Балканский калейдоскоп. Часть 22. Словакия - Польша - Беларусь.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Часть 17. Македония (Северная) — Албания.
Часть 18. Албания.
Часть 19. Албания — Черногория.
Часть 20. Черногория — Сербия.
Часть 21. Сербия — Румыния — Венгрия.

В Словакии, куда мы попали незадолго до полудня, у меня была запланирована лишь одна обязательная промежуточная остановка – в городе Требишов (Trebišov). Ехали до него по унылой равнинной трассе с невысоким трафиком. Но для транзита – это отличный вариант.

Припарковались на стоянке в окружении сплошь административных зданий – муниципалитета, суда и пр. Вроде как самое надёжное место в городе. Но едва отойдя от паркинга, я обратил внимание на группу цыган (мамаша с разновозрастными детьми), которые прогуливались по улице и вели себя вызывающе и разнузданно. Кстати, не впервой замечаю, что именно в Словакии цыгане частенько ведут себя в подобной манере. Несмотря на «статус» стоянки, они пристально изучали интерьеры машин и даже позволяли себе невзначай дёргать за ручки. Разумеется, что меня это очень напрягло. Вглубь стоянки цыгане не продвинулись, но упускать их из виду не хотелось. И только лишь добравшись до объекта интереса в Требишове – усадьбы Андраши, я позволил себе ненадолго отвлечься.

Андраши – это дворянский венгерский род трансильванского происхождения, члены семьи которого сыграли важную роль в истории страны. Речь, конечно же, о Венгрии.

Но копать в этом направлении мы сегодня не будем. Коль уж наткнулись на следы Андраши именно в Словакии, то и недвижимостью именно в этой стране ограничимся. А помимо объектов в Требишове, им принадлежала ещё одна усадьба в Бетлиаре и замок в Красной Гуорке. Кстати, тот самый замок, который сгорел аккурат после завершения масштабной реставрации в 2012 году. Об этом даже сюжеты в новостях были. Династия Андраши здравствует по сей день. Правда, уже в Канаде. И вряд ли рассчитывает на возврат собственности.

Примечательно, что именно в мавзолее в Требишове похоронен один из самых знаменитых Андраши – Дьюла. Тот самый, чьим именем назван главный проспект венгерской столицы.

Судя по всему, именно при нём резиденция в Требишове была перестроена в неоренессансном стиле. Изначально это было барокко – дань моде конца XVIII века.

Но для нас (на самом деле – для Маши) гораздо более интересен тот факт, что территория дворца включает большой ландшафтный парк и французский сад.

Впрочем, этот «подарочек» она сама себе сделала. Я, памятуя о цыганах, не очень-то и стремился завернуть за фасад усадебного дома. У Маши же — ветер в голове, да и топтаться на месте она не любит. Пришлось следовать за ней, дабы не потерять из виду.

Собственно, на этом наше знакомство с Требишовым и закончилось. Кое-какие задумки насчёт Словакии у меня были, но реализовывать их я не стал – время в дефиците.
Впрочем, аппетит приходит во время еды. Немножко раззадорившись во время пробежки по Требишову, я таки отважился на импровизацию. С этой целью, по принципу «пальцем в небо», решил притормозить в городке Гуменне (Humenné). Тем более что возникла необходимость в пополнении стандартного продуктового набора. Вроде как побежал за хлебом, но вернувшись, схватил фотоаппарат и помчался к местному замку, ибо очень уж привлекательно он выглядел.

Забавно, что Андраши отметились и здесь, став собственниками этого замка в 1812 году.

Тем не менее ассоциировать его принято с другим знатным, и более древним, венгерским родом – Другетами. К слову, ныне угасшим.

Все эти исторические коллизии мне в некоторой степени интересны лишь потому, что позволяют осознать, как много уже пришлось повидать на своём веку. Стоит лишь чутка копнуть в этих самых Другетов, как окажешься в Ужгороде, где ими был построен местный замок. А ведь поездка по украинскому Закарпатью ещё в школьные годы, возможно, стала отправной точкой в моей страсти к путешествиям.

В связи с моим визитом в замок Гуменне стоит отметить и прикольный факт. Если в Требишове Андраши произвели перестройку из барокко в неоренессанс, то здесь ровно наоборот: из ренессанса – в необарокко.

Ныне в замке музей.

Имеется и французский парк, но Маша об этом так и не узнала.

На этом со Словакией – всё. Но не с замками. Ловлю себя на мысли, что весь день получился именно «замковых». Вроде как непреднамеренно, но для этого региона Европы – естественно.

Врываемся из Словакии в Польшу по «козьим тропам» мы не впервой. И соображения логистики не являются здесь определяющими.

Просто южная Польша всегда радует взгляд.

Местность гористая, но не настолько, чтобы выматывать до изнеможения.

Тем более что и трафик на этих самых тропах всегда минимальный.

Вернёмся к логистике. Глаз на Перемышль я положил очень-очень давно. Но заглянуть в этот медвежий угол Польши (кстати, в прямом смысле этого выражения, ибо на гербе города изображён косолапый мишка) всё никак не позволял либо дефицит времени, либо та самая логистика, которая никак не вязалась с вектором перемещения преимущественно на юго-запад Европы. Так что на этот раз долго думать над тем, где сделать по сути единственную познавательную остановку в Польше, не пришлось.

Впрочем, ночлег я поначалу планировал на подъезде к Перемышлю – в Красичине (Krasiczyn). Точнее – в бывшем магнатском замке Красицких. Но в предотъездной суете хватало и прочих забот, поэтому я так и не забронировал номер заранее. Обратился к этой теме лишь накануне, но там никакими вариантами не пахло, а уж о бюджетных и говорить не приходится. Само собой, что это не повод вовсе отказаться от посещения замка.

Охранник на входе оказался настолько доброжелательным, что сам предложил нам купить льготные билеты.

Не знаю, что здесь сыграло главную роль – польская гостеприимность (привет венграм!) или наш (мой) изрядно помятый за месяц странствий вид, но от такого презента мы не стали отказываться.

При первом взгляде на этот шикарный образец эпохи Возрождения, замок Красицких трудно заподозрить в том, что единственным его предназначением было что-либо ещё, помимо светских мероприятий и беззаботной жизни магнатов.

Впрочем, столь обманчивое впечатление – это типично для архитектуры ренессанса, как мне кажется.

А ведь поначалу ему отводилась сугубо утилитарная роль – минимизировать стрессы владельца благодаря надёжной защите от внешних посягательств посредством башен-бастионов, окружённых прудами.

С годами стабильные доходы и дружба с сильными мира сего позволили Красицким накопить достаточно средств для того, чтобы заняться расширением своих владений и декорированием замка.

В результате чего он и обрёл свой нынешний фривольный вид.

Впрочем, это не значит, что сооружение счастливо избежало всяческих исторических катаклизмов.

Замок дважды страдал от разрушений. Как в годы Первой мировой войны, так и от нашествия беспредельщиков-казаков в 1726 году.

Само собой, что последние оказались и заурядными грабителями, равно как и советские солдаты в начале Второй мировой войны.

От разрушений больше всего страдали башни. А ведь именно они определяют его лицо. Тем более что все башни разные и в их названия заложен глубокий смысл, призванный отражать вечный порядок вещей и непререкаемую роль государственных институтов.

Божественная башня с куполом на вершине – это дань церкви.

В Папской башне, увенчанной аттиком в виде копии короны папы Климента VIII, находились гостевые комнаты высоких церковных сановников. И это неспроста. Ибо именно в замке Красицких папский нунций Козимо де Торрес должен был преподнести меч, освященный папой, дабы убедить поляков принять участие в войне с турками.

Королевская башня увенчана шестью маленькими угловыми башенками. Разумеется, в ней находились королевские покои. И наверняка они не простаивали.

Опора государства – это шляхта. Про неё тоже не забыли. Шляхетская башня увенчана копией короны короля Сигизмунда III Вазы.

Если уж добивать до конца историю замка Красицких, то нельзя не отметить, что его последними владельцами стали Сапеги (с 1834 по 1939). Те самые, которые оставили значительный след в истории ВКЛ. Забавно, что даже в начале XXI века они не оставляли попыток вернуть замок себе. Но суд им отказал, мотивируя своё решение тем, что «замок не может быть возвращен из-за необратимых правовых последствий".

Ещё один занимательный факт стоит отметить. Сапеги ввели обычай сажать деревья во дворцовом парке после рождения каждого ребенка: сын — дуб, дочь — липа. И эти деревья по-прежнему растут.

Когда мы проникли внутрь замка Красицких, стало понятно, чем вызван дефицит мест в отеле. Скорее всего их заполнили многочисленные гости, прибывшие на свадьбы, которых мы насчитали не менее трёх.

Пока заезжая публика пьянствовала и чревоугодничала, «молодые» разбрелись по различным углам замка с целью проведения фотосессий.

Но делали это с явной неохотой. Что позволило мне в очередной раз выдвинуть предположение о том, что все эти браки носят вынужденный характер.

Тем более что лишь одна из трёх пар выглядела более-менее гармонично.

Ежели говорить о каких-то особенностях замка Красицких, которые производят сногсшибательное впечатление, то это, кто бы сомневался, декорации в технике сграффито.

Ими сооружение обзавелось в процессе восстановления после казацкого нашествия. Стены замка были оштукатурены и обильно покрыты сграффито.
Оторвать от них взгляд непросто.

Впрочем, и с самим замком расставаться не хотелось.


Но время поджимало, и нужно было думать о ночлеге. Расположившись в машине, я очень быстро нашёл на «букинге» весьма достойный вариант проживания — непосредственно в Перемышле (Przemyśl), до которого оставалось полчаса езды.

Отель «Accademia» — средненькая гостиница с типовыми номерами, зато бюджетная, с огромным паркингом, завтраком по желанию и шаговой доступностью исторического центра. Крайне редкая удача.

В номере не задержались, так как нужно было решить вопрос с питанием. В кои то веки обратившись к помощи TripAdvisor, направились в ресторан польской кухни «Przemyska Karczma». Но там чуть было не «обломались», ибо все места были забронированы заранее. Издержки пятницы, чтоб её. После моих клятвенных заверений, что мы хотим лишь быстренько поесть, а не провести там весь вечер, над нами сжалились. В нашем распоряжении был лишь час. Мы в него практически уложились, но посреди трапезы пришлось пересаживаться за другой стол. На наше место раньше оговоренного срока пришла компания молодок, которые ничего кроме пива заказывать не собирались. Так что наш скоротечный, но обильный ужин, в том числе и с первым блюдом, оказался явно более прибыльным для заведения, нежели у доброй половины посетителей корчмы скопом.

Во время нашего похода в ресторан прошёл настоящий осенний дождь, так что вечер выдался холодным. Поэтому шастать по городу в темноте не было никакого желания. Посему, по пути в отель сделали лишь пару засечек на утро, и побежали отогреваться.

Но даже этого хватило, чтобы сделать приятное открытие: Перемышль – рельефный город. Так что прогулка по нему должна быть очень интересной.




В субботу 30 сентября Маша проснулась в шесть часов – ненамного раньше, чем обычно. Даже в отпуске привычки её не отпускают. Вскорости вынужден был встать и я. Аккурат к тому моменту и дождь прекратился, который, видимо, шёл всю ночь. Выходит, нам повезло, ибо ко времени начала нашей экскурсии тучи рассеялись, и выглянуло солнце. Впрочем, покамест на температуре воздуха это никак не сказывалось.

Забегая вперёд отмечу, что Перемышль превзошёл все мои самые оптимистичные ожидания. Осторожно предположу, ибо видел не так уж и много, что это один из самых интересных городов Польши. Город обладает одной из крупнейших аутентичных «коллекций» исторических зданий в национальном масштабе. И это несмотря на то, что в годы последней войны Перемышль был разрушен почти наполовину.

Выгодное стратегическое положение города, чему он в немалой степени обязан рельефу местности, на протяжении столетий приковывало к себе внимание и являлось предметом соперничества со стороны Польши, России и Австро-Венгрии. Крепость Перемышль являлась в своё время третьей по величине в Европе. Речь идёт о тех цитаделях, где размещался постоянный воинский контингент. В середине XX века Перемышль стал объектом ожесточённого противостояния двух самых чудовищных диктатур в мировой истории. Искать тому доказательства долго не приходится. Буквально у гостиничного паркинга находится отлично сохранившийся дот – капонир 8813, входивший в систему укреплений Линии Молотова.

Размещается он на высоком правом берегу Сана, откуда открывается вид на его левобережье и, соответственно, новый Перемышль. Сравнение явно некорректное, но набережная Сана мне почему-то напомнила Констанц.

Само собой, что нас интересует старый город, в который мы постепенно погрузились, последовательно передвигаясь по улицам Сенкевича и Grodzka.

Сразу же в глаза бросается стройный ряд столетних особняков.

И тот факт, что многие из них выглядят обшарпанными и неухоженными, лишь утверждает в мысли о том, что не всё в Перемышле подделка.

Собственно, пока что мы повторяем наш вечерний маршрут.

Поэтому прогнозируемо выходим на Рыночную площадь.

Она даже в масштабах Польши весьма необычна.

Из-за её ощутимой перекошенности создаётся впечатление, что площадь расположена в двух уровнях.

Закономерно, что часть Рынка окаймляют типичные для Польши коммерческие аркады, над которыми нависают грузные каменицы.

Сохранились каменицы с трёх сторон площади.

А вот их появление относится к рубежу XV-XVI веков.

Правда, поначалу дома были одноэтажными. Впрочем, как и везде. И жили в них преимущественно торговцы. Там же были и товарные склады.

Надстраивать дополнительные этажи начали в XVII веке. В Перемышле этому «поспособствовал» пожар 1638 года. В это же время многие каменицы были выкуплены знатью. Видимо, именно тогда стало престижно селиться в центре городов. Нынешний вид большинства жилых домов является результатом реконструкции в более поздние времена. Прежде всего XIX века. Именно тогда было заложено кирпичом и большинство аркад. К счастью, некоторые каменицы на Рынке Перемышля сумели избежать перестройки. Например, декорированный сграффито дом Хильдов.

Радует, что руки реставраторов, наконец-то, дотягиваются и до провинциальных польских городов.

Один из ярких тому примеров – бывший доходный дом Бжиковского, где сейчас разместился музей города.

Мы же с Машей временно пристроились в чайной по соседству – согреть внутренности и продрогшие конечности.

Впервые осознав при этом, как приятно ранним утром, когда город ещё не вошёл в свой привычный ритм, сделать небольшую паузу и стать его составной частью, а не инородным телом. Надо бы впредь выработать такую традицию.
Конечно же, в Перемышле ощущается острая нехватка традиционной ратуши, которая обязана была находиться посреди рынка. И она здесь была, но в 1812 году её снесли то ли австрийцы, то ли венгры. Мотивировали это плохим состоянием здания. Хотя, на самом деле, завоеватели задумали уничтожить таким образом важнейший символ польской государственности. Сейчас на месте ратуши находится фонтан с медведем – ещё одним историческим символом города.

А муниципалитет разместился в другом историческом здании – бывших казармах.

Ну, а на месте камениц в западной части Рынка, которые были безвозвратно утрачены в водовороте времён, ныне отдыхает бравый солдат Швейк, который, возможно, бывал в Перемышле.

Самое привлекательное в городе – это его террасная структура. Но это всего лишь моё сугубо личное определение. По мере удаления от Сана каждая последующая улица находится выше предыдущей. Подъём наверх возможен как посредством «серпантина», так и напрямую.

Поначалу мы придерживались первого варианта. Как с целью знакомства с архитектурными ансамблями отдельных улиц и конкретных камениц,

так и с тем, чтобы «выудить» те достопримечательности, которые находятся чуть в стороне от городского центра.

Самой симпатичной в Перемышле оказалась улица Казимира Великого. Это условный нижний уровень Рынка.

Её отличает целая россыпь богато декорированных камениц пастельных тонов.

Это уже дань моде времён архитектурного модерна.

Второму уровню Рынка соответствует улица Францисканская.

Логично, что начинается она аккурат от стен францисканского костёла св. Антония Падуанского.

Яркие образцы модерна на улице Францисканской, конечно же, способны слегка вскружить голову.

Но не настолько, чтобы оставить без внимания пл. Независимости. Вообще-то, это наиболее радикально видоизменённое место в старом городе.

Наверняка, в силу последствий войны. Именно здесь нашлось место памятнику папе Иоанну Павлу II.

Но привлекательность пл. Независимости придаёт Башня с часами, которая стала одним из главных символом Перемышля. На самом деле – это колокольня так и не построенного греко-католического собора.

К храмам мы, конечно же, ещё обратимся. Тем более что самые значительные из них являются доминантами тех самых террас, о которых я заикнулся ранее. А пока метнёмся на периферию. Речь прежде всего о здании вокзала Перемышля.

Его диспозиция настолько уникальна, что даже затмевает архитектурное великолепие. Ибо вокзал расположился в низине и кажется буквально втиснутым в плотную окружающую застройку. Так что опознать его получается лишь по характерным «вторичным признакам».

Мне бы и одного вида на него хватило, но Маша предложила зайти внутрь, с чем я нехотя согласился.

В очередной раз она оказалась права, поскольку интерьеры вокзала несомненно заслуживали интереса.

Здание выглядит абсолютно аутентично, и это даёт основания думать, что со времени реконструкции 1895 года здесь ничего не изменилось.

Глядя на расписание движения, даже захотелось куда-нибудь отсюда сорваться.

И данный позыв буквально вытолкнул меня на железнодорожную платформу.

К счастью, там никаких посадок не отмечалось. А долго ждать я не очень люблю.

Ладно, пора возвращаться к т.н. террасам, а точнее, к церквям. На Францисканской улице, в паре шагов от Рынка, расположился францисканский костёл св. Марии Магдалины и непорочной Девы Марии (а я-то думал, что это одно и то же лицо — век живи, век учись).

За скромным фасадом, что для Польши – в порядке вещей, скрывалось форменное безумие.

Шикарный алтарь и не менее шикарный орган.

Образа в золотых окладах.

И повсюду фрески.

Кто-то из прихожан обратил наше внимание на две из них, отражающие исторический события. Осаду города войсками Дьёрдя II Ракоци в 1657 году.

И смерть францисканских монахов на рыночной площади в Перемышле в 1498 году. Примечательно, что на этой фреске можно увидеть то, как выглядела аутентичная ратуша Перемышля. По сути – это единственный подобный «пруф».

Следующая ступенька – это грекокатолический собор св. Иоанна Крестителя.

Его главная ценность – исторический резной деревянный иконостас XVII века, принадлежащий к западноукраинской школе церковной росписи.

На следующей «платформе» разместился ренессансный храм св. Терезы монастыря босых кармелитов.

Занимает он одно из доминирующих положений в Перемышле. Посему, видимо, является одной из старейших церквей в городе.

Площадка перед костёлом – весьма неплохой бельведер, откуда можно получить целостное представление о городе.

Высшая точка Перемышля – это, по всей видимости, терраса, где разместился монастырский комплекс босых кармелиток. Осели они в городе лишь в конце XIX века, поэтому выбор мест для строительства их «базы» был ограничен. К сожалению, слишком близко подобраться к храму мы не смогли. Потому мне и нечего сказать о перспективах тамошнего бельведера.

Тем не менее парочка ярких картин нашлась и без проникновения на территорию обители.

От рынка до вотчин кармелитов мы продвигались кратчайшими путями. Но от моих глаз не укрылось, что на одном из языков серпантина тоже имеется некий сакральный объект.

Как оказалось, это была базилика Успения Пресвятой Девы Марии и св. Иоанна Крестителя (возможно ли этот набор имён, фамилий и родов деятельности запомнить в принципе?) – главный католический храм Перемышля.

Впрочем, внимание здесь заостряется не на соборе, а на его колокольне. Эта часовая башня видна практически изо всех точек города.

Пройдя через целый квартал бывших и нынешних административных и культовых сооружений католической епархии, мы в итоге достигли финальной точки нашей прогулки по Перемышлю.

Речь идёт о замке Казимира Великого.

Расположен он на Замковой горе на высоте 270 метров над уровнем моря и занимает одно из доминирующих положений в городе.

Возвели его ещё во времена правления того самого Казимира, то есть в середине XIV века. Но за три сотни лет до этого здесь успел отметиться король Болеслав Храбрый, для которого на Замковой горе был построен дворец.

Дальнейшая судьба объекта традиционна – перестройки, перестройки и ещё раз перестройки. Вплоть до конца прошлого века.

Посему, отнести его экстерьер к какой-то конкретной эпохе ныне не представляется возможным.

Заглянув во внутренний двор замка, мы убедились в том, что делать там нечего, потому и не стали раскошеливаться на билеты.

Для спуска с холма избрали кратчайший путь. Не только ради экономии времени, но и для разнообразия.

Неподалёку от замка обнаружили продающийся дом. Решили, что будем брать.

Выехали в начале двенадцатого. На вторую половину дня был запланирован шопинг в Люблине. Но вот так вот взять и всё резко обрубить я не могу. Поэтому по пути присматривал хотя бы ещё одну остановку. Пусть даже символическую. В этом разрезе город Ярослав (Jarosław) оказался отличным выбором. Стоит он, кстати, тоже на реке Сан. Забавно, что далеко не впервые наблюдаю подобного рода связи между точками нашего интереса. Интересно, есть ли в этом что-то мистические, или же это элементарная история с географией?

В центре наблюдалось заметное оживление – суббота как никак. Тем не менее нам удалось закрепиться прямо на Рыночной площади.

Несмотря на яркое солнце, из-за сильного ветра на улице было холодно. Так что Маша осталась в машине, тем более что мыслями она уже была погружена в шопинг.

Собственно, по причине холода я и сам дальше Рынка не бегал.

Стрельнул пару раз взглядом по церквям, которые просматривались в конце улиц — тем и удовлетворился.

Попутно отметив, что Рыночная площадь Ярослава лежит на возвышении, и это не совсем обычно.

В центре площади красуется обалденная ратуша.

Это как раз то, чего мне так не хватало в Перемышле.

Выглядит она столь свежо не только благодаря реставрации, но и потому, что несколько раз перестраивалась. Последний раз – в XIX веке в неоренессансном стиле.

Само собой, что Рынок в Ярославле со всех сторон окружён каменицами.


И среди них, конечно же, есть те самые дома с аркадами, которые вполне можно считать визитной карточкой Польши.

На меня они производят неизгладимое впечатление.

И это несмотря на неуклюжесть этих камениц, которую им придают контрфорсы-«раскоряки».

Разумеется, что именно такие дома являются самыми ценными историческими объектами в городе.

Поэтому всегда весьма любопытно узнать их «родословную». Например, дом Орсетти.

Сначала каменица являлась собственность ярославского купца Яна Рачковского. В 1585 году была выкуплена Станиславом Смишовицем. В 1633 году дом был куплен Вильгельмом Орсетти из Лукки. Именно его именем каменицу называют и по сей день. В первой половине 18 века она стала собственностью скульптора Томаша Хаттера. С 1945 года здесь находится музей с выставками, связанными с историей города и буржуазной культурой. Дом трижды горел. И зачастую это было поводом к тому, чтобы в процессе ремонта произвести значительные преобразования. Так, в 1646 году у каменицы появились аркада и чердак. А вот в 1903 году аркада уже была замурована.
Первоначальный облик дому Орсетти вернули после войны.

Ну и, напоследок, ещё три коротенькие истории.


Заслуживают они внимания хотя бы потому, что ради них мне пришлось бегать в машину за новой флешкой. Ибо основная заполнилась под завязку аккурат в Ярославе.


Это ли не сигнал, что пора завязывать?


Собственно, именно так мы и поступили. Вплоть до Люблина ехали по «козьими тропами» — т.н. 800-ым дорогам. Хорошо, что была суббота, иначе из-за глобальной реконструкции мы бы гарантированно увязли в пробках. Особенно – на подступах к Люблину (Lublin).

А вот шопинг не удался. И это несмотря на то, что, с целью привлечения устойчивого потока туристов из Беларуси и Украины, в Люблине в последние годы построили множество ТЦ, в том числе и IKEA, которых в Беларуси нет и не предвидится. Тем не менее выбор брендов здесь, особенно по сравнению с Варшавой и Лодзью, весьма скудный. Хорошо, что хоть удалось успеть плотно перекусить.

На ночлег отправились в миниотель «Zajazd Pod Gwiazdami», расположенный в частном секторе в противоположной части города. В темноте и тумане пришлось поблудить, из-за чего потеряли кучу времени. К сожалению, в гостинице гремела свадьба, так что о полноценном отдыхе не могло быть и речи.



Впрочем, у истории со свадьбой нашлась и оборотная сторона медали. Хотя, в нашем конкретном случае, это, видимо, лицевая. Утром воскресенья 30 сентября 2018 года стол в местном ресторане ломился от изысканных яств. Так что нарубались мы даже про запас.

На границу мы пока не рвались. Решили ещё раз пометаться по ТЦ. Впрочем, снова безрезультатно. Но, как говорится, отрицательный результат — тоже результат. В следующий раз, если будем в Люблине, сможем, наконец, уделить больше времени его многочисленным достопримечательностям.

На выезде из города заехали на АЗС. Румынского бензина не хватило где-то на сотню километров. Когда при расчёте терминал, ввиду недостаточности средств, отторг мою первую карточку, кассир улыбнулся. После второй – помрачнел. После третьей – выдохнул и расслабился, потому как именно там кое-какая мелочь ещё оставалась. Вообще, это, пожалуй, впервые, когда мы возвращались практически пустыми.

Переход границы на ПП «Славатыче-Домачево» занял ничтожные 50 минут. Правда, без приключений не обошлось. Маша случайно выронила техпаспорт, поэтому пришлось перерыть полмашины, прежде чем он нашёлся.

Дорога домой как обычно оказалась нудной и скучной. Прибыли в 18.20. Так и завершился один из самых продолжительных наших трипов: 31 день, 9966 км, 15 стран, 18 границ, 24 штампа в паспорте, 4 парома, 1 поезд. Расходы я так и не удосужился подсчитать, но уверен, что за «сотку» в день мы не улетели.



Рассказы о наших предыдущих поездках здесь:

«Осенний марафон» по городам мечты. Ноябрь 2008 года. 12 дней, 5000 км. Польша, Чехия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Венгрия, Словакия.

Секретный визит в «Обитель зла». Июль-август 2010 года. 36 дней, 13690 км. Украина, Румыния, Болгария, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия.

Назад в Европу! Июль-август 2011 года. 30 дней, 7770 км. Польша, Чехия, Германия, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Словакия.

Тариф новогодний. Декабрь-январь 2011-2012 годов. 18 дней, 4670 км. Польша, Германия, Австрия, Швейцария.

Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Июнь-июль 2012 года. 33 дня, 10470 км. Украина, Польша, Германия, Австрия, Словения, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания, Греция, Македония, Косово, Италия, Словакия.

«Неизвестная» Германия. 1 сезон. Декабрь 2013 года. 10 дней, 4085 км. Польша, Германия.

Деревенский Le Tour de France. Июль 2014 года. 16 дней, 6685 км. Польша, Германия, Франция, Швейцария.

«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Декабрь 2014 года. 11 дней, 3645 км. Польша, Германия.

Альтернативная Испания. Август 2015 года. 19 дней, 6255 км. Польша, Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Испания, Австрия.

«Неизвестная» Германия. 3 сезон. Декабрь 2015 года. 11 дней, 4075 км. Польша, Германия.

Кавказский калейдоскоп. Июль 2017 года. 27 дней, 9945 км. Беларусь, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения.

«Неизвестная» Германия. 4 сезон. Декабрь 2017 года. 11 дней, 4300 км. Польша, Германия.