время. Пока же в моих планах визит в Голубацкую крепость, которая тоже неплохо просматривается из окон нашего гостиничного номера.

Впрочем, визит – это слишком громко сказано. Просто визуальный осмотр, ибо доступ посетителей возможен лишь с 10 часов. А поскольку мы уже перешли в режим транзита, ждать открытия в течение полутора часов позволить себе не можем. В связи с этим стремление попасть в Голубац может показаться глупым и нелогичным, но я просто не мог ничего поделать с этой блажью — увидеть «живьём» самую живописную крепость Сербии. И ежу понятно, что этим она обязана местному ландшафту. Сама дорога к крепости – это уже незабываемый аттракцион.

Причём без начала и конца, ибо притормозить у цитадели невозможно. Правда, имеется вариант свернуть на паркинг у визит-центра, но это лишь в часы его работы. Так что пришлось мне нырять в туннель под скалой, на которой высится крепость, и искать на выезде из него место для разворота.

Полицейский разворот, а другие варианты там не катят, пришлось осуществлять, как только появилась возможность пристроиться на обочине. Маша осталась в машине, а я побежал к цитадели. С тыла она смотрится не столь внушительно, но зато аутентично.

Кстати, на румынском берегу Дуная тоже видны развалины – это бывшая крепость Ладислава. Сама твердыня вряд ли представляет большой интерес, но как бельведер – вполне перспективна.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что жизнь на Дунае не замирает ни на минуту.

Возвращаемся. Воспользовавшись тем, что ворота на территорию визит-центра закрыты, я решил временно там притормозить. Успел сделать только пару кадров, как уже подкатил кто-то из администрации. Пришлось освобождать путь и убираться восвояси.

Для себя отметил, что повторить свой визит в Голубац имеет смысл. Но лишь тогда, когда полностью закончат реставрацию крепости.

Дальше нам пришлось лететь. Ближайшая паромная переправа находилась в Раме. И, согласно предварительной информации, которую с трудом удалось выудить в интернете, нам нужно было туда попасть не позднее десяти часов. Потому как перспектива застрять на три часа в ожидании следующего рейса – это уже сродни катастрофе. Препятствий на этом пути оказалось немало – блуждание по Велико-Градиште, узкие дороги, обочины которых заставлены машинами рыбаков.

Увы, вся эта надрывная спешка оказалась зряшной. Потому как реальный расклад сентябрьских рейсов 2018 года оказался другим. Благо, что ждать нам нужно было всего лишь час.

Жизнь в порту отсутствовала. Желающих перебраться на противоположный берег Дуная не было и в помине. Самой надёжной из троицы барж мне показалась та, которую должен был толкать буксир «Юпитер». У неё мы и пристроились.

Впрочем, скоротать часок в Раме оказалось несложно. Над городком доминирует крепость, к ней я и решил направиться.

На самом деле Рам – это скорее форт, нежели цитадель.

Возвели его по приказу султана Баязита II аккурат на границе с Венгрией. И он стал одним из старейших артиллерийских опорных пунктов в Сербии.
Крепость находилась на реставрации, поэтому проникнуть внутрь не было никакой возможности. Не говоря уже о том, чтобы взобраться на её стены.

Впрочем, в качестве бельведера это место тоже весьма интересно. Здесь можно не только окинуть взором портовую зону Рама.

Но и убить время, наблюдая за дунайской движухой.

Оживление в порту возникло словно из ниоткуда. В какой-то момент к парому начали резво съезжаться машины, и обозначились матросы. Как оказалось, переправу будет осуществлять буксир «Сатурн», а не «Юпитер».

Впрочем, приоритет первоочередного заезда на баржу сохранился за нами. Поместились все. В последний момент ещё и кемпер какой-то успел запрыгнуть.

Забавно, что шкипер за погрузкой вообще не следил. Еле поместившись в рубке, он безотрывно читал газету. Но ровно в 11 часов запустил двигатель и тут же отчалил.

Самым волнующим оказался момент, когда буксир нужно было перешвартовать другим бортом. А вдруг он заглохнет или упустит баржу посреди Дуная? Как её потом ловить?

Но всё обошлось. Обилечивание происходило на ходу, так что времени на то, чтобы осмотреться, почти не было. Ибо идёт паром всего лишь 20 минут. Кстати, стоимость проезда составила порядка 10 евро. Напомню, что из Румынии в Болгарию мы переправились за 27.

Вспугнув пару птиц уже в канале Дунай-Тиса, паром нежно уткнулся в берег в порту Банатска-Паланка.

Последним крупным сербским населённым пунктом на нашем пути оказался Вршац, и был он уж очень похож на типичный румынский город.

Непосредственно в Румынию мы въехали в 12.30, пройдя границу за 10 минут. Чуток подзаправились на первой же АЗС и взяли курс на Тимишоару. Километров через 50 в поле зрения попалась заправка с очень приятными ценами. Здесь уже залили полный бак. Вплоть до столицы Баната трафик был щадящим. Поначалу я планировал сделать остановку в Тимишоаре, ибо предыдущий визит в этот город оказался не совсем полноценным. Но час простоя в порту Рама внёс коррективы. Поэтому посмотреть на город получилось только лишь через окна авто.

Приятным бонусом в этом смысле стало то, что на глаза нам попались и купола собора Трёх Святителей – одной из визитных карточек Румынии.

Аналогичная ситуация и с Арадом.

Этот город тоже, при наличии свободного времени, достоин был посещения.

Трафик на отрезке пути Тимишоара — Арад — Орадя оказался очень напряжённым, что для Румынии уже в порядке вещей. И только свернув на запад в сторону венгерской границы мы смогли почувствовать некоторое облегчение. Но здесь меня поджидала новая забота. Прежде чем перейти границу, нужно было найти АЗС подешевле, поскольку следовало залить полный бак бензина, дабы его хватило аж до Беларуси. Заправок много, но где-то дороговато, где-то очередь, где-то некстати перерыв, так что без матюгов не обошлось.

Очередь была и на ПП «Борш-Артанд». Но, несмотря на царивший там хаос и откатку наших пальчиков, границу прошли минут за 15-20. На крайнем востоке Венгрии мы впервые, поэтому имеет смысл здесь немного подзадержаться. С этой целью направились в Дебрецен (Debrecen), где и спешились часиков в шесть вечера.

Наконец-то, на исходе 28-го дня путешествия, мы оказались в ситуации, когда можно снова уделить хоть какое-то внимание образцам классической архитектуры, каковых в Дебрецене предостаточно. Музей Дери – это необарокко.

Малая реформатская церковь – неороманский стиль. Забавно, что луковичный купол а-ля рюс, который венчал колокольню, дважды был снесён ураганом. То есть, даже природа не хотела терпеть это инородное «тело». А ведь у нас в Беларуси тенденция водружать луковицы на объекты классической архитектуры приобрела повсеместный характер.

Реформатский собор (крупнейший в Венгрии, между прочим) – неоклассицизм.

Именно здесь была провозглашена независимость Венгрии. Не секрет, что сделал это местный Ленин — Лайош Кошут.

Чьим именем названо бесчисленное количество улиц и площадей.

В Дебрецене этой тематике посвящён ещё и целый фонтан. Весьма оригинальный, кстати.

Само собой разумеется, что в Дебрецене в избытке водятся образцы модернистской архитектуры.

Самый известный среди них – это отель «Золотой бык», старейший в Венгрии. Шикарный снаружи и весьма скромный внутри.

Впрочем, рыскали мы по центру города, перебегая с одной стороны улицы Пиац (Рыночная) на другой, отнюдь не ради фонтанов и архитектуры.

Прежде чем подумать о ночлеге (благо, что у нас вновь есть мобильный интернет), следовало перекусить. Венгрия – одна из немногих стран, главное национальное блюдо которой я безоговорочно признаю. Разумеется, речь идёт о гуляше. Так вот, разыскать заведение, где его подают, оказалось сверхзадачей. Европейская, азиатская кухня – повсеместно. Национальная – дефицит. В конце концов приземлились мы в крайне дорогом ресторане IKON. Мне – гуляш, Маше – что-то из итальянской кухни и пиво. В какой-то момент приносят нам бутылку белого вина. Но сразу не наливают, а дают глоток-другой на пробу. А ведь мы ничего подобного не заказывали. Надуркать жадных венгров – это, конечно, несравненное удовольствие. Посему я сказал Маше: «Пей». И только потом довёл до сведения официантов, что заказывали мы пиво, а не вино. Впрочем, в отличие от Македонии, в Венгрии их протестантский боженька оказался не лопух. Но отыгрался он лишь на утро. А пока нам предстояла очередная битва с хитрыми и мелочными «жужами» и «шандорами».

Произошло это уже в Ньиредьхазе (Nyíregyháza), где мне удалось выудить вроде как приемлемый вариант ночлега. Добрались мы туда лишь в начале десятого. Зато сытые, а кое-кто даже подшофе.

Пансион«Jocó Panzió» понравился разве только паркингом во внутреннем дворе и доступностью центра города. В остальном – типичный образец венгерского провинциального «гостеприимства»: русский язык забыли не совсем, но делают вид, что не понимают; расчёт в евро сразу же обрастает всевозможными комиссиями; безналичный расчёт не практикуется. Комнатки маленькие, но чистые, санузел достоин музея «совка», постельное бельё чуть живое. Звукоизоляция такова, что позволяет получить новые знания в области сексологии. Поэтому сон у нас спокойным не был.



Пятница 28 сентября. Мы всего лишь в двух ночёвках от дома. Грустно, ибо возвращаться я не люблю. Потому и растягиваем этот процесс как можем, цепляясь за любой повод для задержки. Впрочем, утренняя прогулка по Ньиредьхазе – это плановое, а не спонтанное мероприятие, где единственная обязательная опция – это поиск обменника.

Погодка с раннего утра бодрящая, несмотря на безоблачное небо. Только вот синева этого неба уже никакого оптимизма не вызывает. Посмотришь на него, и сразу в дрожь бросает. Так ведь это мы пока ещё на юге. Страшно подумать, что нас ждёт дома. В этом, пожалуй, заключается единственный минус осенних поездок. Потому как в другое время года таких температурных контрастов по приезду домой не ощущаешь. Поэтому и адаптация происходит легче.

Ладно, хватит о грустном. Нетрудно догадаться, что обследовать город мы начали с площади… Кошута.

Ну и, конечно, сразу же испытали лёгкий шок. По венгерским меркам Ньиредьхаза – это областной центр. По нашим – скорее крупный промышленный райцентр типа Орши, Баранович или Пинска. Воспоминания о последнем гораздо более свежие. Как никак, месяц назад мы там были.

Так вот сравнивать этот провинциальный венгерский город даже с Минском неудобно.

Ну нет у нас и в помине всей этой роскоши, которая, разумеется, является наследием Австро-Венгрии.

В этой связи наиболее контрастно будет смотреться местная ратуша на фоне любого нашего горисполкома.

А ведь война Ньиредьхазу стороной тоже не обошла. Но у венгров хватило ума сохранить хотя бы исторический центр в аутентичном виде, несмотря на глобальные преобразования, произошедшие в городе в конце прошлого века.

Конечно же, здесь, как и практически повсюду в Венгрии, господствует модерн.

Не секрет, что одной из его отличительных особенностей является множество мелких декоративных деталей.

Если задаться целью их все перечислить, то придётся с полдня проторчать у одного единственного здания, каковым, например, является отель «Корона».

В отличие от площади Кошута, которая является местом притяжения горожан, площадь Героев сугубо административная. Именно на ней средоточие наиболее пафосных зданий, где размещаются всяческие органы областной власти.

Но в глаза это не бросается, потому как все фасады скрываются за обильной зеленью садово-парковых ансамблей.

Впрочем, это не помешало мне разглядеть самый, пожалуй, любопытный памятник Ньиредьхазы – исторический трамвай, который курсировал в городе с 1911 по 1969 годы.

Кстати, коль речь уже зашла о памятниках, то не могу не отметить, насколько (за редким исключением) бездарными и безликими смотрятся все эти наши бесконечные ленины, калинины и народные поэты.

Глубокая мысль там вообще никогда не заложена.

А на исторические события возложено табу: а вдруг наш робкий национализм соседу не понравится?

В этой связи невольно утверждаешься в мысли об исторической несостоятельности и неполноценности нации.

Потому как ощущаешь себя ровесником какого-то случайного недогосударства.

А ведь мы уж точно не хуже венгров. И от турок отбились на дальних подступах, и татаро-монгол не допустили, и агрессивным соседям неоднократно по щщам давали.

Ну вот так всегда – дом близко, и сразу мысли какие-то грустные. Вот вроде бы «церковная тема» должна отвлечь. Но не тут-то было.

В Ньиредьхазе мирно соседствуют все возможные христианские конфессии – католики, лютеране, греко-католики.

И никто не заявляет о доминирующей роли какой-либо одной из них.

И даже синагога сохранилась, что, впрочем, для Венгрии типично. Правда, ныне в ней какой-то общественный центр разместился.

Кстати, это мы уже за пределы вышеназванных площадей выбрались.

Казалось бы, с большего на город глянули, поэтому пора и честь знать.

Но увлекает Ньиредьхаза. Трудно меня от модерна отвлечь.

Это фахверк какой-нибудь может показаться скучным и однообразным. Модерн же прям заряжает энергией.

Видимо неспроста я считаю «прекрасную эпоху» – лучшим временем в истории Европы.

Невольное резюме. Наш краткосрочный визит в Венгрию в очередной раз утвердил меня в мысли, что это страна, где душа расслабляется и отдыхает, ибо всё здесь ярко, пышно, красиво, но в то же время тихо и размеренно. В отличие от той же Австрии. Правда, слишком долго в таких условиях я находиться не могу. Поэтому транзит – это идеальный способ познавать Венгрию.

Только вот люди в Венгрии преимущественно — говно. И в очередной раз мы столкнулись с этим в обменнике. На мой вопрос по поводу комиссии и её размера кассир сделала вид, что ничего не понимает. Никаких соответствующих табличек я не заметил.

Поэтому протянул «Жуже» лишь необходимый для оплаты жилья минимум американских денег. Само собой, что нужной суммы в форинтах я не получил, ибо комиссию, без которой в Венгрии никак, она-таки удержала. Я, конечно же, взбесился. Разумеется, что «Жужа» тут же и английский вспомнила, и соответствующее объявление предъявила. Вот честное слово, я даже готов был её убить. К тому же, на фоне гнева, совсем забыл, что у меня в загашнике имелась 500-форинтовая купюра, и этого было достаточно, чтобы закрыть все вопросы. Тем не менее мне вновь пришлось менять какую-то мелочь и вновь испытывать унизительное чувство, когда у тебя на глазах изымают часть заработанных непосильным трудом средств, а ты это никак не можешь предотвратить.
Забавно, что это не последняя история, связанная с венгерским менталитетом. Продолжение было уже при расчёте в пансионе. Во-первых, пришлось «сдавать номер», причём особый контроль уделялся наличию пульта от какого-то древнего телевизора. Во-вторых, когда я попросил предоставить мне чек об оплате, началась какая-то затяжная канитель с поиском целого бухгалтера. Я таки своего добился, несмотря на потерю времени. Но убедился в том, что венгерский боженька весьма злопамятен.

Впрочем, есть в венгерском этносе и исключения. Речь идёт о мерчендайзере в одном из гипермаркетов Ньиредьхазы, куда мы зарулили для закупа венгерских специалитетов. Дамочка с огромным желанием помогала Маше находить товары, иллюстрации которых были представлены в одном из путеводителей. И даже пыталась их характеризовать всеми доступными способами. Например, степень остроты тех или иных приправ.
Покидать Венгрию я наметил в районе города Шаторальяуйхей. Так что последние километры по её территории пришлись на знаменитый Токайский регион. Но, поскольку алкогольные закрома у нас были уже забиты до отказа, остановок там запланировано не было. Тем более что для рождённого в СССР токайские вина – это чересчур заурядно.


Словакия