(Стамбул глазами казахстанца)
1. Не охватишь единым взором…
На перекрестке двух миров,
На стыке Запада с Востоком
Бурлит пышнейший из пиров —
Стамбул в величии высоком.
Старинных замков строгий ряд.
И словно белые ракеты,
Везде, куда хватает взгляд,
Пронзают небо минареты…
Иосиф Бродский сумел очень точно описать Стамбул буквально в трех предложениях:
«Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, — места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно».
И он, безусловно, прав. Стамбул за свою историю успел побывать столицей четырех империй: это бывшая столица Римской, Восточно-Римской (Византийской), а также Латинской и Османской империй.
Между прочим, столицей Турции Стамбул как раз не является. В 1923 году, после Войны за независимость, новой столицей страны стала Анкара.
Город фактически никогда не переименовывался: захватившие его в 1453 году турки всегда называли его Истанбулом (русифицированный вариант — Стамбул), а греки и сегодня именуют его не иначе, как Константинополь. В Османской империи использовались оба этих названия, но в официальной среде чаще всего употребляли арабизированное название — Константинийе. В средневековых русских летописях город именовали Царьградом или Константиновым градом. Кстати, в болгарском и сербском языках топоним «Цариград» вплоть до настоящего времени употребляется как неофициальное обозначение турецкого мегаполиса.
За всю историю города в нем жили и правили своими державами 82 византийских правителя, 10 императоров Римской империи и 30 султанов империи Османской.
Стамбул единственный в мире мегаполис, расположенный сразу на двух континентах: в Европе и в Азии. Разделяет их пролив Босфор, соединяющий воды Черного и Мраморного морей.
Это один из крупнейших городов мира, занимающий площадь примерно в пять с половиной тысяч квадратных километров (что в два раза больше площади Москвы и в семь раз больше площади Астаны)! Длина современного Стамбула 150 километров, а ширина 50 километров. В турецком мегаполисе сегодня проживают более 16 миллионов человек — только вдумайтесь, это количество превышает численность населения 131 страны мира!
Стоит заметить, что самым густонаселенным городом мира Константинополь был уже в 1502 году; это потом, с середины XIX века, таковым стал Лондон. Уже в XIV веке в Константинополе имелось около полутора тысяч общественных туалетов — ни в одном европейском городе подобного даже близко не наблюдалось!
А вот Стамбул современный может похвастаться одной из самых старых в мире веток метро. С 1875 года в европейской части Стамбула функционирует Тюнель — подземная линия фуникулёра (транспортное средство на канатной тяге) с двумя станциями. Эта ветка имеет длину 573 метра. Прообраз сегодняшнего метрополитена был организован по двухпутной схеме: два состава курсировали в тоннеле по двум раздельным путям, и в каждом из составов имелось по паре вагонов с деревянными корпусами.
До конца 1960-х годов Тюнель эксплуатировался практически в неизменном виде — на паровой тяге, и только в 1968 году его закрыли на реконструкцию. К своему новому открытию в 1971 году фуникулер был существенно модернизирован и переведён на электрическую тягу. Ещё одна модернизация, в основном связанная с укреплением сейсмостойкости сооружения, была проведена в 2007 году. В настоящее время Тюнель продолжает действовать наряду с современными средствами общественного транспорта.
Конечно, в Стамбуле не единственная линия метро. Стамбульский метрополитен состоит из 10 линий со 158 станциями, 7 линий расположены в европейской части города, а 3 линии — в азиатской. Строительство здешнего метрополитена шло весьма медленно: так как Стамбул находится в сейсмически активном районе, работы вели открытым способом. Ко всем прочим сложностям, строители постоянно обнаруживали новые археологические памятники, что очень замедляло процесс. Зато сегодня, по расчётам, стамбульский метрополитен способен выдержать землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера.
Следует упомянуть и про один из самых смелых проектов последних лет – подводный железнодорожный тоннель под Босфором «Мармарай», который соединяет европейскую и азиатскую часть Стамбула. Самый глубокий участок тоннеля находится в 60 метрах от поверхности пролива – это один из глубочайших подводных погружных тоннелей в мире! Строительство его началось в 2004 году, а первый коммерческий рейс состоялся в октябре 2013 года. С учётом всей инфраструктуры, подъездных путей и соединения с сетью существующих автодорог общая стоимость проекта «Мармарай» составила 5 миллиардов долларов.
Ну что ж, масштабы города подразумевают и весьма масштабные расходы на организацию жизни в нем…
2. Рим Второй и Рим Третий.
Константинополь, Царьград и Стамбул.
Волн средиземных стареющий гул.
Как ты блистал среди звёздных ночей,
Как распадался на сто миражей.
Словно несли мы в поющей крови
Вирусы чьей-то далёкой любви.
Словно предсказано вещим пером
Третьему Риму мечтать о Втором…
Стамбул по своей сути уникальный город — шумный, гостеприимный и многообразный, словно богатая восточная мозаика. Здесь встречаются Европа и Азия, и именно такой контраст создает особый неповторимый колорит.
Это многонациональный мегаполис, в котором, кроме турков, проживают греки, арабы, черкесы, азербайджанцы, лазы, армяне и румыны. Тут, кстати сказать, самая крупная в мире община курдов — около 3 миллионов человек. Благодаря пестрому национальному составу города, к туристам в Стамбуле относятся нейтрально или доброжелательно. И Стамбул среди туристов, конечно же, чрезвычайно популярен – например, только Софийский собор и дворец Топкапы ежегодно пополняют турецкую казну на 30 миллионов долларов.
А еще Стамбул называют «городом кошек». Хвостатых друзей здесь — миллионы, и стамбульцы их очень любят. Многие горожане мимоходом стараются погладить бездомного пушистика. Социальная реклама на улице напоминает: «Им тоже нужен кусок хлеба и глоток воды». По утрам и вечерам у подъездов домов и по краю стамбульских тротуаров появляется кошачий корм, кусочки колбасы и другие лакомства.
Вообще археологи утверждают, что древнейшие поселения на месте современного Стамбула датируются примерно 6700 годом до нашей эры. Но официальной датой основания города считают 659 год до нашей эры.
Несколько позже его первые жители, этнические греки, назвали город Византием в честь героя древнегреческого эпоса. Визант вроде как был сыном бога Посейдона и нимфы Кэроэссы и совершал подвиги, борясь с фракийцами и скифами. Существует также версия о том, что Визант являлся одним из аргонавтов, которые отправились на поиски легендарного Золотого руна.
Новым этапом для города стал 330 год, когда он уже находился под властью римлян. Именно в это время амбициозный римский император Константин Великий перенес в Византий столицу Римской империи.
Изначально было решено переименовать город в Новый Рим, однако подобное название не прижилось, и вскоре столицу стали называть Константинополем – то есть «городом Константина».
Императору нравилась идея развития города на пересечении двух частей света, поэтому он и его подданные с большим энтузиазмом взялись за масштабное строительство. При Константине площадь города увеличилась в несколько раз, было построено множество религиозных сооружений, отовсюду свозились лучшие произведения искусства для их украшения, открывались общественные собрания и бани, был заложен собственный грандиозный ипподром.
И следующие правители продолжали традиции Константина Великого, не жалея средств на возведение роскошных дворцов и богато украшенных храмов.
Константинополь стал главным центром религиозной культуры в восточной части империи. При Юстиниане I был построен собор Святой Софии – одна из основных достопримечательностей современного города.
Богатство и великолепие Константинополя, расположенного на Великом Шелковом пути, не могли оставаться незамеченными. За время существования Византийской империи город осаждался 24 раза, причем трижды осады завершались его падением. В 1204 году Константинополь взяли крестоносцы, а в 1261 году его захватили войска Никейской империи. Наконец, в 1453 году Константинополь в очередной раз пал после штурма армией османов под командованием Мехмеда II.
Новые правители отстраивали город заново, превращая храмы в мечети, и постепенно из христианской столицы Константинополь превратился в центр исламского халифата.
К тому времени католические народы уже восприняли мысль, что Священная Римская империя (с папой и императором во главе) и есть настоящая законная представительница «царства божьего» на земле.
А вот народы православные, наоборот, именно в византийском императоре видели своего верховного главу, а в константинопольском патриархе, соответственно, истинного представителя Вселенской церкви. В глазах русских Константинополь был как бы Вторым Римом.
Тогда и родилась теологическая и философская концепция, утверждающая, что Москва является преемницей Римской империи и Византии: «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать».
Статус Третьего Рима означал для Москвы и ряд «вселенских» обязанностей. Русь в качестве защитницы христианской веры становилась ответственной за христиан, находившихся в подданстве Османской империи, а потому должна была активно включиться в борьбу с турками-османами, покорявшими одну за другой территории Европы. Все это обусловило длительную череду кровопролитных войн, которые охватывают период в два с половиной века; за данный промежуток времени произошло 12 русско-турецких войн.
В середине XIX века концепцию «Москва — Третий Рим» стали использовать также и славянофилы. Они обосновывали ею отличный от Запада и Востока исторический «третий» путь России.
3. Про щит Олега.
Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.
(«Песнь о вещем Олеге», 1822 г.)
Щит князя Олега, прибитый к «вратам Цареграда», до сих пор является своего рода национальной гордостью русских. Некоторым даже кажется, что он до сих пор висит посреди Стамбула и своим диковинным видом устрашает иностранных туристов.
Так ли это?
О походе князя Олега на Царьград известно из «Повести временных лет». Это самая древняя из сохранившихся русских летописей, которая датируется XII веком. Поход на Царьград, согласно данному источнику, произошёл в 907 году.
Олег двинулся на Византию с немалым войском. В летописи указано, что частично оно плыло на кораблях, и кораблей этих было 2000 (скорей всего, количество преувеличено на порядок), по 40 человек на корабль. А остальное войско шло берегом.
«В год 6415 (907) пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки Великая Скифь».
Князь понимал, что важно собрать большую воинскую группировку, и только тогда может быть надежда на успех против такого сильного противника, как Византия. В летописи говорится, что увидев русские суда, греки перекрыли вход в залив Золотой Рог рядом с Константинополем брёвнами и цепями.
Затем в описании похода начинаются легенды. Олег поставил свои корабли на колёса и при попутном ветре двинулся по полю к городу. Испуганные таким маневром греки запросили мира.
Трудно судить, на каких именно фактах основана подобная легенда. Известно, что воинство Олега начало осаду столицы Византии, одновременно разоряя её окрестности – о чем бесстрастно сообщает летописец:
«И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги».
Условия заключённого мирного договора приводятся в летописи, они исключительно выгодны для русской стороны: ежегодная дань, торговые преференции для русских купцов, новые паруса для кораблей из драгоценного по тем временам шёлка. Ясно, что византийцы согласились бы на такое, только будучи в безнадёжном положении. И в конце концов Олег демонстративно, в знак победы, прибил свой щит к воротам Царьграда…
Все бы хорошо, но походу Олега не повезло вот в каком отношении – его забыли описать современники «с другой стороны», будь то константинопольские греки или же арабы с мусульманского Востока. В летописях, как византийских, так и скандинавских (викинги тоже внимательно следили за происходящим на Руси и записывали самые важные события), именно в этом году нет записей о такой грандиозной военной победе. Походов русичей на Царьград было несколько, но все они относятся к более ранним временам.
Кстати сказать, наиболее вероятный автор «Повести временных лет» монах Нестор прожил всего 50 лет и умер в 1106 году. События 907 года, соответственно, произошли за 200 лет до его смерти. Получается, что летописец повествует о событиях практически двухвековой давности — примерно как современные историки пишут, например, о русско-турецкой войне 1828-1829 годов.
Узнать о них Нестор мог только из монастырской библиотеки. Ученые полагают, что для написания летописи использовались греческие тексты. Но относительно событий в Царьграде, по указанной выше причине, подходящего источника не нашлось, и летописец вынужден был взять за образец скандинавские саги. Оттуда Нестор, видимо, и почерпнул известие о прибитом к воротам города щите. Опираясь на подобные источники, летописец с немалой помпой описал относительно небольшую войну, учинённую Олегом Константину Багрянородному или Роману I Лакапину — кому точно, уже не разберешь.
По части похвальбы и приукрашивания подвигов героический эпос у всех народов никогда не соблюдал чувства меры! А поскольку скандинавы даты в свои саги не вставляли – абсолютно не известно, откуда появился у Нестора именно 907 год. Некоторые историки считают, что Олег всё же вёл войну с греками в начале X века. А вот насчёт «прибитого к воротам щита» – это, скорее всего, гипербола, то есть художественный вымысел.
… В современном Стамбуле можно без особых проблем пройти вдоль опоясанных огородами Феодосиевых стен. Это те самые стены Константинополя, которые турки взяли штурмом в 1453 году. Но вот к Золотым воротам (где, якобы, и прибил свой щит князь Олег в 907 году) подойти сложно — приходится пробираться через мусульманское кладбище и заросший густой растительностью ров.
Кстати, те Золотые ворота, которые показывал в своем фильме «Вещий Олег. Обретённая быль» Михаил Задорнов – это всего лишь малые Золотые ворота во внешнем обводе стен. К настоящим Золотым воротам доступа у туристов нет; увидеть эти действительно большие парадные ворота в главной оборонительной стене Константинополя можно только с башен Едикуле (Семибашенной крепости), возведенной османами сразу после взятия города.
4. Стены, которые помнят всё…
Сколько империй прославленных здесь поднимали флаг!
Но, словно халва, рассыпались Рим, Византия – в прах…
Так было когда-то, римлянам и византийцам в укор,
Время смело их империи, словно постылый сор.
И Халифат – империя… огромный был Дом мусульман,
Но где он? Рассыпан сором ветрами из дальних стран.
Стамбул — нынешний преемник великого христианского города – сам по себе неисчерпаем как исторический памятник человеческой цивилизации. А стены древнего Константинополя являются реальным напоминанием о бренности нашей земной жизни, о том, что все проходит и у каждого процесса есть начало, подъем, период процветания и неизбежный конец.
Эти стены, которые мне удалось увидеть воочию — пожалуй, самый впечатляющий по своим масштабам архитектурный объект Восточной Римской империи, сохранившийся до наших дней. Здесь все по-прежнему напоминает о кровавой битве за город, и это уже навсегда.
Первые стены, построенные Константином Великим, с течением времени не могли вместить быстро растущее население столицы. Поэтому при императоре Феодосии II для защиты от варваров начали возводить новые стены; они протянулись от Мраморного моря до залива Золотой Рог почти на шесть километров. Сам Феодосий в то время был еще подростком, а строительство с 408 по 413 годы осуществлялось под руководством префекта Анфимия. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри даже назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».
Неприступные укрепления являлись фактором чрезвычайной важности, благодаря чему, собственно, Византия и существовала столько лет. Ни один город в мире не располагался столь выгодно, как Константинополь. Вообще его периметр насчитывал двенадцать миль, но на протяжении восьми из них столицу империи окружала вода. С южной стороны город омывало Мраморное море; быстрые течения и неожиданные штормы делали любую высадку здесь крайне рискованным предприятием.
Стены Константинополя высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров были усилены башнями высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия. Перед внешним, более низким, обводом стен (игравшим роль бруствера) проходил глубокий ров шириной почти 20 метров, заполненный водой.
Между прочим, коричневые горизонтальные полосы в здешних стенах и башнях были выполнены отнюдь не для красоты, а как защита сооружений от землетрясений. В качестве связующего раствора для каменных блоков римляне использовали бетон, однако при строительстве добавляли в стены и несколько горизонтальных рядов из керамического кирпича с известковым раствором. Это позволяло сооружениям оставаться невредимыми при незначительных, но частых землетрясениях, то есть стены Константинополя были сейсмоустойчивы.
В стенах, возведенных при Феодосии II, имелось десять ворот, которые делились на военные, надежно защищенные самыми мощными башнями, и гражданские. Последние служили для прохода жителей и облегчали сообщение с кварталами, располагавшимися за городом. Среди них парадными считались те самые Золотые ворота – ставшие, кстати, прообразом одноимённых сооружений в Киеве и во Владимире. Гражданские ворота соединялись с окрестностями широкими деревянными мостами, которые перекидывались через ров. Эти легкие мосты при необходимости быстро разбирались или сжигались, а гражданские ворота наглухо замуровывались; город тогда превращался в остров.
Стены Константинополя выдержали множество осад и нападений. И не время разрушило эти стены, а в основном османская артиллерия при последнем трагическом штурме Константинополя в 1453 году. Диаметр пушечных ядер, которые использовала армия Мехмеда II, доходил до 1 метра. Не удивительно что стены не выдерживали подобного напора самых современных для того времени военных технологий. Когда гигантские каменные ядра ударялись о крепостные стены в уязвимых местах, эффект был сокрушительным:
«Иногда обваливался целый участок стены, иногда — половина, иногда — большая или меньшая часть башни, турели или парапета, и нигде стена не оказалась настолько прочной или толстой, чтобы выдержать удар или устоять перед силой или быстротой каменных ядер».
В стену одной из оборонительных башен вмурована сейчас белокаменная доска – в память Улубатлы Хасана (знаменосца Хасана из деревни Улубат под Бурсой). Там говорится, что в этом месте 29 мая 1453 года прорвал оборону византийцев великан янычар, который нес османское знамя; его сопровождало тридцать товарищей. Прикрыв голову щитом, он сумел ворваться на укрепления, отбросить назад дрогнувших защитников и устоять наверху. В течение короткого времени – пока он не погиб — ему удавалось удерживаться на этой позиции с флагом в руке, вдохновляя янычар на атаку. Устрашающему символу храбрости османов — гиганту-янычару, утвердившему знамя ислама на стенах христианского города — суждено было войти в круг мифов, формирующих самосознание турецкой нации.
В самом деле, читая источники об обороне Константинополя, ужасаешься масштабам отчаянной схватки христиан с османами. Нельзя сказать, что Мехмед II имел подавляющее преимущество. Силы султана при последнем штурме были, по сути, полностью исчерпаны. Но ряд трагических случайностей помогли ему взять Константинополь. Этот день для христианского мира является величайшей трагедией, а для османов величайшей победой в их истории.
5. Гранд-базар и Галатская башня.
Кругом людская суета.
Купцы кладут свои товары
Перед собой на тротуары,
Заняв свободные места.
Здесь начинается базар.
И как в пещере Аладдина,
Сияют золотом витрины,
Да так, что аж болят глаза…
Миллионы туристов приезжают в Стамбул взглянуть отнюдь не на будущее, а именно на прошлое. Кто-то из писателей заметил, что живущие здесь люди «ограблены интенсивностью истории этого места». Так оно, пожалуй, и есть. «Если Стамбул принял тебя в свои объятья, то навсегда» – говорится в известном сборнике Эльчина Сафарли «Легенды Босфора».
Стамбул никого не оставляет равнодушным: одни готовы целыми днями ходить пешком по старинным улочкам, другие — пить кофе с пахлавой в уютных кафе, третьи — фотографироваться на крыше с видом на Галатскую башню. А четвертые обожают особую атмосферу Гранд-базара, где можно не только купить что душе угодно, но и всласть (кому это нравится) поторговаться.
Если приглядеться, то местные жители выглядят наиболее «в своей тарелке» как раз под сводами галерей местного Гранд-базара – который, вероятно, и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это город в городе, и выстроен он на века. Ни в одной другой стране подобного не увидишь. Даже ташкентские, бухарские и самаркандские базары, вместе взятые — на которых мне в свое время довелось побывать – всего лишь жалкая тень по сравнению с катакомбами Гранд-базара.
Видел я и древнюю медину в Тунисе, которая тоже является своего рода «сердцем» столицы этой африканской страны и одним из наиболее цельно сохранившихся городских торговых образований в арабском мире. Но и тунисская медина слегка не дотягивает до величия Гранд-базара.
Стамбульский Гранд-базар – самый большой крытый рынок мира, который посещают до полумиллиона человек в день. По некоторым данным, здесь имеется около четырех с половиной тысяч лавок, 66 «улиц» и 18 ворот, он занимает территорию без малого в 31 тысячу квадратных метров. История рынка насчитывает шесть веков: его строительство началось в XV столетии. C тех пор Гранд-базар несколько раз горел, страдал от землетрясений и перестраивался. По сути, это один из первых торговых центров на нашей планете.
Кстати, на крыше Гранд-базара снимали эпизод фильма «007: Координаты Скайфолл», вышедшего в 2012 году. Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) тогда проехался по крыше стамбульского рынка на мотоцикле.
Под сводами переплетающихся, наподобие арабской вязи, галерей Гранд-базара можно потеряться среди бесконечной россыпи бус, браслетов, перстней и сережек, золота, серебра и бронзы. Не говоря уже о собственно коврах, посуде, иконах, распятиях, самоварах и прочем. Тут расположено много отдельных рынков, традиционно специализирующихся на продаже определенной группы изделий: обуви, одежды, керамики, продуктов питания, пряностей, сувениров, подсвечников, разнообразных чаш, кувшинов и прочих предметов, необходимых в быту или в каких-то особых случаях.
Я, между прочим, не любитель всего этого торгового благолепия, и практически ничего из других стран не привожу, предпочитая передвигаться по миру налегке. На стамбульский Гранд-базар мы заглянули ближе к вечеру исключительно ради интереса. Многие лавки уже закрывались или были закрыты, толпы посетителей постепенно редели. Но даже в этой, уже слегка прореженной, атмосфере нам встретились заблудившиеся туристы, которые искали «выход из лабиринта». Нас они, видимо, приняли за местных (заметив, как мы расслабленно дефилируем по базару, не проявляя к товарам особого интереса) и стали спрашивать дорогу к ближайшим воротам…
Действительно, на Гранд-базаре неопытный человек может быстро потерять ориентацию. Нет там такого замечательного ориентира, как Галатская башня в европейской части Стамбула. Эта знаменитая башня расположена на высоком холме района Галата, и её видно почти со всех точек центральной части города; высота самой башни 67 метров, а высота над уровнем моря — 140 метров.
Когда-то на ее месте стоял маяк, построенный еще в VI веке. Потом генуэзцы захватили территорию у византийцев и основали здесь свою колонию, начав возводить вокруг оборонительные стены. В 1348-1349 годах на вершине холма ими была построена башня, дошедшая до наших дней. Генуэзцы называли ее «Христова башня», и уже тогда она служила своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев.
Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед II Завоеватель уменьшил высоту башни почти на 7 метров, удалив купол. А после реконструкции 1832 года на башне появилась смотровая площадка; дежуривший на ней круглосуточно караул следил за возникновением беспорядков и очагов пожаров в той части города, которая располагалась на северном берегу Золотого Рога.
В 1875 году башня приобрела близкий к современному облик. Во второй половине прошлого века ее заново отреставрировали, и даже встроили в башню лифт. В наши дни Галатская башня является одним из символов города, с ее вершины открывается великолепный панорамный вид на Стамбул.
Утверждают, что в 1632 году башня явилась отправной точкой для одного из самых первых воздушных полётов в истории. Именно отсюда турецкий Икар — учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби — совершил свой прыжок. После долгих приготовлений и многочисленных испытаний, Хезарфен спрыгнул с вершины башни и на своих самодельных «орлиных» крыльях перелетел через пролив Босфор, приземлившись в азиатской части города, на площади Доганджилар в Ускюдаре. В результате он смог пролететь около трех с половиной километров, став своего рода «пионером авиации».
Весть о подобном событии облетела всю Османскую империю. Султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, сначала пригласил Хезарфена к себе и даже наградил его кошельком золота. Однако потом религиозные лидеры и советники уговорили султана изменить решение. Мурад посчитал опасным держать столь бесстрашного и решительного человека в столице империи. Хезарфена сослали в Алжир, где он и умер в возрасте 31 года.
6. Гора Бейкос под Стамбулом – место распятия?
Над гладью древнего Босфора
Наш белый парус, как крыло,
Что нас от дома унесло
И возвратит назад не скоро.
И мы скользим, подобно снам,
Пронзая толщи временные
И ветры обуздав шальные,
По обезумевшим волнам…
На многих средневековых картинах сцена распятия Христа неизменно изображалась на фоне довольно высоких гор, покрытых густой растительностью, с наличием на заднем плане широкой полноводной реки. Это можно увидеть, например, на картине Альбрехта Альтдорфера «Распятие» (1516 год), а также у Рафаэля Санти, Антонелло да Мессины, Джованни Беллини, Пьетро Перуджино, Робера Кампена, Ханса Мемлинга, Яна Провоста, Йорга Брея Старшего.
И даже современный российский художник Василий Шульженко, работающий в жанре так называемой фигуративной живописи, изобразил на своем «Распятии» аналогичный пейзаж.
Подобные виды Иерусалима, Иордана и его окрестностей рисовались такими, что называется, «по умолчанию». Но окрестности современного Иерусалима вызывают очень серьезные сомнения относительно характеристик «земли обетованной», куда Господь выводил евреев:
«Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы; но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водою, земля, о которой Господь, Бог твой, печется» (Второзаконие, 11:10-12)
В Библии те места конкретно именуются «прекрасной страной», «землей хорошей и пространной, где течет молоко и мед», «вожделенной землей, прекраснейшим наследием множества народов».
Иордан же описывается как большая мощная водная преграда, иногда даже замерзающая – как, кстати, Босфор до XVI века (в отличие от Палестины, где в долинах всегда плюсовые температуры). В Библии для переправы через Иордан используются не только «божественные инструменты», но и просто большие корабли. В общем, как ни крути, пролив Босфор в качестве библейского «Иордана» гораздо больше подходит под описания средневековых авторов и художников…
А история горы Бейкос под Стамбулом, на вершине которой находится так называемая могила Юши (Иисуса), известна с древнейших времён. Эта могила представляет собой плоское прямоугольное земляное возвышение длиной 17 метров и шириной около 2 метров. Высокая чугунная решётка окружает участок земли, поросший густой травой; внутри ограды также растет несколько деревьев.
В противоположных концах могилы находятся два круглых цилиндрических камня, напоминающих небольшие жернова. В центре одного из них, сверху, видно четырёхугольное отверстие и хорошо заметна трещина в камне. К этому камню привязан воткнутый в землю высокий шест.
Само место обнесено каменной стеной, где имеются две двери и несколько окон. Паломники входят в одну из этих дверей, обходят могилу кругом и выходят через вторую дверь наружу. Согласно представлениям верующих, здесь можно получить исцеление от своих недугов.
На внешней стене каменной ограды расположена плита с текстом на трёх языках (турецком, английском и арабском), с описанием основных версий относительно объекта захоронения:
— здесь похоронен Иисус Навин;
— здесь похоронен Юша ибн Нун, предводитель еврейского народа после смерти святого Мусы-Моисея (который отождествляется с пророком Иисусом Навином), большой размер могилы объясняется данью уважения к пророку;
— здесь похоронен один из живших в этих местах гигантов, этим также объясняется большой размер могилы.
Вопрос о том, как могила пророка Иисуса Навина оказалась на горе Бейкос, остаётся открытым. Рядом с огромной могилой расположены захоронения, как считается, его родственников. Они близки к обычным размерам и составляют небольшое кладбище, примыкающее к внешней стороне стены. В некоторых источниках упоминается, что захоронения у стены могилы Юши могут быть древними могилами апостолов Христа.
Да, есть версия, что именно здесь распяли Иисуса Христа. Описание могилы удивительным образом совпадает с описанием Голгофы в старорусском тексте XII века «Хождение игумена Даниила», сделанные этим первым русским паломником: «Распятие Господне находится с восточной стороны на камне. Оно было высоко, выше копия. Камень же тот был круглый, вроде маленькой горки. А посреди того камня, на самом верху, высечена скважина около локтя глубиной, а шириной менее пяди в окружности. Тут был водружен крест Господень...»
Даниил говорит об этом месте не как о реальной могиле Иисуса, а называет его буквально: «место распятия». Далее он пишет, что ниже места распятия Иисуса находится так называемое «Крайниево место, ежи есть Лобное место». На горе Бейкос, спустившись от могилы Юши вниз на несколько ступеней, мы попадаем на ровную площадку, кончающуюся высоким обрывом в сторону пролива Босфор – может быть, это и есть «крайнее место», упомянутое Даниилом.
Не исключено, что на горе Бейкос под Стамбулом чудом сохранился до наших дней (возможно, в перестроенном виде) памятник, рассказывающий о распятии именно на этом месте Иисуса Христа. Этим обстоятельством, скорей всего, и объясняется непомерно большой размер «могилы», явно не соответствующий размеру могилы реальной.
И обнесена решеткой отнюдь не могила Иисуса, а святое место, где был когда-то распят Христос — то есть это всего лишь «место действия».
7. Крепость Йорос на Босфоре.
На стыке Запада с Востоком
Соединенье двух морей.
Каким ни повернешься боком —
Не обойтись без кораблей.
И сотни подданных Нептуна
Седым Босфором держат путь.
Взгляни поласковей, Фортуна,
И никого не позабудь.
Согласно Евангелиям, библейская Голгофа находилась рядом с городом Иерусалимом. Однако «Голгофа» в Иерусалиме сегодняшнем — это всего лишь небольшой холмик, горой вовсе не являющийся. И вообще Иерусалим, расположенный в отдалении от средиземноморского побережья, вряд ли может претендовать на «центр мира, расположенный между Азией, Африкой и Европой» — как его описывали средневековые путешественники.
Известная современная писательница Татьяна Толстая поделилась впечатлениями о Иерусалиме: «Старый Город, обнесенный стеной, занимает всего один квадратный километр площади и вмещает четыре квартала… Мы идем по Виа Долороза – Крестному пути на Голгофу, насчитывающему 14 стоянок. Путеводитель пишет, что путь исторически недостоверен, В ОСНОВНОМ ПРИДУМАН В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ. Тем не менее, он весь расписан. Здесь Господь упал. Здесь он встретил свою Мать. Здесь Симон подставил плечо и помог нести крест. Здесь Господь опять упал. Вот тут он оперся о стену – вот и вмятина в стене. Женщины из нашей группы, и пожилая армянская пара, и какой-то бледный потрясенный старик тихо плачут, шепчут, гладят вмятину. Мы листаем путеводитель: ДОМ ПОСТРОЕН В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ВЕКЕ… Выходим к маленькой площади перед Храмом Гроба Господня – цели паломничества всех христиан. Путеводитель сухо сообщает, что многие посетители Храма бывают разочарованы: никакого величия, никакой архитектуры, здание втиснуто среди каких-то стен, сарайчиков, домишек; все строено-перестроено, делано и недоделано; шесть разных христианских общин совместно владеют храмом и не могут договориться между собой, как достроить крышу… Помимо всего прочего, НЕЯСНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН ВОЗДВИГНУТ НАД ГОЛГОФОЙ – местом распятия и действительно ли найденная рядом гробница – это гробница Спасителя».
Кстати, в современном Иерусалиме нет рек. Город расположен на относительно невысоком плато, а довольно скромных размеров река Иордан, которая течет к югу от города, находится на расстоянии примерно 60 километров. Кто-то может возразить, что климат мог сильно измениться, а Иордан, возможно, когда-то был большой полноводной рекой. Однако геологи утверждают, что пустынные окрестности Иерусалима остались практически такими же, как и были две тысячи лет назад…
Если же вернуться в окрестности горы Бейкос под Стамбулом, то как раз неподалеку от места слияния пролива Босфор с Черным морем мы найдем руины крепости с весьма любопытным названием — Йорос. Оно на удивление созвучно названию «Йоросолим», которое можно встретить в старинных русских источниках с описанием Страстей Христовых!
Крепость Йорос находилась на высоком холме с азиатской стороны пролива, контролируя Босфор в очень важном стратегическом месте. Со смотровой площадки возле крепости виден построенный в 2016 году автомобильный и железнодорожный мост Султана Селима Явуза (Селима Грозного) – это третий мост через Босфор, за которым уже проглядывает Черное море.
В античности крепость использовалась греками и финикийцами для торговых и военных целей; греки даже называли этот район «священным местом». Потом крепость Йорос принадлежала и генуэзцам, и византийцам, и туркам.
В прошлом длина крепости (параллельно побережью Чёрного моря) составляла 500 метров, а ширина колебалась от 60 до 130 метров. Самая укреплённая часть крепости обращена к востоку, то есть к Анатолии. Это доказывает, что помимо контроля над входом в пролив, крепость была призвана отразить и нападение с суши. В свое время стены крепости спускались к проливу, где размещался причал для приёма кораблей, а в самой крепости имелся маяк; все это можно увидеть на старинных гравюрах.
Развалины цитадели и крепостных стен существуют до сих пор, хотя большая часть башен и других сооружений разрушены. Лучше всего сохранилась восточная сторона: две воротные башни высотой до 20 метров и вход. Впрочем, сейчас вход в крепость заложен кирпичной кладкой и снаружи, и изнутри в целях предотвращения обрушения арки. На стенах крепости по сей день сохранились надписи на древнегреческом языке, а также символы семьи Палеологов, которые правили Византией до её падения…
Стоит еще добавить, что большинство христианских святынь в прежние времена почему-то находились вовсе не в палестинском Иерусалиме, а именно в Константинополе.
Откуда мы это знаем?
Один из первых русских путешественников архиепископ Новгородский Антоний (в миру Добрыня Андрейкович) побывал в Царьграде в конце XII века, еще до разграбления его крестоносцами в 1204 году, и по возвращении в отечество письменно изложил свои впечатления. По его свидетельству, в Константинополе он видел скрижали Моисеева закона, киот с манной небесной, пилы и сверла изготовившего крест Господень плотника, терновый венец, губку, гвозди, багряницу и копье.
А митрополит московский Пимен засвидетельствовал нахождение в Царьграде дверей и досок Ноева ковчега, железной цепи апостола Павла и камня апостола Петра, столпа бичевания Христа и одежды Богородицы, доски, на которой несли Христа к его гробу и корчаги из самородного камня, в которых Иисус превратил воду в вино. Также в окрестностях города были замурованы в монастырских стенах останки Лазаря, святой Марии Магдалины, голова апостола Андрея и правая рука Иоанна Крестителя.
И, наконец, сам факт существования под Стамбулом крепости Йорос — возле так называемой «могилы Иисуса», удивительно напоминающей по многим приметам Голгофу! — заставляет крепко задуматься: а так ли уж верны внушаемые нам исторические представления?
8. Принцевы острова и дом Троцкого.
Вот, как рыжая грива льва,
Поднялись три большие скалы —
Это Принцевы Острова
Выступают из синей мглы.
И плывём мы древним путём
Перелётных весёлых птиц,
Наяву, не во сне плывём
К золотой стране небылиц.
Принцевы острова — группа островов в Мраморном море недалеко от Стамбула. Во времена Византии принцев и других близких к императорам особ в качестве наказания ссылали на эти острова, отсюда они и «Принцевы». Позднее сюда же отправляли в ссылку неугодных родственников османских султанов.
Самый большой остров архипелага — Бююкада, население его примерно 7 тысяч человек. На острове нет никакого производства, только хвойные леса, отели, частные виллы и пляжи. Как и на других островах, единственный разрешённый вид общественного транспорта — электрический. Гости и местные жители (кроме работников специальных служб) передвигаются пешком, на велосипедах и электробусах. При этом здесь сосредоточено немалое количество исторических зданий османской эпохи, есть и действующие православные монастыри.
Но не они привели меня на остров Бююкада.
Шесть лет назад в Татарстане мне довелось посетить остров-град Свияжск. Это место под Казанью крайне интересно для тех, кто интересуется историей вообще и историей Гражданской войны в России в частности. Построенная тут в 1551 году крепость стала базой русских войск при осаде и взятии Казани.
А в 1918 году в Свияжске товарищ Троцкий перевернул одну из самых первых жутких и кровавых страниц в истории Гражданской войны, применив к красноармейским подразделениям древнеримский ритуал децимации (показательная казнь каждого десятого воина, бежавшего с поля боя; такой вид наказания практиковался еще в легионах Древнего Рима и в войске Чингисхана).
Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) — один из организаторов октябрьского переворота 1917 года и один из создателей Красной армии. В 1918-1925 годах он был наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета РСФСР, затем СССР.
В 1927 году Троцкого сняли со всех постов и сослали в Казахстан. В те годы Иосиф Сталин еще колебался между убийством и ссылкой неугодных ему политиков. Вот и в отношении Троцкого, имевшего немалый вес в СССР, он поначалу не решался на «кардинальный вариант».
Сталин устранял товарища Троцкого постепенно. Посчитав, что Троцкий даже из Казахстана оказывает пагубное влияние на политику страны, он решил выслать его за пределы СССР. Договориться об этом удалось с главой Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.
22 февраля 1929 года Троцкий в сопровождении сотрудников ОГПУ прибыл на пароходе «Ильич» (ранее, кстати, пароход назывался «Николай II») в Турцию. Поскольку в Константинополе того времени проживало около четырех тысяч офицеров Белой армии, то вскоре Леон Седов (один из псевдонимов Троцкого) отбыл с семьей на Принкипо – это прежнее, еще греческое, название острова Бююкада.
Дом, где нашел приют опальный большевистский лидер – в прошлом трёхэтажный каменный особняк в стиле английской замковой архитектуры. Внутри имелось порядка 18 комнат, оформленных лепным декором и росписями. Во дворе был спроектирован мраморный бассейн с фонтаном, а в саду росли сосны, кипарисы, каштаны, инжир, груши, сливы и лавровые деревья. От дома шёл лестничный спуск к морю, где размещался причал.
Троцкий жил на острове Бююкада с 1929 по 1933 годы. Здесь он работал над двумя большими трудами — автобиографией «Моя жизнь» и трехтомной «Историей русской революции». Одновременно Троцкий начал публиковать в европейских изданиях антисталинские статьи, издавать журнал «Бюллетень оппозиции» и отправлять в СССР многочисленные письма и воззвания.
Его активность не осталась незамеченной. 1 марта 1931 года в доме произошел пожар; возможно, это был своеобразный «привет с Родины».
Сегодня бывшее жилище Троцкого представляет собой полуразрушенную постройку, на воротах которой установлена табличка о запрете входа на территорию. Но какие-то детали здания можно рассмотреть с улицы.
Одно время в местной прессе циркулировали слухи о проклятии данного дома и появлении там «тени Троцкого». Тем не менее, уже в наше время дом несколько раз перепродавали. Стоимость руинированной постройки упоминается просто запредельная — пять миллионов евро (в 2010 году).
В 1932 году Троцкого лишили гражданства СССР, и вскоре ему пришлось покинуть остров Бююкада. Вопреки ожиданиям Сталина, Троцкий в далекой от политических баталий Мексике воспрянул духом, вновь начал много работать и объединил многочисленных левых по всему миру. Троцкизм превратился в мощное интернациональное движение, существующее по сей день…
Сам Троцкий за свои деяния в России расплатился сполна. Все, кто окружал его там, кто работал с ним вместе с 1917 года, были расстреляны. «Лев революции» успел пережить всех своих четырех детей, потерял многих родственников, и на излете жизни не мог не осознавать трагичности своего положения.
Хорошо понимали это и те, кто входил в его семью. Ольга, первая жена сына Троцкого Сергея, однажды заметила:
«Троцкий всем своим родным и близким, независимо от его желания, приносил горе».
Мне кажется, тут все просто.
Это называется: закон бумеранга.
P.S. Отдельное спасибо проживающей в Стамбуле профессиональному гиду Гуле Асановой (уроженке Кыргызстана), с которой мы познакомились в поездке на Принцевы острова – она помогла нам добраться до горы Бейкос и крепости Йорос.
Дмитрий Фефелов,
май 2025 г.
В таких случаях расставание происходит вынуждено – машина исчерпала свой ресурс и НАЧАЛА ЛОМАТЬСЯ. И, значит, в дальнюю дорогу на ней ехать опасно! Сломается холодной дождливой ночью на каком-нибудь перевале в зарубежной глубинке и … что будет происходить дальше, даже думать не хочется…
