Балканский калейдоскоп. Часть 19. Албания - Черногория.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Часть 17. Македония (Северная) — Албания.
Часть 18. Албания.

Конечной целью пробега был национальный парк Тети. Находящийся в небольшом подпитии дружбан оператора АЗС, с которым у меня состоялся непродолжительный диалог, к нашему выбору отнёсся с огромным уважением и обнадёжил в плане доступности нацпарка. Подчеркнув при этом, что бездорожье до Тети – это всего лишь последние 12 километров. Но сначала нам предстояло ознакомиться с мостом Меси — самым красивым в Албании. Находится он на окраине Шкодера (Shkodër). Кстати, забавно, что второй наш визит в этот город ограничивается лишь изучением его периферийных объектов. А вот непосредственно Шкодер так и продолжает ждать.
Уже не секрет, насколько неровно я дышу по отношению к османским мостам.

Поэтому могу ответственно заявить, что мост Меси — один из самых эффектных в этом списке.

Он практически идеально «вписывается» в «поэтическую концепцию» Иво Андрича: мосты – это Божьи ангелы, посланные на землю, дабы расправить крылья, чтобы объединить людей, которых реками разделил сатана.

108 метров длины, 13 разновеликих арок – в этом не только его живописная структура, но и излучающая индивидуальность.

А очаровательная кривизна моста Меси – это не свидетельство несовершенства технологий 18-го века, а тончайший инженерный расчёт, направленный на то, чтобы более эффективно противостоять напору взбунтовавшейся реки.


Звучит забавно, ибо в момент нашего визита русло реки Кир было девственно чистым.

В связи с этим могло даже закрасться сомнение в целесообразности строительства данного моста.

Впрочем, вскорости мы сможем убедиться, что Кир таки существует и на исходе весны, как обычно, омоет своими водами опоры моста Меси.

Вбив в навигатор конечный пункт дневной программы, я полностью отдался в его «шаловливые руки». В результате девайс покуражился надо мной сполна. Я, конечно, знал, что свернуть с SH 1 нам нужно не в Шкодере, а в Коплике. Только вот знание это где-то затерялось, а перепроверить его я не удосужился. Новенький асфальт долины Кира не позволял мне усомниться в правильности вектора перемещения.

А живописные виды речной долины напрочь отбили возможность трезвомыслия.

Чем выше мы продвигались вверх по течению, тем более полноводным становился Кир.

Асфальт закончился как-то слишком быстро. В то время как до цели оставалось ещё более 50-ти километров. Полагая, что это временные трудности, я не без сомнений попытался продвигаться вперёд. Но дорога становилась всё уже и опасней для автомобильной подвески.

К счастью, откуда ни возьмись, на нашем пути возник одинокий байкер, который к тому же оказался местным гидом. Диалог с ним и позволил мне понять, что я ошибся. Не без труда развернувшись, мы вынуждены были повернуть обратно.
Свернув возле Коплика в долину реки Перрои и Тое, мы вновь оказались в очень живописных местах. Только вот стало понятно, что пробираться в потёмках в Тети узкими горными дорогами – это очень опасное мероприятие.

Поэтому искать ночлег придётся где-то по пути. Остановились мы в первой же подвернувшейся деревне – Бога (Bogë). Придорожная таверна предлагала не только услуги общепита, но и постой в весьма комфортабельных условиях: либо непосредственно в хозяйском строении, либо в отдельно стоящих объектах. Нам достался именно такой вариант.
Заведовала хозяйством крепенькая тётенька. В помощниках у неё – дочь старшего школьного возраста (а, возможно, что и взрослее), говорившая по-английски на порядок лучше меня. В отличие от мамаши, туристов она, по-видимому, ненавидит. Наверное, постоянно мелькающие в кошельках импортные денежные знаки сводят её с ума. А, может, она просто мечтает отсюда вырваться навсегда. Самым приятным в семье оказался муж. Как оказалось, он работает «таксистом», доставляя туристов на видавшем виды джипе из Боги в Тети.

Торг при посредничестве юной переводчицы оказался тягучим. Слегка уступив, хозяйка, видимо, решила, что вернёт своё на полупансионе, который в стоимость проживания не входил. Именно так я могу объяснить то, что в качестве питья нам принесли холодную простоквашу. То бишь, далее естественным образом захочется согреться чайком или кофе, ведь Бога, ко всему прочему, находится на высоте 950 метров над уровнем моря. А горячие напитки идут уже за отдельную плату. Но мы на это не повелись. У нас ведь есть свои газ, спички, чай и термос.
К слову, мы оказались не последними клиентами в этом пансионе. Чуть позже здесь же спешилась группа восточноевропейских байкеров.



В горах дыхание осени, конечно же, сказывалось. Поэтому утром понедельника 24 сентября нам потребовались определённые усилия, дабы заставить себя выскочить из-под тёплых одеял. Как обычно, первым делом я осмотрелся на предмет того, куда нас накануне занесло. Виды, следует признать, оказались впечатляющими.

В глаза бросилось, что Бога – это не сонное царство. В предчувствии туристического бума деревня довольно активно строится и развивается.

Село, к слову, христианское. С католической церквушкой и кладбищем при ней.

Байкеры, которые ночевали в палатках, уже практически свернули лагерь. Сидя в беседке, допивали утренний кофе.

Нам же снова пришлось употреблять холодные напитки. На этот раз – молоко, которое, наряду с яичницей, кукурузной кашей и вареньем из инжира, входило в «меню» полупансиона. Кстати, подавал на стол глава семьи. Он же поинтересовался нашими дальнейшими планами, после чего искренне усомнился в том, что мы сможем своим ходом добраться до Тети. Окончательный расчёт производили уже с хозяйкой пансиона, которая на прощание громогласным басом сказала нам: «Бай-бай». Это было очень смешно, поэтому её басовитое «бай-бай» тут же стало своеобразным девизом нашего путешествия.

Выдвинулись в 8.15, но довольно быстро вынуждены были остановиться, ибо красота местных пейзажей начала накатывать на нас в геометрической прогрессии.

Как раз в районе Боги река резко меняет своё направление с западного на южное. Долина значительно расширяется.

Поэтому и создаётся ощущение, что мы оказались в оазисе, окаймлённом со всех сторон горными хребтами.

Это т.н. Албанские Альпы. Горы потрясающей красоты.

Ибо сложены они преимущественно из известняка, доломитов и сланцев, которые придают Албанским Альпам неповторимый пронзительно-белый оттенок.

Здесь немало двухтысячников. И большинство из них имеет удивительные формы.

Но вот сногсшибательным видом все эти пейзажи обязаны осени, которая уже изрядно покрыла «ржавчиной» буйную растительность на склонах гор.

Далее нам предстоял затяжной серпантинистый подъём. Но точку для следующей остановки я смог наметить заранее. Причём чисто визуально, поскольку именно там застопилась одинокая машина с небольшой группой туристов, которая незадолго до этого прошмыгнула мимо нас. Забавно, что сначала я смог локализовать эту смотровую площадку исключительно на слух, потому как в остальной части долины стояла мёртвая тишина.

Виды с бельведера, подъём на который оказался весьма натужным, уже смело можно было характеризовать как чумовые.

Здесь уже можно было уделить внимание не только общим панорамам, но и каждой из замысловатых горных вершин персонально.


Следующая наша остановка, к сожалению, стала конечной. Потому как именно там, на перевале Торе (Qafa e Thorës) (1685 м), закончился асфальт.

До Тети оставались те самые 12 километров грунтовки, сквозь которую повсеместно пробивалась пугающе острая горная порода. Конечно же, я сдался не сразу. Долго сомневался, поскольку первичный отрезок пути не казался непроходимым. К счастью (вероятно) вскорости «с той стороны» подъехал взмыленный немец на Volvo XC 90. Я решил с ним посоветоваться насчёт того, сможем ли мы беспрепятственно достичь намеченной цели. Осмотрев нашу машину на предмет свесов и клиренса, он выразил сомнения в небезопасности данного мероприятия. Отметив, при этом, что наиболее сложный участок дороги начинается далеко не сразу. После этого я окончательно решил, что на этот раз рисковать мы не будем.

Оставив машину на перевале, мы решили просто прогуляться пешком. Как минимум – найти точку, с которой можно будет увидеть ещё одну чумовую долину Албанских Альп – Шала. Ведь перевал Торе как раз и является тем водоразделом, который разграничивает долины Перрое-и-Тое и Шала.


Любопытно, что на перевале установлен монумент в память о неком человеке с явными венгерскими корнями. Как оказалось, Ференц Нопча – это весьма почитаемый в Албании персонаж. Потому как этот учёный-геолог и палеонтолог 1877 г.р. по сути стал первым в мире албанистом. Ещё более удивительным фактом является то, что Нопча всерьёз рассматривался австро-венгерским правительством на роль короля Албании. Произойти это могло в случае успешного восстания против османских властей. Ибо Ференц, помимо прочего, был ещё и шпионом. Его исследования в области культурологии и топографии использовались в рамках подготовки к войне с турками. А сам Нопча готовился возглавить партизанское движение.

Немного пройдя вперёд, я обнаружил, что машину можно было пристроить на паркинге возле кафе, которое занимает одну из господствующих над перевалом площадок. Хотя бы ради, несомненно, впечатляющих видов. Впрочем, как есть, так есть. Идём дальше.

Пребывали мы в полном одиночестве не так уж и часто. Потому как движение на дороге оживилось.

Периодически мимо нас осторожно пробирались машины местных жителей, кстати, далеко не всегда это были внедорожники, а также транспорт с туристами.

Кстати, на этой ниве не прочь подзаработать даже полиция.

В связи с отмеченным трафиком становится очевидной ещё одна потенциальная опасность «шоссе» в Тети – это огромные сложности при разъезде со встречным транспортом.

Как-то комментировать отснятый в течение нашей двухчасовой прогулки материал бессмысленно. На все местные красоты нужно просто смотреть и наслаждаться увиденным.

Ещё можно восторгаться.

Даже вслух.

Обсценная лексика, выражающая восхищение, тоже будет уместна.

Преодолев порядка двух километров по местности с небольшим перепадом высот, где-то через час мы достигли бельведера Majet e Shales.

Его отличительная особенность – наличие сногсшибательной круговой панорамы.

С этого бельведера долина Шала – как на ладони. В том числе и её визитная карточка – горный массив Проклетие со своими топовыми вершинами.

Возможно, мне показалось, но флора долины Шала заметно отличалась от долины Перрое-и-Тое.

Что тоже не может не вызывать интереса к более детальному изучению местности.

В нашем же случае получилась лишь шпионская вылазка.

Будь в запасе лишний день, можно было бы запросто идти пешком вплоть до Тети.

Заночевать там, а наутро вернуться в долину Перрое-и-Тое. Пусть даже на попутках.

Но у нас этого дня не было. Так что я сподобился лишь на то, чтобы спуститься вниз на пару ступенек-языков перевала, дабы в открывшееся «окно» увидеть-таки деревню Тети и открыть для себя новые ракурсы.

В то время как Маша осталась наверху, где за недолгое время моего отсутствия успела познакомиться с очередными москвичами, которые, как и мы, так и не смогли накануне вечером добраться до забронированного ночлега в Тети. Впрочем, их ситуация оказалась более обидной, ибо, как потом оказалось, они не отважились преодолеть до конечной точки каких-то жалких пару-тройку сотен метров.

Обратный путь был несколько сложнее, потому как по большей части приходилось двигаться в гору.

Впрочем, это никак не мешало мне охотиться за новыми фотосюжетами.

Признаюсь, что я впервые был настолько растерян из-за представившегося выбора, ибо их разнообразие казалось безмерным.

Вернувшись на паркинг на перевале, я пребывал одновременно как в состоянии восторга, так и неполного удовлетворения.

Так что наш следующий визит в Албанию – это лишь вопрос времени.

В обратный путь тронулись в начале первого. Но на стеклянной смотровой площадке задержались вновь.

Ибо солнце, наконец-то, окончательно высвободилось из облачного плена, и это потребовало обновить фотокадры с уже знакомыми видами.

На этом наша албанская программа заканчивалась. Но прежде чем ехать на границу, я заскочил в Коплик, где мы не без труда отыскали небольшенький супермаркет, в котором, как ни странно, смогли купить знаменитый оригинальный албанский бренди «SkënderBeu». Дело в том, что практически весь его «тираж» уходит на экспорт. А в магазинах в самой Албании, особенно в туристических центрах, присутствует лишь некий эрзац. Правда, и цена на него раза в два-полтора ниже. Взяли лишь одну бутылку, потому как даже с ней нормы на ввоз алкоголя на родину оказывались превышенными.

На ПП «Хан-и-Хотит – Божай» прибыли ровно в два часа. На черногорской стороне наблюдалась какая-то заминка, поэтому очередь начала расти на глазах. Албанцы – молодцы. Сразу же на это отреагировали, открыв второй канал. Впрочем, сопредельную сторону тоже стоит похвалить. У них не работали компьютеры, но камнем преткновения это не стало, потому как пограничники, дабы не создавать заторы, стали переписывать данные вручную, чтобы потом занести их в компьютер. Стрёмно, конечно, если что-то вдруг напутают.

В Черногорию въехали спустя полчаса, и сразу же взяли курс на Подгорицу. Точнее, на объездную дорогу, ибо в нынешнюю столицу страны заезжать не собирались. Промежуточной целью была столица старая – Цетине.
Погода стала портиться ещё до выезда из Албании. На небо со стороны гор наползли пугающего вида тучи и подул сумасшедший порывистый ветер – бОра. Для местных жителей это явление, видимо, привычное. Нас же ситуация взволновала не на шутку.

Вырвавшись из около-столичных пробок, я решил заскочить на АЗС. Помимо заправки нам нужен был интернет, дабы забронировать ночлег. Именно в этот момент порывы ветра оказались настолько сильными, что всё незакреплённое на АЗС оборудование стало разлетаться во все стороны. К счастью, наша машина не пострадала.
Погода продолжала буйствовать. По пути в горах я заметил довольно большой очаг возгорания. Странно, что никто его не тушил.

Видимо, были уверены, что этим займётся дождь, который начался аккурат в момент нашего прибытия в Цетине (Цетиње/Cetinje). Не без труда найдя лазейку для парковки на одной из улиц в центральной части города, я прежде всего отправился в продуктовый магазин. Маше вдруг стало нездоровиться, поэтому она попросила её не тревожить и дать немного поспать. Видимо, замёрзла ночью в Албанских Альпах.

Пополнив запасы хлеба, овощей и мясных изделий, я решил-таки пробежаться по Цетине. Зря что ли ехали? С учётом того, что дождь не прекращался, а температура упала ниже 15 градусов, смотрелся в шортах я в этот момент, видимо, нелепо. Но на кой чёрт мочить штаны, которые наверняка понадобятся в ближайшие дни?

Пешеходная улица Негошева оказалась очень симпатичной.

Отличается она довольно большим архитектурным разнообразием, характерным для конца XIX — начала XX века.

Среди примеченных мною строений оказался Дом Джукановича, который чаще называют «Домом четырёх сезонов». Это потому, что его фасад украшают скульптуры четырёх девушек, олицетворяющих собой различные поры года.

А вот целенаправленно я искал бывшее посольство Франции. Это одна из одиннадцати дипломатических миссий, появившихся в Цетине после 1912 года. Половина из этих особняков была специально построена. Все они, кроме бывшего американского посольства, сохранились до наших дней и отличаются уникальными элементами оформления.

Обратно я побежал по одной из параллельных улиц, где наткнулся на симпатичное здание Национального музея Черногории. Это бывший Дом правительства. К слову, первое здание в Черногории, построенное из железобетона.

Далее передо мной стоял выбор: расширить территорию для исследования Цетине (кстати, город этот, как оказалось, не только бывшая столица, но и одна из двух нынешних) и промокнуть насквозь, либо поберечься и бежать отогреваться в машину. Выбрал я второй вариант, так что последним объектом, на котором заострил внимание, стал монастырь, вроде как…

Тем временем, Маша немножко оклемалась. И это не могло не радовать, так как её роль фотолетописца, несмотря на не всегда приличное качество отснятого материала, является крайне важной. Больше у нас некому фотографировать всяки разны дорожные перипетии.

Из-за изменения формата знакомства с Албанскими Альпами, пребывание в них несколько затянулось, поэтому мне пришлось кастрировать планы на Черногорию. Посему нам лишь оставалось добраться до места ночлега. Впрочем, сожалеть о том, что так сложилось, не приходится. Ибо характер погоды вряд ли позволил бы реализовать все начинания. Притормозили мы пару раз лишь во время спуска к Боко-Которской бухте по душераздирающему Которскому серпантину.

Виды с него открываются улётные.

Ранее я уже поднимался по этой дороге, но лишь до одной из первых смотровых площадок.

Так что оценивать эту трассу в полной мере пришлось впервые. Адреналина она заставляет вырабатывать в избытке уже по умолчанию.

А вот в условиях штормового ветра и вовсе начинаешь сомневаться в целесообразности поездки по этой дороге.

Но максимальный экстрим – ползать по асфальту с фотоаппаратом, рискуя улететь прямиком в бухту.

Наша цель – Пераст (Perast). В прошлый раз с этим городом не сложилось, и мне почему-то во что бы то ни стало хотелось закрасить тутошнее белое пятно. Въезд в Пераст для чужаков закрыт. По крайней мере, в высокий сезон. Это, кстати, одна из причин, почему мы здесь в первый раз не задержались. Тем не менее сие знание не отбило у меня желания переть напролом. И, как оказалось, в семь вечера шлагбаум был открыт, а привратник отсутствовал. Вторая проблема – найти парковочное место на узкой набережной. Нам и здесь повезло – пристроились почти на выезде, возле Городского музея. Вообще-то, мне казалось, что забронированный пансион предоставляет парковочное место. Но это я просто выдал желаемое за действительное.

На разведку я отправился в одиночку. Нужный адрес (Guest House Dragutinovic) нашёл без особых заморочек – старинный особнячок в небольшом закутке чуть в стороне от набережной.

Но с шикарным видом на залив и его противоположный берег.

На «букинге» этот объект засветился недавно, поэтому отзывы были сплошь доброжелательными, а соотношение цена/качество и вовсе идеальным. Хозяйка пансиона – сама любезность, добродушие и учтивость. По-русски говорит очень хорошо и весьма старательно. Комнатка нам досталась довольно скромная, но уютная. Очень напомнила ту, в которой мы жили в Бирги. Было у меня одно замечание, которое я впоследствии довёл до хозяйки. Та, в свою очередь, внимательно выслушала и пообещала впредь устранить.

Обустроившись, решили сходить куда-нибудь на ужин. Насчёт «вкусно и недорого» хозяйка лишь развела руками. Пераст – он не для нищебродов. И тут меня вдруг осенило, что мы очень давно не ели макарошки собственного приготовления. Благо, что кухня общего пользования в пансионе тоже имелась. Правда, во дворе и под открытым небом. Прежде чем приступить к готовке и трапезе, пришлось утеплиться, ибо бОра всё никак не хотел утихомириваться.

После ужина решили прогуляться по набережной, но холод давал о себе знать.


Так что пришлось ретироваться. Прячась от ветра, пробирались исключительно закоулками.






Пераст — продолжение